Tutoriel de photographie Star Trail

Dans cet article, je vais vous montrer comment prendre des photos de traînées d'étoiles lors de la photographie du ciel nocturne. J'expliquerai quel type d'appareil photo, objectif et autre équipement est essentiel, ainsi que l'importance de la composition pendant les nuits sombres; il est très important de savoir comment les étoiles se déplacent dans le ciel pour pouvoir visualiser la composition finale. Je parlerai également en détail de deux défis principaux: comment se concentrer dans l'obscurité et comment régler la bonne exposition. Parallèlement à cela, le processus de prise de photos n'est que la première moitié du processus de création - le post-traitement est tout aussi important pour le résultat final. Même si le post-traitement logiciel ne sera pas l'objet principal de cet article, j'éclairerai brièvement les principes de base. Alors, laissez-nous commencer afin que vous sachiez comment prendre de superbes photos de traînées d'étoiles la prochaine fois que vous prendrez des photos de nuit.

Est-il difficile de photographier les Star Trails?

Avec les progrès technologiques des appareils photo d'aujourd'hui, les appareils photo reflex numériques et sans miroir modernes permettent de capturer la beauté du ciel nocturne beaucoup plus facilement qu'auparavant. Ce qui n'était auparavant possible qu'avec des méthodes scientifiques et des équipements très spécialisés est désormais à la portée des photographes de tous les jours disposant d'un équipement adapté. Nous devons être clairs sur les différents niveaux de complexité afin que vous sachiez quelles photos vous pouvez prendre et lesquelles sont hors de votre portée.

Certains phénomènes, tels que les objets du ciel profond, sont très exigeants sur les connaissances, les compétences et l'équipement. D'autres, comme les compositions avec la Voie lactée, sont également délicates, mais déjà gérables pour de nombreux photographes amateurs qui (dans l'idéal) possèdent un appareil photo plein format et un objectif grand angle rapide, ou même ceux qui possèdent des appareils photo à capteur de récolte.

Quel que soit votre équipement, cependant, il est très important de photographier le ciel le plus sombre possible sans trop de pollution lumineuse causée par l'homme et avec un minimum de clair de lune. Les performances ISO élevées, la vitesse de l'objectif (la quantité maximale de lumière qu'il permet de traverser - c'est-à-dire l'ouverture) sont les indicateurs clés du succès, surtout si vous souhaitez capturer des étoiles d'une netteté exceptionnelle. Le principal défi à relever est le mouvement de la terre, qui (du point de vue du photographe) se traduit par une rotation du ciel nocturne. Vous pouvez éviter de capturer le mouvement de vos étoiles en utilisant des temps d'exposition relativement courts ou un équipement de suivi spécial qui se déplace en fonction du mouvement des étoiles.

Mais si vous voulez photographier des traînées d'étoiles, le mouvement des étoiles n'est pas un problème - c'est votre objectif! Les préoccupations ci-dessus comptent toujours, même si vous avez plus de flexibilité que si vous essayez de capturer des étoiles nettes. Vous n'avez pas besoin d'un support de suivi et, bien que les performances ISO soient toujours importantes, vous pouvez vous en tirer avec un capteur de caméra plus normal avec de bons résultats. La même chose vaut pour la lentille; plus rapide et plus large, c'est mieux, mais même un objectif en kit fera l'affaire. Le mouvement des étoiles n'est pas une malédiction mais une bénédiction. Avec une très longue exposition (ou, comme indiqué ci-dessous, plusieurs expositions plus courtes en séquence), vous utiliserez leur mouvement pour créer les traînées que vous souhaitez.

La partie la plus difficile de la photographie de traînées d'étoiles est de savoir où pointer votre appareil photo et quels paramètres utiliser pour capturer le mouvement souhaité. C'est là que cet article vous aidera.

