Distance hyperfocale expliquée

La distance hyperfocale peut être un sujet déroutant, à la fois pour les photographes débutants et experts. Cependant, si vous voulez prendre des images les plus nettes possibles, en particulier des photographies de paysages, c'est tout simplement inestimable. Dans cet article, je vais expliquer la distance hyperfocale et donner plusieurs méthodes pour obtenir les photos les plus nettes possibles avec une profondeur de champ maximale. Cet article couvre les graphiques de distance hyperfocale, ainsi que d'autres méthodes plus simples pour trouver votre distance hyperfocale.

(Remarque: bien que les méthodes que nous présentons dans cet article soient assez faciles à comprendre, la distance hyperfocale elle-même peut être un sujet complexe. Si vous êtes un débutant, je vous recommande vivement de lire sur l'ouverture et la profondeur de champ avant de vous plonger dans cet article) .

1. Qu'est-ce que la distance hyperfocale?

La distance hyperfocale, dans sa plus simple expression, est la distance de mise au point qui donne à vos photos la plus grande profondeur de champ. Par exemple, considérez un paysage où vous voulez que tout - premier plan et arrière-plan - soit net. Si vous vous concentrez sur le premier plan, l'arrière-plan apparaîtra flou sur l'image. Et si vous vous concentrez sur l'arrière-plan, le premier plan semblera flou! Comment réparez-vous ceci? Simple: vous vous concentrez sur un point particulier entre le premier plan et l'arrière-plan, ce qui rend les éléments de premier plan et d'arrière-plan de la scène raisonnablement nets. Ce point de mise au point est appelé la distance hyperfocale.

Dans le monde optique, la distance hyperfocale est un peu plus nuancée. La définition technique est les le plus proche distance de mise au point qui permet aux objets à l'infini d'être d'une netteté acceptable. Par «infini», je fais référence à tout objet éloigné - l'horizon, par exemple, ou les étoiles la nuit.

1. Dans une interprétation, la distance hyperfocale de votre objectif variera avec l'ouverture. Pourquoi? Pensez-y comme ceci - si votre ouverture est large, telle que f / 2, vous devrez vous concentrer assez loin pour que les objets à l'infini apparaissent nets. Cependant, à une petite ouverture de f / 11 ou f / 16, les objets distants continueront d'être nets même si votre objectif est focalisé de plus près. Ainsi, dans ce cas, la distance hyperfocale se rapproche de votre objectif lorsque vous utilisez des ouvertures plus petites.
2. Par une autre interprétation, cependant, la distance hyperfocale ne pas varient en fonction de l’ouverture. Pourquoi pas? Dans cette interprétation, la distance hyperfocale est la distance de mise au point qui fournit égal netteté entre le premier plan et l'arrière-plan. Ce n'est pas quelque chose qui change lorsque vous modifiez votre ouverture (même si le premier plan et l'arrière-plan deviennent de plus en plus flous à de grandes ouvertures).
3. La raison de ces différentes interprétations est la phrase clé «d'une acuité acceptable» dans la définition de la distance hyperfocale. Pour certaines personnes, une netteté acceptable est une valeur exacte, tandis que pour d'autres personnes, «une netteté acceptable» signifie que l'arrière-plan est égal en netteté au premier plan. Aucune des deux interprétations n'est erronée, et la définition de la distance hyperfocale nous permet d'utiliser l'une ou l'autre. Cependant, la deuxième interprétation a l’avantage d’offrir la photo globale la plus nette de l’avant vers l’arrière, car elle ne donne pas la priorité à la netteté de l’arrière-plan par rapport à la netteté du premier plan.

Votre distance focale a également un impact énorme sur la distance hyperfocale. Lorsque vous effectuez un zoom avant, votre distance hyperfocale s'éloigne de plus en plus. Pour un objectif de 20 mm, vous devrez peut-être faire la mise au point à seulement quelques mètres de votre objectif pour obtenir une netteté acceptable de l'horizon (arrière-plan éloigné à l'infini). En revanche, pour un objectif de 200 mm, votre distance hyperfocale peut être à des centaines de mètres.

