Le coucher et le lever du soleil peuvent être des moments difficiles pour la photographie. Alors que le ton et la force de la lumière provenant du soleil sont parfaits pour réchauffer les tons de peau et ajouter du contraste, les photos prises directement au soleil peuvent être un défi. Nous avons tous vu des clichés comme celui ci-dessous. Elle a été prise à 18 mm, 100 ISO, f / 16 et 1 / 50e de seconde. Magnifique coucher de soleil et je voulais m'assurer de voir le bois flotté.
Maintenant, faites quelques modifications dans Lightroom, mais sans vouloir passer votre vie à l'ordinateur, et quelque chose comme celui-ci est le résultat.
Oui, je pourrais mettre le cliché entre parenthèses puis faire de la magie dans l'ordinateur (ai-je mentionné ne pas vouloir y passer beaucoup de temps?) Mais qu'en est-il lorsque les gens entrent en scène? C’est alors qu’un filtre à densité neutre à gradient inversé vaut plus que son poids en or. Quel est ce filtre dont je parle? Ça ressemble à ça.
Pouvez-vous voir la différence entre cela et un filtre à densité neutre à gradient typique? Pour ceux qui pourraient se gratter la tête, ce filtre est trois arrêts plus sombre au milieu, puis s'estompe très rapidement pour se dégager en bas et un arrêt sombre en haut. Ce filtre particulier est une version Singh-Ray que j'ai achetée sur la suggestion de mon collègue photographe Jon Cornforth.
Ce type de filtre bat le pantalon de l'outil de dégradé standard de Lightroom car il s'estompe dans les deux sens, ce qui est exactement ce qui est nécessaire pour les photos de coucher et de lever du soleil, lorsque le soleil est proche de l'horizon. Pour donner un exemple du changement, voici le même plan ci-dessus sauf avec le filtre en place. Une petite quantité de pinceau de réglage de premier plan a été utilisée pour équilibrer la lumière.
Un filtre dégradé standard rendrait le ciel en haut trop sombre tout en n'assombrissant peut-être pas suffisamment le soleil.
Fait intéressant, ces photos ont toutes deux été prises avec les mêmes paramètres. Lorsque vous utilisez un filtre comme celui-ci, il est important de mesurer la lumière sur les objets de premier plan, puis de mettre le filtre en place. Différents filtres seront appropriés pour différentes quantités de lumière et j'ai trouvé que la version à 3 arrêts était assez fiable dans une variété d'opportunités.
Le positionnement du filtre est important et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la marque Singh-Ray. Les filtres sont surdimensionnés dans le sens de la longueur, ce qui facilite les ajustements lorsque l'horizon n'est pas au centre du cadre. La clé avec la plupart des filtres de dégradé est d'utiliser votre bouton de prévisualisation de la profondeur de champ pour arrêter votre ouverture, rendant ainsi la zone de transition du filtre plus facile à repérer. Déplacer le filtre tout en trouvant cette division aide également.
Tout d'abord, la prise de vue avec le filtre désactivé et l'image ajustée uniquement pour augmenter l'exposition d'un cran.
Voici ce qui se passe lorsque le filtre est trop bas.
Déplacer le filtre pour qu'il soit aligné avec l'eau est ce qui fonctionne le mieux, mais sur cette photo, vous verrez que cela maintient toujours les gens sur la plage trop sombres.
Maintenant, si je prends le filtre et l'incline pour qu'il ne couvre que l'eau lorsqu'elle se déplace vers la droite, voici le résultat (avec juste un peu de saturation ajoutée au ciel et deux minutes passées avec le pinceau de réglage pour équilibrer le premier plan très légèrement).
Bien que le bracketing des plans et leur combinaison dans l'ordinateur aient certainement un certain attrait et fonctionnent dans de nombreux cas, l'utilisation d'un filtre pour façonner la lumière pendant la capture peut souvent conduire à de meilleurs résultats en moins de temps. L'équilibre de l'équation? Vous devez acheter et transporter les filtres, qui peuvent coûter 120 $ US ou plus.