Équipement nécessaire

• Tout appareil photo reflex numérique, tout boîtier sans miroir ou même un appareil photo avancé de pointe et de prise de vue. Plus la taille du capteur est grande, mieux c'est, mais même un appareil photo point-and-shoot avancé sera capable de capturer les traînées d'étoiles, à condition qu'il dispose d'un mode manuel. La plus petite taille de capteur recommandée est à mon avis un capteur de 1 pouce (comme le système Nikon 1, la série Sony RX 100). Un téléphone portable ne donnera pas de bons résultats (à mon avis, veuillez me prouver le contraire si vous avez une autre expérience), un appareil photo point and shoot bon marché non plus.
• Trépied: plus il est solide, mieux c'est, mais encore une fois, à l'exception de la photographie dans des conditions très venteuses, vous pouvez toujours prendre de bonnes photos de traînées d'étoiles avec un trépied moins cher.
• Objectif grand angle: La règle de base est que les objectifs plus larges et plus rapides sont meilleurs (puisque vous capturez plus d'étoiles). Cependant, les lentilles rapides ont tendance à être chères, vous serez donc heureux d’apprendre que des lentilles encore moins chères feront l'affaire. En d'autres termes, une distance focale de 18 mm pour les miroirs APS-C avec f / 3,5 ou même f / 4,5 suffira - ce qui signifie qu'un objectif de kit 18-55 mm ordinaire vous servira bien.
• Déclenchement à distance: pour des expositions très longues, vous aurez besoin d'une télécommande externe avec un mode d'ampoule qui peut se verrouiller complètement, ou d'un appareil photo avec un mode d'exposition «temps» qui vous permet d'utiliser n'importe quelle vitesse d'obturation sans problème (et sans tenir enfoncé le bouton de l'obturateur tout le temps). Pour une série d'expositions plus courtes, vous pouvez utiliser un déclencheur à distance avec un intervalomètre ou un appareil photo avec une fonction time-lapse.
• Capacité de la carte mémoire suffisante et batteries complètement chargées dans l'appareil photo. Emportez une batterie de rechange avec vous.
• Lampe frontale: recommandée pour une manipulation plus facile dans l'obscurité, idéalement avec une diode rouge qui ne brille pas trop et nuit à votre vision nocturne.
• Ordinateur ou ordinateur portable: une petite tablette n'est pas assez puissante. Vous aurez également besoin d'un bon logiciel de retouche d'image; Je recommande une combinaison d'Adobe Lightroom et de Photoshop pour cette situation.

Meilleures conditions pour la photographie Star Trail

Vous avez besoin d'un ciel nocturne clair sans nuages ​​(c'est la clé) et sans pollution lumineuse massive afin de prendre des photos de traînées d'étoiles de la plus haute qualité.

Contrairement à la prise de photos de la Voie lactée sans aucun mouvement d'étoile, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière à la phase de la lune lors du tir des traînées d'étoiles. Même avec une pleine lune, les étoiles peuvent être vues dans le ciel - seulement relativement peu (la lune surpasse la plupart d'entre elles). Plus la pleine lune est proche, moins il y aura d'étoiles. Quand c'est une nouvelle lune, vous verrez un plus grand nombre de petites étoiles minuscules, et vous pouvez les photographier tant que vous avez le bon équipement. Néanmoins, si la lune est dans le ciel pour les photos de traînées d'étoiles, évitez qu'elle n'apparaisse dans votre cadre. Sinon, vous aurez une grosse tache exagérée dans votre cadre et cela ruinera probablement votre composition.

Composition

Lignes et formes circulaires: un ancrage visuel fort

Parfois, un appareil photo vous permet de photographier des phénomènes invisibles à nos yeux. La photographie de Star Trail en est un exemple. C'est la partie intrigante: vous pouvez profiter de voir quelque chose sur la photo que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux.

D'un point de vue purement photographique, les traînées d'étoiles sont souvent de forme circulaire, ce qui se trouve être un élément de composition très fort dans la plupart des photographies. Ainsi, il est tout à fait possible de réaliser des compositions attrayantes, car les traînées d'étoiles fournissent un motif principal naturel dans la composition de votre photographie. Néanmoins, je vous recommande de réfléchir tout autant à la façon dont le premier plan complète votre ciel si vous souhaitez capturer la meilleure photo possible.

Où pointer votre appareil photo

La forme distincte (principalement circulaire) des traînées d’étoiles résulte de la rotation de la Terre autour de son axe. L’axe de rotation de la Terre va du sud au pôle nord à travers le globe. Au-dessus du pôle nord, à une certaine altitude dans le zodiaque, cet axe touche un certain point imaginaire du ciel (pôle céleste). Il se trouve être près de l'étoile Polaris dans l'hémisphère nord. Donc, de notre point de vue, c'est l'étoile autour de laquelle toutes les autres semblent tourner.