Il est important de noter que, si vous faites la mise au point à la distance hyperfocale, votre photo sera nette de moitié qui pointent vers l'infini. Donc, si votre distance hyperfocale pour une ouverture et une distance focale données est de dix pieds, tout à partir de cinq pieds jusqu'à ce que l'horizon semble net.

2. Quand utiliser la distance hyperfocale

Toutes les photographies ne nécessitent pas la mise au point de votre objectif à sa distance hyperfocale. Prenons, par exemple, une vue imprenable sur une montagne lointaine. Si vous vous tenez au sommet du belvédère et qu'il n'y a aucun objet au premier plan, il serait ridicule d'essayer de calculer la distance hyperfocale, puisque votre objet le plus proche est effectivement à l'infini. Concentrez-vous simplement sur les montagnes lointaines! Et votre ouverture n'a pas vraiment d'importance non plus - comme l'objet le plus proche est si loin, vous pouvez prendre des photos en grand ouvert si vous le souhaitez (probablement pas une très bonne idée, car la plupart des objectifs ne sont pas aussi nets à de grandes ouvertures, mais c'est juste en théorie). La distance hyperfocale n'est importante à calculer que lorsque vous avez des objets à la fois Fermer et loin de votre objectif qui doivent être nettes. Puisque vous vous concentrez réellement entre ces objets ne sont pas non plus «parfaitement» nets; ils sont tous les deux tout simplement assez proches ou «d'une netteté acceptable».

De même, même la distance hyperfocale ne viendra pas à la rescousse si vous avez des objets trop près à votre objectif. Par exemple, il est impossible pour un objet éloigné d'être net en même temps qu'un objet qui n'est qu'à quelques centimètres de votre objectif (à moins que vous ne photographiez avec un équipement spécialisé, comme un objectif de contrôle de perspective / inclinaison-décalage, un objectif fixé à soufflet, etc.). Au lieu de cela, vous avez deux options: vous pouvez utiliser l'empilement de mise au point (prendre plusieurs photos à différentes distances de mise au point, puis les fusionner en post-traitement) ou vous pouvez éloigner votre appareil photo de l'objet le plus proche. Cette dernière option est souvent préférable, car l'empilement de mise au point n'est pas une technique simple et présente ses propres inconvénients et limitations.

3. Informations générales avancées

Les sections ci-dessus ont quelques légères simplifications pour permettre aux débutants de comprendre facilement le sujet. Dans cette section, nous explorerons des informations de base plus avancées. Celles-ci ne sont pas cruciales à comprendre, alors n'hésitez pas à sauter cette section, mais je veux remettre les pendules à l'heure au cas où vous cherchiez une meilleure compréhension de la distance hyperfocale.

En réalité, la formule qui fournit la distance hyperfocale d’une lentille (selon l’interprétation n ° 1) est la suivante:

En règle générale, vous n’avez pas besoin d’utiliser une telle formule pour prendre des photos; à la place, vous pouvez consulter une application ou un graphique qui calcule déjà cela. Cependant, si vous êtes intéressé par la science optique derrière la distance hyperfocale, cela peut être un moyen précieux de visualiser vos paramètres.

La formule ci-dessus explique pourquoi une longue distance focale (par exemple, 200 mm) ou une grande ouverture (par exemple, f / 2) font que votre distance hyperfocale s'éloigne de plus en plus de l'appareil photo. La troisième variable de cette formule, le cercle de confusion, est suffisamment complexe pour mériter son propre article; Je ne donnerai ici qu'un bref aperçu. Dans sa forme la plus élémentaire, le cercle de confusion - mesuré en millimètres - est la taille à laquelle un point de lumière flou sur le capteur de votre appareil photo apparaîtrait en raison d'une mauvaise mise au point. Un cercle de confusion plus large représente une zone plus floue sur la photo, uniquement en raison de la mauvaise mise au point.

