En tant que photographes, nous sommes nombreux à devenir amoureux de nouveaux équipements, comme un nouveau flash, un trépied ou un objectif. Nous gribouillons et économisons notre argent, et nous nous rendons au magasin d'appareils photo pour acheter le nouvel objectif sur lequel nous nous sommes penchés, la plupart du temps satisfaits de la nouvelle pièce de kit qui a trouvé sa place dans notre sac. Parfois, cependant, il arrive que, pour une raison quelconque, le nouvel équipement sur lequel nous avons dépensé notre argent durement gagné ne soit pas à la hauteur de nos attentes.
Les objectifs rapides permettent au photographe d'utiliser de manière créative une faible profondeur de champ. Un objectif 24 mm f / 1.4, pris à f / 1.4 a été utilisé pour cette image.
Il se peut qu’elle ait été surchargée ou ne corresponde pas à votre flux de travail. Il y a des occasions, cependant, où une pièce d'équipement est associée à une courbe d'apprentissage qui doit être résolue avant de pouvoir en profiter pleinement. Un tel élément qui semble avoir cette courbe d'apprentissage attachée, est un objectif rapide (un avec une grande ouverture maximale).
À un moment donné, nous commençons tous à rêver d'objectifs rapides (à grande ouverture). Pour les besoins de cet article, je vais définir les objectifs rapides comme ceux avec des ouvertures maximales plus larges que f / 4.
Les objectifs rapides sont parfaits pour beaucoup de choses, la prise de vue en basse lumière étant l'un des principaux avantages, car l'ouverture plus large permet à plus de lumière d'entrer dans le capteur d'image, ce qui vous permet d'utiliser une vitesse d'obturation plus rapide. C’est pourquoi les objectifs tels que le 70-200 mm f / 2.8 sont un véritable bourreau de travail dans le sac d’appareil photo d’un photojournaliste. Un autre avantage de l'ouverture plus large est la possibilité de créer une faible profondeur de champ dans votre image, ce qui peut vraiment faire ressortir votre sujet de l'arrière-plan. Le 85 mm f / 1.4 est l'un de mes objectifs préférés pour presque toutes les situations de portrait pour cette capacité.
Lorsque vous photographiez des portraits, la mise au point sur l'œil le plus proche est idéale lorsque vous utilisez une faible profondeur de champ.
Tout cela sonne bien, non? Mais c’est ce dernier point concernant la faible profondeur de champ qui semble créer les plus gros problèmes pour la plupart des photographes, qui ne sont pas habitués à l’utilisation d’un objectif rapide. J'entends souvent des photographes se plaindre d'un manque de netteté de leurs objectifs, et le plus souvent, le problème se pose lorsque le photographe utilise un objectif rapide.
Il peut s'agir d'un photographe de portrait essayant d'utiliser un 85 mm f / 1,8 grand ouvert, ou de quelqu'un faisant de la photographie de rue avec un 35 mm f / 1,4, et pour une raison quelconque, l'image manque de netteté qui sera invariablement imputée à l'objectif. Au cours de mes 20 années de photographie, j'ai possédé et travaillé avec beaucoup de matériel - plus d'une douzaine de boîtiers d'appareils photo différents et plusieurs douzaines d'objectifs que j'ai utilisés à un moment ou à un autre. Je peux honnêtement dire que je n'en ai jamais eu une seule sortie de la boîte neuve et qu'elle ne soit pas en parfait état de fonctionnement, alors considérez cette option (l'objectif étant défectueux) comme un dernier recours pour le moment.
Comprendre la profondeur de champ
En plus de leurs capacités de faible éclairage, de nombreux photographes achètent des objectifs rapides simplement en raison de leur capacité à prendre des photos avec une faible profondeur de champ. Lorsqu'il est utilisé de manière créative, un objectif avec une grande ouverture utilisé grande ouverte vous permet d'être très sélectif dans ce que vous montrez au spectateur et dans ce que vous cachez dans les zones floues de mise au point, appelées bokeh.
Cependant, il est très important de comprendre que la profondeur de champ fonctionne différemment selon l’objectif que vous utilisez. Par exemple, un objectif tel que le Nikon 85 mm f / 1.4 aura une profondeur de champ fine comme du papier lorsqu'il est utilisé à f / 1.4, à des distances proches du sujet. Au fur et à mesure que le sujet s'éloigne de l'appareil photo, cette profondeur de champ devient un peu plus grande. Mais à la distance minimale de mise au point, vous pouvez faire la mise au point sur un cil de votre sujet, tout en laissant le globe oculaire flou, même s'il ne se trouve qu'à un demi-pouce derrière le cil. En supposant que vous ne souhaitiez pas reculer et modifier le cadrage de votre sujet, le meilleur moyen d'assurer une mise au point nette sur l'œil est de choisir un point de mise au point sur l'œil et de faire attention qu'il ne se concentre pas accidentellement sur un cil.
Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de cette faible profondeur de champ, arrêtez-vous simplement un peu pour vous donner une certaine marge de manœuvre pour vous concentrer. Alors qu'à f / 1,4 ou f / 1,8, vous ne pourrez peut-être pas faire la mise au point à la fois sur les cils et les yeux, mais à f / 2,2 ou f / 2,8, vous aurez probablement une profondeur de champ suffisante pour obtenir une mise au point nette sur les deux. .
En utilisant un objectif 24 mm f / 1.4 grand ouvert, régler la distance de mise au point sur la distance hyperfocale, vous permet d'obtenir une plus grande profondeur de champ même lorsque vous photographiez en grand ouvert.
Même sur les objectifs grand angle, tels que les 24 mm f / 1,4 ou 35 mm f / 1,4, qui ont intrinsèquement (apparemment) une plus grande profondeur de champ en raison de la nature des objectifs grand angle, vous remarquerez toujours certains problèmes dus à l'utilisation. d'une grande ouverture. Si vous pouvez prendre du recul par rapport au sujet, vous pouvez augmenter la profondeur de champ perçue car vous ferez la mise au point plus loin. Vous pouvez calculer la distance dont vous avez besoin à l'aide d'un calculateur de distance hyperfocale.
La distance hyperfocale est la distance la plus proche à laquelle un objectif peut être mis au point, tout en maintenant les objets à l'infini d'une netteté acceptable. Sur la photo du bus renversé la nuit, sachant que le bus était à environ 9 mètres, j'ai calculé la limite de mise au point proche de l'objectif que j'utilisais à environ 18 pieds et la limite éloignée était de 91 pieds, ce qui signifie que tout ce qui dépassait cette distance le ferait. être toujours floue à f / 1.4. En me concentrant à la distance hyperfocale de 44 pieds, je savais que le bus tomberait dans la zone de mise au point nette, tout en gardant les étoiles au point net. Cela est vrai parce que la distance hyperfocale est l'endroit où tout entre cette distance et l'infini tombe dans votre profondeur de champ, et tout, de la distance hyperfocale au point à mi-chemin entre la caméra et cette distance, tombe également dans votre profondeur de champ.
Malheureusement, il n’est pas toujours possible de faire la mise au point à la distance hyperfocale. Par exemple, en photographiant lors d'une fête dans une pièce faiblement éclairée, vous remarquerez peut-être certaines zones floues en raison de la faible profondeur de champ. Le correctif ici est de s'arrêter un peu si vous le pouvez. Si vous avez besoin de plus de lumière, pensez à utiliser un flash si nécessaire et à arrêter l'objectif pour obtenir une plus grande profondeur de champ. Une autre option consiste à augmenter légèrement l'ISO pour vous permettre de réduire davantage l'ouverture.
Vous vous surprendrez peut-être à dire: «Je n’ai pas acheté d’objectif rapide pour l’utiliser à une ouverture plus petite!» Bien que cela puisse être vrai, si vous vous trouvez incapable de capturer des images nettes en raison de la faible profondeur de champ, s'arrêter est la meilleure solution. Gardez à l’esprit que je ne parle pas d’un objectif qui n’est tout simplement pas net. Je parle d'un objectif qui, en raison de son ouverture rapide, n'est pas capable de capturer la profondeur de champ nécessaire pour garder tout ce que vous voulez net et net.
Choisir votre point de focalisation
Lorsqu'il est essentiel de faire la mise au point sur une zone spécifique de l'image, le choix du bon point de mise au point garantira une mise au point nette là où vous le souhaitez, même lorsque vous utilisez une grande ouverture avec une faible profondeur de champ.
L’une des meilleures choses que vous puissiez faire lorsque vous utilisez un objectif rapide est de vous assurer que vous faites la mise au point précisément là où vous pensez que vous faites la mise au point. Vous voulez être sûr que votre appareil photo est réglé pour vous permettre de choisir manuellement un point AF. En sélectionnant manuellement un point AF, vous pouvez vous assurer que l'appareil photo se concentre sur ce que vous pensez qu'il devrait. La méthode de sélection du point AF par défaut de la plupart des caméras est automatique. Dans ce mode, l'appareil photo essaiera généralement de faire la mise au point sur l'objet le plus proche avec des détails couverts par l'un des points AF. Permettre à la caméra de choisir peut être une recette pour un désastre, car bien souvent, l'objet le plus proche avec des détails n'est pas ce sur quoi vous voulez vous concentrer.