Il est très utile de pouvoir dire où se trouve l'étoile Polaris dans le ciel nocturne (attention, Polaris n'est pas l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, comme on le croit généralement). Il existe un moyen relativement simple de le trouver: localisez la célèbre constellation de la Grande Ourse (également connue sous le nom d'Ursa Major ou «Plough» au Royaume-Uni). Tracez une ligne à partir d'étoiles de pointeur (appelées Dubhe et Merak) qui délimitent la partie extérieure du bol de la Grande Ourse. Cette ligne mène directement à Polaris (à environ cinq fois la distance Merak / Dubhe). Polaris marque la fin de la poignée de la petite Ourse. Au pôle sud, il existe une manière similaire de trouver le pôle céleste sud en connaissant la constellation de la Croix du Sud, bien que celle-ci demande un peu plus d'efforts; vous pouvez lire un tutoriel ici.

Cependant, connaître la constellation d'étoiles n'est pas indispensable. Vous devez savoir que de jolis traînées d'étoiles peuvent être créées avec une vue sur n'importe quelle partie du ciel. Ce n'est que si vous voulez une série de cercles que vous devez vous concentrer sur les pôles célestes nord ou sud. Ou, de même, pendant les jours de l'équinoxe sur l'équateur, il est possible d'obtenir des demi-cercles sur les horizons nord et sud en même temps.

Vers l'est et l'ouest, des demi-cercles se courbent vers les côtés opposés. Cela constitue également un élément de composition très intéressant. Voir la photo du Stellisee nocturne sous le Cervin (vue sud-ouest) comme exemple de l'apparence de la partie ouest du ciel nocturne:

Flux de travail étape par étape

1. Repérez l'emplacement: arrivez tôt, idéalement avant le coucher du soleil. Si vous arrivez tard dans l'obscurité, ne négligez pas votre sécurité, en particulier dans les endroits où des animaux sauvages dangereux peuvent se produire, ou lorsque vous vous tenez sur des rochers escarpés ou des falaises.
2. Évaluation des nuages: s'il y a plus de nuages ​​que prévu, vérifiez les radars météorologiques disponibles et déterminez si la situation est susceptible de s'améliorer ou de s'aggraver. Les nuages ​​peuvent endommager considérablement une image de traînée d'étoiles - bien que, si vous avez pris plusieurs expositions plus courtes pour les combiner en un composite final, gardez à l'esprit que les nuages ​​peuvent toujours avoir une belle apparence dans la version accélérée de vos images.
3. Orientation sur le ciel nocturne: où sont le nord et le sud? Si vous êtes dans l'hémisphère nord, pouvez-vous apercevoir Polaris? Pouvez-vous voir la Voie lactée? Pouvez-vous utiliser la boussole de votre téléphone portable ou pouvez-vous lire des cartes avec précision? Savez-vous où la lune va se lever ou se coucher? La réponse à ces questions peut vous aider à trouver la bonne orientation pour votre photo, même dans l'obscurité totale. Je recommande de bien vous préparer à la maison en utilisant des programmes de bureau tels que Google Earth, Stellarium, Photographer’s Ephemeris ou diverses autres applications mobiles telles que PhotoPills.
4. Encadrement de la photo: à quoi ressemble votre composition? Voulez-vous avoir le cercle sur la photo et, si oui, est-il symétrique ou sur le côté? Quelle part du premier plan incluez-vous? Sur la base de ces questions, choisissez l'objectif approprié, effectuez un zoom sur la bonne distance focale et faites la mise au point (voir plus de détails ci-dessous).
5. Mise au point et réglage de l'exposition appropriés: voir ci-dessous plus en détail.
6. Batterie et stockage: vérifiez si votre batterie est pleine et si votre carte a une capacité suffisante.
7. Démarrage de l'exposition: Soyez conscient de l'heure de lancement et calculez l'heure de fin idéale. Trouvez un bon endroit (chaud) où vous pouvez attendre que la longue exposition soit terminée.
8. Dernières étapes: une fois à la maison, démarrez votre processus de post-production.