Sans surprise, certains photographes ont proposé des valeurs pour le cercle de confusion qui sont «suffisamment petites» pour paraître toujours nettes sur une photo. Traditionnellement, avec la photographie argentique, le cercle de confusion acceptable le plus flou était considéré comme étant de 0,03 mm pour une image de film 35 mm. Ce nombre est basé sur la netteté que les personnes ayant une vision 20/20 peuvent voir lors de la visualisation d'une impression 8 × 10 à une distance d'environ 10 pouces.

Dans la pratique, compte tenu en particulier des caméras haute résolution d’aujourd’hui, on peut soutenir que le cercle de confusion devrait être beaucoup plus restreint. Les caméras à résolution plus élevée permettent des impressions beaucoup plus grandes que 8 × 10, et les personnes qui les visualisent (en particulier de près) remarqueront probablement un flou de 0,03 mm très facilement. Ainsi, plus votre résolution est élevée (et plus précisément, plus votre taille d’impression est grande), plus il est facile de remarquer lorsque la qualité de votre image n’est pas parfaite.

Fait intéressant, presque tous les calculs et graphiques de distance hyperfocale utilisent la valeur standard de 0,03 mm indiquée ci-dessus, malgré des différences de résolution potentiellement énormes! Par conséquent, si vous utilisez un graphique qui produit un flou d'arrière-plan de 0,03 mm, il y a de fortes chances que la photo ne soit pas aussi nette que vous le pensez.

4. Utilisation d'un graphique de distance hyperfocale

La méthode la plus courante pour trouver la distance hyperfocale d’une photo consiste à utiliser un graphique comme celui ci-dessous:

Avec un graphique comme celui-ci, vous contrôlez deux variables: votre distance focale et votre valeur d'ouverture. Le graphique, à son tour, vous indique la distance hyperfocale. En divisant cette distance par deux, vous connaissez l'objet le plus proche qui sera mis au point. Si vous souhaitez créer le graphique de distance hyperfocale le plus précis, vous devez calculer vos propres valeurs en utilisant la formule donnée dans la section précédente; les chiffres ci-dessus ont été calculés à partir d'un cercle de confusion de 0,03 mm, ce qui, comme indiqué, n'est pas toujours le meilleur pour les appareils photo modernes, les impressions plus grandes et les distances de vision plus rapprochées.

Pour utiliser un graphique de distance hyperfocale, suivez les étapes ci-dessous:

1. Choisissez un objectif et assurez-vous de noter la distance focale que vous utilisez.
2. Choisissez une valeur d'ouverture.
3. Trouvez la distance hyperfocale qui correspond à la distance focale et à l'ouverture que vous avez choisies.
4. Concentrez votre objectif sur la distance hyperfocale. Cela peut être fait par estimation ou par l'échelle de mise au point de votre objectif (si vous en avez une).
5. Maintenant, tout de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini sera net.

Comme vous pouvez le deviner, il existe d'innombrables applications pour smartphone qui font la même chose - et celles-ci sont bien meilleures qu'un graphique, qui prend plus de temps et a moins de valeurs exactes. Pourtant, un graphique et une application remplissent tous les deux la même exigence; ils fournissent la distance hyperfocale pour les paramètres de votre appareil photo.

Malheureusement, il y a quelques problèmes avec les graphiques de distance hyperfocale. Le plus gros problème est qu'ils ne prennent pas en compte le paysage que vous photographiez. Bien qu'ils puissent rendre l'arrière-plan de vos photos suffisamment net, qu'en est-il de votre premier plan? Ces graphiques n'ont aucune idée si votre premier plan se trouve juste à côté de votre appareil photo ou à distance. Ils ne sont tout simplement pas optimisés pour les caméras modernes d’aujourd’hui - et, en fait, ils n’étaient même pas optimaux à l’époque du cinéma, pour cette même raison. Il en va de même pour les applications de distance hyperfocale. (Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet dans notre article sur les raisons pour lesquelles les graphiques de distance hyperfocale ne sont pas précis.)