L'une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que photographe est de prendre le contrôle de l'endroit où votre appareil photo effectue la mise au point en sélectionnant le point AF souhaité et en vous assurant que le point AF que vous choisissez se trouve sur le sujet que vous souhaitez rendre net. Les appareils photo ont aujourd'hui plusieurs points AF, certains ayant jusqu'à 61 points AF. S'il est vrai que, d'une manière générale, le point central sera le plus précis de ces points, mais les progrès technologiques ont rendu les points le long du bord extérieur beaucoup plus précis que par le passé. Cela signifie que vous pouvez choisir ces points de mise au point externes en toute confiance lors de la composition de votre image.
L'utilisation d'une faible profondeur de champ sur un portrait permet au photographe de se concentrer sur les yeux et permet au reste du corps de perdre la mise au point. Un objectif 85 mm f / 1,2 a été utilisé ici.
Un autre problème lié au choix du mauvais collimateur AF par l'appareil photo est que les photographes utilisent une technique connue sous le nom de mise au point et de recomposition. Cette technique est apparue lorsque les appareils photo n'avaient que quelques collimateurs AF groupés autour du centre du viseur. Dans de nombreuses situations, ce n’est pas un problème, tant que vous utilisez une ouverture qui fournira une profondeur de champ adéquate pour maintenir la mise au point sur l’objet ou la personne sur laquelle vous vous êtes concentré.
Cependant, lorsque vous utilisez un objectif rapide, à grande ouverture, la mise au point puis la recomposition de votre photo devient un réel problème. En effet, lorsque vous utilisez un objectif rapide à grande ouverture, la profondeur de champ est si fine que la recomposition de la photo déplacera en fait le plan de mise au point nette loin du sujet sur lequel vous avez initialement mis au point. Ainsi, même si vous avez fait la mise au point sur le sujet correct, en utilisant le collimateur autofocus central, en ajustant votre composition, vous avez à nouveau perdu la mise au point de votre sujet. La solution à ce problème est la même que ci-dessus: sélectionnez manuellement un collimateur autofocus que vous pouvez placer juste au-dessus de votre sujet, sans recomposer votre photo.
Embrassez le Bokeh
Une faible profondeur de champ peut être utilisée pour créer des effets intéressants et forcer vos spectateurs à regarder où vous le souhaitez. Cette image a été réalisée avec un objectif 70-200 mm à f / 2,8.
Enfin, en réponse à ceux qui ont acheté du verre rapide pour le tirer grand ouvert, je dis - embrassez le bokeh! Le bokeh est défini comme la qualité visuelle des zones floues d'une image, et chaque objectif rend ces zones un peu différemment. Les lentilles rapides ont généralement un bokeh magnifiquement lisse.
Composez vos clichés de manière à ce que la faible profondeur de champ soit utilisée de manière créative. Pour ce faire, vous devez comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire lorsque vous photographiez en grand ouvert. Sachant que vous aurez une faible profondeur de champ, vous voudrez éviter d’empiler des sujets à des distances différentes. Créez des compositions qui contrastent avec les zones nettes, avec des zones floues. Utilisez ce contraste pour mettre en évidence certains objets dans votre cadre et, du même coup, masquez d'autres objets en les rendant considérablement flous.
L'utilisation d'une faible profondeur de champ vous permet de mettre en évidence un objet avec une mise au point nette sur un arrière-plan flou. Cette image a été réalisée avec un objectif 85 mm f / 1.2.
Les images créées en utilisant une faible profondeur de champ forcent vos spectateurs à regarder où vous le souhaitez, car l'œil est naturellement attiré par les zones de mise au point nette. En utilisant des techniques de mise au point appropriées, vous pouvez vous assurer que l'image que vous voyez dans votre esprit est celle que vous capturez, et en comprenant comment l'objectif gérera la profondeur de champ, vous pouvez vous assurer que vous saurez vous arrêter lorsque vous en aurez besoin. profondeur de champ supplémentaire, évitant l'erreur d'avoir une partie importante de votre image floue.
Quel est votre objectif rapide préféré avec lequel travailler et pourquoi?