Paramètres de caméra recommandés

1. Mode manuel: Ceci est crucial - utilisez toujours le mode manuel complet. Les modes semi-automatiques (ouverture ou priorité à l'obturateur) ne fonctionneront pas de manière fiable (quels que soient les paramètres de mesure d'exposition). Vous devez régler vous-même l'ouverture, l'obturateur et l'ISO. Voir le chapitre ci-dessous pour plus de détails sur l'exposition.
2. Auto-ISO désactivé. Il est important de désactiver la fonction ISO automatique si votre appareil photo l'a, ou votre décision de filmer tout le manuel ne sert à rien.
3. La soustraction des images sombres (réduction du bruit en exposition longue) est désactivée. Ceci est essentiel si vous prenez une série de photos à combiner en une seule image de traînées d'étoiles. Si cette fonction est activée, l'appareil photo prendra une autre exposition après chaque longue exposition (de même durée) avec l'obturateur fermé, de sorte qu'un cadre sombre (cadre noir) soit produit, où seul le motif de bruit est visible . Bien que l'appareil photo puisse soustraire une partie du bruit de la longue exposition initiale, il est déconseillé de laisser cette option activée pour les photos de traînées d'étoiles. Le temps supplémentaire nécessaire pour un cadre sombre entraînerait des lacunes dans les sentiers. À moins qu'une ligne pointillée ne soit votre objectif, cette fonctionnalité n'est pas souhaitable!
4. Stabilisation de l'objectif OFF. Après avoir installé votre appareil photo sur le trépied, n'oubliez pas de désactiver la stabilisation.
5. Qualité d'image: RAW. Si vous disposez de suffisamment d'espace sur la carte mémoire, prenez toujours des photos en RAW. Si votre appareil photo ne dispose que de l'option JPEG.webp, choisissez la qualité et la résolution les plus élevées. Si vous ne pouvez prendre des photos qu'en JPEG.webp, assurez-vous que la température de la balance des blancs se situe entre 4000 et 5500K; en RAW, cependant, vous pouvez corriger la balance des blancs plus tard sans problème.
6. Mise au point: utilisation de l'AF-S s'il y a des objets suffisamment lumineux pour faire la mise au point, ou mode manuel en combinaison avec la visée écran dans des conditions plus sombres (voir «défi 1» ci-dessous).
7. Exposition: dépend de la phase de la lune - voir «défi 2» ci-dessous.

Défi 1: Acquérir Sharp Focus

La mise au point dans l'obscurité presque complète est le plus grand défi, car le processus de mise au point dépend toujours de la quantité de lumière. Moins vous avez de lumière, moins la mise au point automatique est fiable. Je vous recommande de bien connaître votre appareil photo et vos objectifs, en particulier la mise au point manuelle avant de vous diriger vers l'obscurité. Cela implique de savoir où vous pouvez trouver les boutons de mise au point et de stabilisation. Gardez à l'esprit que vous pouvez «prérégler» votre mise au point à l'infini pendant la journée, puis la garder inchangée jusqu'à la nuit. Mais cela suppose que vous connaissiez à l'avance votre focale et votre composition. Comme ce n'est probablement pas le cas, laissez-moi vous expliquer deux façons d'acquérir la concentration la nuit. Nous avons également un article complet sur l'acquisition de la concentration pour la photographie d'étoiles si vous voulez plus de conseils.

Distinguons deux situations de base dans l'obscurité:

1. Il y a une source de lumière visible à proximité qui est relativement éloignée (environ 10 m ou plus)
2. Il n'y a pas de source lumineuse dans le quartier, la seule lumière vient des étoiles du ciel

Dans le premier cas, la source de lumière peut être presque n'importe quoi: un réverbère, une fenêtre éclairée ou la lune. Ce peut être votre ami qui s'éloigne un peu plus avec sa lampe frontale allumée. Tout ce qui est brillant (par rapport à l'obscurité autour) et ne se déplace pas trop rapidement (les voitures qui passent ne sont pas utiles) aidera. Plus la source est lumineuse et plus loin, mieux c'est. S'il est suffisamment lumineux, la mise au point automatique peut être en mesure d'acquérir une mise au point nette sur votre sujet. Si tel est le cas, utilisez toujours le point de mise au point central; c'est la plus précise. Sinon, vous devrez peut-être effectuer la mise au point manuellement en agrandissant votre image en visée écran et en changeant soigneusement la bague de mise au point manuelle de votre objectif jusqu'à ce que l'objet soit aussi net que possible. Il est important que votre source de lumière soit suffisamment éloignée pour que vous soyez aussi proche que possible de la mise au point à «l'infini». Avec les objectifs grand angle, toute source à plus de 8-15 mètres fonctionnera bien.