Un autre inconvénient majeur des cartes de distance hyperfocales est leur impraticabilité. Voulez-vous vraiment apporter un graphique sur le terrain pendant que vous prenez des photos? Cela peut prendre un certain temps pour trouver les valeurs et se concentrer au bon endroit, d'autant plus que ce n'est pas si précis au départ. Ces tableaux peuvent être utiles si vous filmez, mais la possibilité de revoir vos images numériques les rend généralement inutiles. Il n’est pas étonnant que de nombreux photographes passent simplement par essais et erreurs, en examinant leurs photos après chaque prise de vue. Cependant, il existe de meilleures méthodes que cela, que je couvrirai ci-dessous.

5. Utilisation d'une échelle de mise au point

Certains objectifs, en particulier les objectifs anciens ou à mise au point manuelle, ont des échelles de mise au point sur le barillet de l'objectif. Jetez un œil à l'exemple ci-dessous, où l'échelle de mise au point est entourée de rouge:

Ces échelles vous montrent exactement la profondeur de champ que vous aurez à une ouverture donnée, y compris les distances proches et lointaines qui apparaîtront nettes. Dans le cas ci-dessus, à f / 11, la scène a une profondeur de champ de un mètre à deux mètres de distance.

Malheureusement, tous les objectifs n'ont pas d'échelle de mise au point, et de nombreux fabricants abandonnent cette fonctionnalité sur leurs objectifs moins chers. Certains objectifs qui fais ont des échelles de mise au point, y compris de nombreux nombres premiers de mise au point automatique modernes, n'affichent qu'une ou deux valeurs d'ouverture. Les objectifs zoom sont encore plus problématiques. Bien que certains zooms modernes aient des échelles de mise au point, beaucoup n'incluent pas de valeurs d'ouverture, car ces nombres ne peuvent pas être précis simultanément aux deux extrêmes de la plage de zoom. (Certains objectifs zoom push-pull plus anciens ont en fait des échelles de mise au point peintes sur le barillet, qui restent précises lorsque l'objectif est zoomé.) Cependant, si vous avez la chance d'avoir un objectif avec une échelle de mise au point, suivez les étapes ci-dessous pour trouver votre objectif. distance hyperfocale:

1. Décidez d'une valeur d'ouverture pour la photo, en tenant compte de la profondeur de champ dont vous avez besoin.
2. Il y aura deux tirets sur votre objectif qui correspondent à la plage de profondeur de champ, comme indiqué ci-dessus. Alignez l'un de ces tirets sur le point au centre du signe ∞. (Bien que cela ne soit pas évident sur la photo, l'échelle de mise au point tournera d'un côté à l'autre lorsque l'objectif est mis au point.)
3. L'autre tiret précisera où s'arrête votre profondeur de champ. Maintenant, vous serez concentré sur le point de distance hyperfocal.

Malheureusement, tout comme les graphiques de distance hyperfocale, ces échelles présentent quelques problèmes. Le plus important est qu'ils sont également basés sur le cercle de confusion de 0,03 mm, ce qui signifie que vos photos peuvent avoir des arrière-plans légèrement flous dans les grands tirages. Toutes les échelles de mise au point ne sont pas non plus entièrement précises et certains objectifs modifient leurs distances de mise au point à des températures extrêmes. Pour voir si votre objectif a une échelle de mise au point précise, il vous suffit de le tester vous-même.

Cependant, si vous photographiez avec un objectif doté d'une échelle de mise au point, cela peut certainement être une technique précieuse à mettre à votre disposition. Cela peut être le moyen le plus rapide de trouver votre distance hyperfocale, et cela ne nécessite pas de graphique ou d'application externe. Assurez-vous simplement de tester vos objectifs à l'avance; cette méthode peut ne pas être suffisamment précise pour vos besoins.

6. La méthode du double de la distance

La méthode la plus simple pour trouver votre distance hyperfocale, et celle que Nasim utilise le plus et enseigne dans ses ateliers, est basée sur les propriétés dont j'ai déjà parlé. Rappelez-vous que tout de moitié votre distance hyperfocale jusqu'à ce que l'infini soit net; Ainsi, pour trouver la distance hyperfocale pour une scène donnée, vous pouvez simplement doubler la longueur entre votre objectif et l'objet le plus proche de votre photo. Par exemple, si je veux qu'une fleur éloignée de cinq pieds soit nette (avec l'arrière-plan), ma distance hyperfocale est de dix pieds.

Donc, pour utiliser cette méthode, suivez les étapes ci-dessous:

1. Regardez la scène que vous photographiez. Trouvez l'objet le plus proche qui devrait paraître net et estimez sa distance par rapport à votre caméra. Si vous avez du mal à estimer la distance depuis le point de vue de la caméra, il peut être plus facile de se déplacer sur le côté de la caméra lorsqu'elle est montée sur un trépied pour estimer plus précisément la distance.
2. Doublez cette estimation pour trouver votre distance hyperfocale.
3. Concentrez votre objectif sur la distance hyperfocale. Cela peut être fait par estimation ou en utilisant l'échelle de mise au point sur votre objectif (si vous en avez une et lui faites confiance).
4. Arrêtez votre ouverture pour augmenter la profondeur de champ. Vous pouvez estimer l'ouverture correcte (qui, pour les objectifs grand angle, sera souvent autour de f / 8 ou f / 11), ou revoir la photo obtenue pour vous assurer que tout est net.
5. Maintenant, tout à partir de la moitié de cette distance (qui est l'endroit où se trouve votre objet de premier plan) jusqu'à l'infini sera net.

C'est une astuce incroyablement facile à retenir, ce qui la rend si utile. Bien sûr, vous devez apprendre à estimer les distances, mais c'est assez facile. Si vous avez un objectif avec une échelle de mise au point précise, vous pouvez simplement l'utiliser pour mesurer la distance à votre objet le plus proche après la mise au point (de préférence en visée écran et en zoom avant, pour une meilleure précision). Les avantages de cette méthode sont évidents: elle ne nécessite pas que vous transportiez un graphique et elle peut être plus précise que les valeurs présentées dans un graphique de distance hyperfocale. Même vos capacités à estimer la distance de mise au point s'amélioreront avec le temps, ce qui en fait une méthode très utile et surtout très rapide.

Pour faciliter la compréhension de la distance hyperfocale et de la méthode du double de la distance, nous avons créé pour vous une vidéo qui explique tout en détail:

Après avoir passé en revue toutes les autres méthodes et techniques, vous verrez pourquoi la méthode du double de la distance est la plus précise et la plus facile à retenir.

7. La méthode de mise au point à l'infini de Live View

Une autre méthode pour trouver votre distance hyperfocale, et qui peut être tout aussi précise que la méthode ci-dessus, consiste à mettre au point votre objectif à l'infini, ou au point le plus éloigné de l'arrière-plan de votre photo (idéalement en utilisant la vue en direct tout en zoomant, déjà défini à l'ouverture que vous prévoyez d'utiliser). Prenez une photo, puis examinez l'image sur l'écran LCD. En agrandissant l'image à 100% et en commençant à descendre de l'arrière-plan où vous vous êtes concentré vers le premier plan, vous pouvez trouver l'endroit qui a commencé à paraître flou. Cet endroit - le le plus proche point qui semble convenablement net sur la photo - est votre distance hyperfocale.