Dès que vous acquérez la mise au point, désactivez la mise au point automatique en mettant la molette de l'objectif en mode manuel. Assurez-vous qu'il est impossible pour l'appareil photo de démarrer la mise au point automatique, sinon cela gâchera votre mise au point de précision!

Dans le second cas, vous êtes dans une situation difficile. Les seules sources de lumière sont les étoiles, vous devrez donc en utiliser une pour acquérir la mise au point. Ici, votre seul choix est de passer en mode de mise au point manuelle. La plupart des objectifs actuels peuvent faire la mise au point au-delà de l'infini, de sorte que vous ne pouvez malheureusement pas simplement tourner l'objectif à la distance de mise au point la plus éloignée. Dans le même temps, même si votre objectif a un symbole de l'infini sur l'échelle de distance, il est susceptible d'être trop grand, vous ne pouvez donc pas vraiment être sûr que la bague est réglée sur la bonne position. Mais je recommande toujours de placer la bague de mise au point au milieu du signe de l'infini comme position de départ pour les ajustements manuels.

Utilisez Live View, sélectionnez la sensibilité ISO la plus élevée possible (ne vous inquiétez pas du bruit, vous ne l'utilisez que pour la mise au point) et l'ouverture la plus ouverte (nombre f le plus bas possible). N'oubliez pas que la distance focale de votre objectif doit être réglée sur la valeur souhaitée. Vous ne devez pas re-zoomer après ce point, sinon votre processus de mise au point devra être répété.

Recherchez ensuite les étoiles sur l'écran. Selon la distance focale, les étoiles peuvent être trop petites. Si vous n'en voyez pas, utilisez l'agrandissement de l'affichage. Dès que vous pensez voir un point lumineux, effectuez un zoom avant (pas avec l'objectif!) Peut-être jusqu'à un grossissement de 1: 1. Ensuite, vous devez tester si ce que vous avez vu est une étoile ou juste un pixel brillant, également appelé pixel chaud. Déplacez très légèrement la bague de mise au point - juste un peu dans les deux sens. Si les bordures ne changent pas de taille (devenant floues et moins floues une fois que vous changez la direction de la mise au point), vous voyez un pixel chaud. Si le spot change de taille, vous regardez une étoile ou une planète, ce qui est votre objectif. Personnellement, identifier une étoile me prend parfois même plusieurs minutes, alors soyez patient.

Après avoir cloué la mise au point, vous devez redéfinir l'ISO sur la valeur idéale (plus à ce sujet ci-dessous) compte tenu des conditions. Essayez également de vous souvenir de la position de la bague de mise au point (si votre objectif a l'échelle) - cela vous sera utile la prochaine fois que vous photographiez de nuit. Veillez à ne pas faire tourner les anneaux de votre objectif, sinon vous devrez répéter tout le processus.

L'empilement de la mise au point peut être nécessaire si votre premier plan est relativement proche et si vous souhaitez avoir à la fois des essais d'étoiles nettes et le premier plan. Faites d'abord la photo mise au point au premier plan, puis passez aux photos des étoiles. Jetez un œil à notre article sur l'obtention d'une profondeur de champ suffisante pour la photographie d'étoiles, où nous le couvrons plus en profondeur.

Si vous vous sentez intimidé par la complexité croissante du processus, gardez à l'esprit que la netteté de l'élément de premier plan peut être plus importante que la netteté des traînées d'étoiles (ce ne sont de toute façon "que" des lignes, en les rendant moins nettes, elles le seront " seulement ”devenir légèrement plus épais). D'un autre côté, vous n'avez besoin que d'une seule photo nette et nette du premier plan, et la mise au point est relativement facile, même dans l'obscurité totale, car vous pouvez utiliser votre lampe frontale pour l'éclaircir tout en acquérant la mise au point.

Défi 2: définir les bonnes valeurs d'exposition

Commençons par une tâche plus facile maintenant: choisir votre ouverture. Contrairement à la photographie de la Voie lactée où vous voulez des étoiles nettes, le réglage de l'ouverture n'est pas aussi crucial. Choisissez n'importe quoi entre f / 2,8 - f / 5,6, en fonction de la vitesse de votre objectif, de la netteté de l'objectif, de la proximité du premier plan (auquel cas une ouverture fermée vous aidera à conserver une profondeur de champ suffisante).

Combien de temps une exposition est-il assez long?

Combien de temps votre exposition doit-elle durer si vous souhaitez obtenir une forme circulaire dans l'image? L'intuition nous dit que nous avons besoin d'un très long temps de vitesse d'obturation (temps pendant lequel l'obturateur est ouvert). En théorie, pour obtenir une photo parfaite de la piste des étoiles où chaque étoile peint un cercle complet, la Terre devrait effectuer un tour complet pendant l'exposition. Mais attendez, le tour complet de la terre prend… oui, cela prend 24 heures!

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'exposer si longtemps.En outre, exposer le ciel nocturne pendant 24 heures est de toute façon impossible, à moins que vous ne preniez des photos en hiver dans l’Arctique ou l’Antarctique. Étant donné que le nombre d'étoiles dans le ciel est suffisamment élevé et que leurs trajectoires circulaires imaginaires se chevauchent, l'illusion de traînées d'étoiles circulaires se produira avec des expositions beaucoup plus courtes. Pourtant, 60 à 90 minutes est le temps minimum que je recommande pour exposer afin de capturer des traînées d'étoiles très claires. Si l'exposition est plus longue, le cercle sera un peu plus plein et plus complet, mais, pour une bonne impression, vous devriez être à l'aise avec quelque chose de l'ordre de 90 à 120 minutes. Gardez également à l'esprit: plus la distance focale est large, plus vous avez besoin de temps pour l'illusion circulaire (et vice versa: vous avez besoin de relativement moins de temps pour les longues distances focales).

Fusion de plusieurs photos et prise d'une seule exposition très longue

Lorsque vous visez des expositions extrêmement longues, il existe théoriquement deux options: soit une exposition super longue, soit prendre plusieurs expositions partielles qui sont ensuite mélangées et se chevauchent en post-traitement (ce qui signifie pratiquement que vous additionnez les temps de chaque exposition unique ).

La seule longue exposition peut sembler plus simple, et c'est peut-être faisable avec des appareils photo à pellicule, mais elle n'est pas pratique pour la photographie numérique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, imaginez que vous attendez une exposition pendant une heure et que vous réalisez ensuite que votre mise au point ou votre exposition n'est pas correcte. Souvent, le premier plan (paysage) est plus éclairé que le ciel, même si nos yeux ne le reconnaissent pas au premier coup d'œil. Après une très longue exposition, vous découvrirez peut-être que le ciel est correctement exposé, mais le premier plan est complètement grillé. De plus, l'intensité de l'éclairage est souvent incohérente (par exemple en raison d'un trafic). Une seule voiture qui passe à la fin d'une heure d'exposition peut contrecarrer l'ensemble du processus. Frustrant, non? Mais ce n'est même pas le problème principal.

Dans la photographie numérique, le bruit est le plus grand ennemi. Dites que l'exposition correcte pour une seule photo pendant une nouvelle lune est quelque chose comme 64 minutes, f / 5,6 et 100 ISO (ce qui équivaut en luminosité à 30 secondes à f / 2,8 à 3200 ISO). Même dans ce cas, vous ne devriez pas vous attendre à obtenir un faible niveau de bruit en raison de l'ISO de base. Dès que le capteur est exposé pendant plus de quelques minutes, il commence à surchauffer gravement. La chaleur conduit à un faux signal, qui se traduit par du bruit. C'est pourquoi une seule exposition très longue ne convient pas à la photographie de traînées d'étoiles, en laissant de côté les configurations spéciales de caméra avec des systèmes de refroidissement.

Par conséquent, je recommande la deuxième méthode: empiler des temps d'exposition plus courts. Dans ce cas, vous ne pouvez pas obtenir l'image finale dans l'appareil photo; vous devrez post-traiter les photos et les composer (les empiler) dans l'image finale. Bien que cette méthode prenne plus de temps, elle permet beaucoup plus de contrôle et d'effet de levier lors du post-traitement. En prime, vous pouvez également utiliser ultérieurement les images uniques pour créer un film (une vidéo time-lapse ou une animation GIF).