Pour utiliser cette méthode, suivez les étapes ci-dessous:

1. Prenez une photo, réglée à l'ouverture que vous prévoyez d'utiliser, focalisée sur l'objet d'arrière-plan le plus éloigné de votre image.
2. Examinez l'image résultante à un fort grossissement (de préférence à un zoom de 100%). Faites défiler la photo jusqu'à ce que vous trouviez le le plus proche point qui semble toujours assez net (tout ce qui passe au premier plan doit paraître flou). Ce point est la distance hyperfocale.
3. Concentrez votre objectif à ce stade. Veillez à ne pas modifier votre ouverture.
4. Maintenant, tout de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini sera net.

Cette méthode n'est pas non plus complètement parfaite. Le principal problème est le terme «d'une acuité acceptable». Cela signifie différentes choses pour différentes personnes.Les personnes ayant des problèmes de vision peuvent avoir des difficultés à regarder une image agrandie sur le petit écran LCD pour décider de ce qui est net et de ce qui ne l'est pas, et la visualisation des images sur l'écran LCD de l'appareil photo peut ne pas être idéale non plus pendant la journée. Cela devient également un problème lorsque votre aperçu JPEG.webp est trop net. Même si vous filmez en RAW, ce que vous devriez, les paramètres JPEG.webp de votre appareil photo (menu «Picture Control» sur Nikon ou menu «Styles d’image» sur Canon) affectent l'apparence de photos sur votre écran LCD. Cela est vrai quel que soit votre appareil photo. Le problème est que le paramètre "Netteté" de votre aperçu JPEG.webp est peut-être beaucoup trop élevé. Essentiellement, cela peut vous amener à penser qu'une zone est plus nette qu'elle ne l'est vraiment. Dans ce cas particulier, une valeur de netteté élevée peut suggérer qu'un objet est net, même lorsqu'il n'est pas net; cela affecte en conséquence la précision de votre valeur de distance hyperfocale. Ma recommandation est de ne pas augmenter la valeur de netteté trop élevée, ce qui rendra l'écran LCD beaucoup plus précis à utiliser pour évaluer la netteté des images.

Enfin, il convient de noter que cette méthode peut prendre un certain temps à être parfaitement mise en œuvre. La méthode «Doubler la distance» est beaucoup plus rapide, ce qui vous donne plus de temps pour prendre des photos si vous êtes pressé. Cependant, si la précision est votre objectif, cette méthode est difficile à battre - en supposant que la netteté soit réduite dans l'aperçu JPEG.webp.

8. La méthode de mise au point floue

Une technique pour trouver la distance hyperfocale est assez simple, bien qu'elle comporte sa propre liste de mises en garde. Pour cette méthode, vous pouvez accéder au mode d'affichage en direct à l'ouverture la plus large offerte par votre objectif. Ensuite, faites la mise au point de l'objectif de manière à ce que le premier plan et l'arrière-plan soient également flou. Cette distance de mise au point est essentiellement la distance hyperfocale.

Pour utiliser cette technique, suivez les étapes ci-dessous:

1. Basculez votre objectif en mise au point manuelle.
2. Passez à la plus grande ouverture de votre objectif (généralement entre f / 1,8 et f / 4).
3. Activez la vue en direct.
4. Concentrez votre objectif de manière à ce que l'objet le plus proche et l'objet le plus éloigné de votre scène soient également flou.
5. Ne touchez plus la bague de mise au point (déjà réglée sur votre distance hyperfocale) et réglez l’ouverture de l’objectif souhaitée. Désormais, tout, de la moitié de la distance hyperfocale jusqu'à l'infini, sera net.

Disons, par exemple, que vous essayez de photographier un rocher à proximité devant une montagne lointaine. Tout ce que vous avez à faire est de passer à la plus grande ouverture de votre objectif en visée écran, puis de tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le rocher et la montagne soient flous de la même manière. Aucun d'eux ne sera pointu - vous trouvez simplement l'endroit qui rend la taille du cercle de confusion, ou le flou que vous voyez, à peu près la même. Jetez un œil à la photo ci-dessous:

La photographie ci-dessus a été prise à f / 1,8 avec un objectif de 20 mm. C’est pourquoi ni le premier plan ni l’arrière-plan ne sont mis au point. Cependant, les deux sont également flous; ni l'un ni l'autre n'est plus flou que l'autre. C'est une bonne chose! Cela signifie que j'ai trouvé la distance hyperfocale du paysage. Après avoir pris cette photo à des fins d'illustration, je suis passé à une ouverture de f / 16 pour la photo ci-dessous:

Cette photo est bien meilleure, mais voyons un recadrage du premier plan et de l'arrière-plan pour être sûr:

Cette photo est exactement ce que je veux. Même si le paysage comprend un large éventail de distances - le rocher au premier plan était à environ une longueur de bras de mon objectif - tout est d'une netteté acceptable sur la photo finale. Veuillez noter que, ici, j'ai utilisé une ouverture de f / 16. Bien que cela ajoute un peu de flou dû à la diffraction, la distance de mise au point est si grande que cela à peine donne au premier plan et à l'arrière-plan un niveau de netteté acceptable. Idéalement, j'aurais fait une pile de mise au point à f / 5,6 ou f / 8 pour une netteté maximale.

Bien entendu, la méthode de «flou focus» n'est pas parfaite. Il repose sur l'estimation de la netteté basée uniquement sur un écran LCD de trois pouces, et tous les objectifs n'ont pas une ouverture suffisamment large pour afficher un flou clair en premier lieu. Le plus gros problème avec la méthode de mise au point flou, cependant, se produit si votre objectif présente un décalage de mise au point notable. Si tel est le cas, la distance de mise au point de votre objectif changera au fur et à mesure de son arrêt. J'ai la chance que mon Nikon 20 mm f / 1.8G ne montre pas de décalage de mise au point significatif, c'est pourquoi l'image ci-dessus est nette, mais ce n'est peut-être pas le cas pour votre équipement. Les objectifs avec décalage de mise au point visible ne fonctionnent pas avec cette méthode - votre premier plan et votre arrière-plan peuvent être également flous à f / 2, par exemple, mais s'arrêter à f / 8 peut déplacer la mise au point de sorte que le premier plan soit nettement plus flou que le Contexte. Ce serait un énorme problème!

Votre objectif présente-t-il un décalage de mise au point? C'est quelque chose que vous pouvez tester par vous-même, ou peut-être lire dans les critiques d'objectifs. En cas de doute, n'utilisez pas la méthode de mise au point floue; les méthodes «Doubler la distance» et «Live View Infinity Focus» sont également extrêmement précises et ne varient pas pour les objectifs avec décalage de mise au point.

Il convient également de noter que certains appareils photo (principalement les reflex numériques d'entrée de gamme) ne vous permettent pas de modifier manuellement l'ouverture de votre appareil photo en visée écran. Si tel est le cas pour vous, la méthode Blur Focus ne fonctionnera malheureusement pas.

9. Mise au point sur écran partagé

Certains nouveaux appareils photo comme le Nikon D810 incluent un zoom d'affichage en écran partagé utile. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez agrandir simultanément deux parties différentes de l’écran de visualisation en direct de votre caméra. Essentiellement, la mise au point sur écran partagé vous permet de voir simultanément la netteté de votre arrière-plan et de votre premier plan; cela vous permet de faire la mise au point manuellement jusqu'à ce que les deux soient également nets.

Malheureusement, il y a un hic. Cette fonction ne divise l'écran qu'en deux moitiés gauche et droite, ce qui n'est pas particulièrement utile pour les photographies de paysage horizontales. Cependant, si vous prenez une image verticale, c'est très utile (et si vous photographiez avec un objectif de contrôle de perspective / tilt-shift, l'écran partagé est inestimable!). L'écran de gauche devient le premier plan en bas, tandis que l'écran de droite devient l'arrière-plan en haut. Ce serait merveilleux si Nikon améliorait encore cette fonctionnalité, en permettant aux deux zones séparées d'être positionnées à la fois verticalement et horizontalement. Ce serait le moyen le meilleur et le plus préféré pour trouver la distance hyperfocale dans les images.