Théoriquement, ce qui compte, c'est le temps total supplémentaire, et non le nombre individuel de photos que vous prenez. Ainsi, peu importe que vous fassiez 100 expositions de 30 secondes chacune, 50 expositions de 60 secondes chacune ou 3000 expositions d'une seconde chacune. La longueur totale des expositions est identique et la photo résultante sera essentiellement la même. En pratique, cependant, il est logique de réduire le nombre d'expositions si possible, car cela prolonge la durée de vie de votre appareil photo (actionnement de l'obturateur). De plus, vous rendez l'étape de post-traitement moins exigeante pour votre ordinateur en utilisant moins de photos sources et vous économisez également beaucoup d'espace de stockage.

Valeurs d'exposition spécifiques recommandées

Les paramètres d'exposition recommandés varient selon que vous photographiez un ciel sombre sans lune ou que vous photographiez dans des conditions plus lumineuses. Voici les valeurs exactes que je suggère en règle générale pour commencer:

Ciel sombre (pas de lune ou avec lune jusqu'au premier quartier): 30 secondes, f / 2,8, ISO 3200

Si votre objectif n'autorise pas une ouverture de f / 2,8, ajustez l'ISO pour compenser, par exemple 30 secondes, f / 4 et ISO 6400. Ou, si vous ne voulez pas augmenter l'ISO, vous pouvez la conserver au même niveau. Le ciel sera moins coloré et plus sombre, avec moins d'étoiles visibles, mais vous pouvez toujours obtenir une bonne image en conséquence.

Ciel éclairé de pleine lune: 30 secondes, f / 2,8, ISO entre 100 et 400

La situation change avec la pleine lune, car l'intensité lumineuse du ciel est d'environ 4 à 5 EV plus brillante qu'un ciel avec des étoiles seules.

Ne pensez pas trop à cela, cependant. Je recommande la méthode d'essai et d'erreur. Assurez-vous que votre exposition comprend suffisamment d'étoiles pour que vous soyez satisfait et que votre premier plan soit de la bonne luminosité - pas surexposé ou sous-exposé. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier avec l'histogramme, mais notez que la nuit, il est normal d'avoir un histogramme très sombre.

Comment faire une séquence d'expositions longues

Il existe deux méthodes principales:

1. Tout d'abord, vous pouvez utiliser un intervalomètre, intégré à votre appareil photo ou externe, pour définir une série de photos à prendre. Tout ce que vous avez à faire est de régler la durée de votre exposition à 30 secondes, puis de choisir le délai minimum possible - idéalement une seconde, voire 0,5 seconde. Ensuite, définissez le nombre total d'expositions, ce qui est assez facile avec des expositions d'une demi-minute. Déterminez simplement combien de minutes vous voulez tirer, puis multipliez-le par deux. Par conséquent, si vous souhaitez prendre des photos pendant 90 minutes avec des expositions de 30 secondes, réglez l'intervalleomètre pour qu'il prenne 180 photos. L’intervalleomètre de chaque appareil photo est différent (et tous les appareils n’en ont pas un), et je l’admets: j’ai été à plusieurs reprises frustré d’avoir l’intervallomètre sur les reflex numériques Nikon (D5300, D7100 et D750). Après trois tentatives infructueuses, j'ai opté pour la méthode 2:
2. Utilisez une gâchette à distance (sans fil ou filaire) qui est verrouillée (c'est-à-dire l'effet d'une gâchette enfoncée en permanence). Sélectionnez la prise de vue en continu sur l'appareil photo. Une fois que vous appuyez sur le déclencheur de la télécommande externe et que vous la verrouillez, l'appareil photo commence à prendre une série de photos avec un délai minimal entre les expositions. Il continue de tirer tant que la gâchette est enfoncée et verrouillée. Si vous ne l'éteignez pas, l'appareil photo ne s'arrêtera que lorsque la carte est pleine ou que la batterie est vide, assurez-vous donc de régler une minuterie sur votre téléphone pour vous rappeler quand arrêter l'exposition manuellement.

Post-traitement

Maintenant que votre carte est remplie de dizaines, voire de centaines de photos de nuit, il est temps de les post-traiter.

Je recommande d'utiliser un logiciel qui permet le traitement par lots (tel que Lightroom, Photoshop, Zoner Studio, etc.).

La première étape consiste à modifier la toute première image de votre séquence. Ajustez la température de couleur, ajustez les ombres et les hautes lumières, etc. Vous voudrez peut-être ajouter de la clarté ou effectuer une certaine réduction du bruit, aussi; c'est à votre goût personnel. Ensuite, sélectionnez toutes vos images et appliquez ces ajustements par lots à chaque photo. Gardez un œil s'il y a des valeurs aberrantes dans votre séquence, comme une photo affectée par des voitures qui passent. Pensez à le supprimer du reste du groupe.

Ensuite, considérez la puissance de calcul de votre ordinateur et pensez à votre utilisation prévue pour la sortie finale. Il est très exigeant sur la capacité de RAM et la puissance de traitement de votre processeur et de votre carte graphique (et même de votre stockage) pour fusionner un ensemble de photos comme celui-ci, en particulier si vous utilisez des photos RAW originales pour le faire. Personnellement, je n'empile pas les fichiers RAW édités; J'exporte les fichiers RAW en JPEG.webp. Je peux même les redimensionner si je sais que je ne vais pas imprimer le résultat final, mais l'utiliser uniquement pour le Web ou les médias sociaux.

À ce stade, vous devez empiler les photos. Personnellement, je charge tous les fichiers dans Photoshop sous Fichier> Scripts> Statistiques. Ensuite, vous pouvez demander à Photoshop d'empiler les images en utilisant la méthode «maximum». Cela compare efficacement chaque photo à la suivante et conserve les pixels qui changent. Cela se traduit par la croissance des traînées d'étoiles.

Il y a cependant un inconvénient: cette méthode met également en évidence le bruit dans l'image (qui est aléatoire et donc différent de la photo), nuisant considérablement au premier plan. Pour cette raison, je recommande de copier à nouveau la couche empilée et d'appliquer une méthode d'empilement différente - moyenne ou médiane. Cette couche sera alors très propre avec pratiquement aucun bruit, mais aussi sans étoiles (ou seulement de faibles traces de traînées d'étoiles). Vous pouvez ensuite mélanger les deux calques en les masquant ou en utilisant différentes options de fusion de calques (telles que l'écran ou la superposition dans Photoshop). J'utilise à la fois le mélange de calques et le masquage.

Notez que les logiciels d'astrophotographie spécialisés peuvent faire face à ce compromis en extrayant les étoiles de l'image et en travaillant uniquement avec les étoiles brillantes pour maximiser leurs traînées et minimiser le bruit. Cependant, même la méthode décrite ci-dessus peut vous donner des images de très haute qualité.

Si vous êtes satisfait du résultat final et que vous ne souhaitez pas le modifier plus tard, vous pouvez aplatir l'image et obtenir le résultat final. Si vous souhaitez modifier l'image empilée plus tard, vous devez l'enregistrer en tant que fichier TIFF ou PSD (mais ce n'est pas recommandé dans la plupart des cas, car la taille du fichier sera énorme - probablement plusieurs gigaoctets).

Conclusion

Dans cet article, j'ai essayé d'expliquer comment prendre des photos de traînées d'étoiles de haute qualité à la fois sur le terrain et en post-traitement, en particulier en utilisant la méthode d'empilement de plusieurs photos sur un long intervalle de temps. Même si le processus semble difficile sur le papier, c'est le genre de chose qui devient beaucoup plus facile avec la pratique. La partie la plus difficile est de planifier la composition sans pouvoir voir la rotation des étoiles vous-même sur le terrain, mais c'est quelque chose que vous deviendrez meilleur à visualiser avec le temps. Alors que la mise au point doit être aussi précise que possible, les différences d'exposition sont correctes, certaines imprécisions peuvent être corrigées plus tard dans le post-traitement. Les traînées d'étoiles sont plus indulgentes que les photos avec la Voie lactée aussi nette que possible.

De plus, la courbe d'apprentissage de la photographie de traînées d'étoiles est très rapide. Ne vous découragez pas si vos premiers essais ne sont pas encore «stellaires». Je n'ai obtenu de bons résultats qu'à ma troisième ou quatrième tentative. Depuis lors, le processus semble très automatique.

J'espère que vous vous sentez inspiré pour l'essayer par vous-même. Méfiez-vous du ciel clair et sombre et amusez-vous à capturer l'abondance fascinante d'étoiles brillantes dans l'univers.