Si vous n’avez pas de caméra avec cette fonctionnalité, vous n’avez malheureusement pas de chance. Cependant, l'une des autres méthodes énumérées ci-dessus peut être tout aussi efficace; ils prennent simplement plus de temps.

10. Niveau de précision

En toute honnêteté, aucune des techniques ci-dessus n'est parfaite. Ils nécessitent tous une estimation des distances ou la saisie de la vue en direct de votre appareil photo, et aucun d’entre eux ne vous aide à choisir les valeurs d’ouverture à utiliser pour la photo la plus nette. En vérité, rechercher une netteté parfaite peut être un jeu infructueux. Pour presque chaque image que vous prenez, «assez près» est probablement plus que suffisant. Si une précision parfaite est cruciale, vous devriez revoir vos photos pour une netteté exacte avec un zoom de 100%. Cela est particulièrement vrai dans les situations les plus extrêmes, comme un paysage qui s'étend de quelques mètres devant votre objectif dans la distance. Dans ce cas, toute précision inférieure à la précision parfaite se traduira par un flou en gros caractères.

Cependant, pour les photographies quotidiennes, les techniques de cet article donneront une distance hyperfocale très précise. Plus important encore, ces techniques ne reposent pas sur des graphiques ou des applications de focalisation externes; ils sont faciles à faire à huis clos et ils sont assez rapides avec la pratique.

11. Conclusion

La distance hyperfocale est essentiellement aussi compliquée que vous le souhaitez. Si vous vous souciez du cercle de confusion et de la précision au niveau des pixels, cela fonctionne pour vous; d'autres photographes se contenteront de se concentrer à peu près entre le premier plan et l'arrière-plan, et tout le monde s'en ira joyeusement. Cependant, il existe quelques méthodes pour trouver la distance hyperfocale qui peuvent aider tout photographe de paysage, et certaines d'entre elles sont assez faciles à utiliser. Pour résumer chaque méthode:

Graphiques de distance hyperfocale: Généralement obsolète et pas très pratique, sauf si vous utilisez un appareil photo argentique. Leurs chiffres sont basés sur de petits tirages et peuvent ne pas être particulièrement précis pour le monde des caméras haute résolution d’aujourd’hui.

Utilisation d'une échelle de mise au point: Rapide et facile si votre objectif en a un, mais les nombres suggérés sont basés sur de petites impressions. Assurez-vous que votre balance est précise avant d'utiliser cette technique dans le monde réel. Bon pour une estimation rapide, mais pas aussi précis que les méthodes ci-dessous.

Doubler la méthode de distance: Le moyen le plus rapide d'estimer votre distance hyperfocale, mais cela dépend de votre capacité à estimer les distances. Avec de la pratique, cela peut être la meilleure méthode pour trouver votre distance hyperfocale.

Méthode de mise au point à l'infini Live View: C'est un moyen assez précis de trouver votre distance hyperfocale pour une ouverture donnée, mais cela prend un certain temps pour parcourir toutes les étapes. Vous devez examiner chaque image pour trouver le dernier point de netteté «acceptable», ce qui est quelque peu subjectif (et dépend du réglage de netteté de votre aperçu JPEG.webp, même si vous prenez des photos en RAW).

Méthode de mise au point floue: Cette méthode est assez rapide et généralement précise, mais elle nécessite que votre objectif ne présente pas de problèmes de décalage de mise au point importants. De plus, cela ne fonctionne que sur les caméras qui vous permettent de modifier l'ouverture en visée écran.

Mise au point sur écran partagé: Cette méthode est la plus précise, mais elle ne fonctionne que pour les photos verticales avec les appareils photo les plus récents comme le Nikon D810. Si vous pouvez utiliser la mise au point sur écran partagé, vous n’avez pas du tout à vous soucier de la distance hyperfocale; modifiez simplement vos paramètres de mise au point et d'ouverture jusqu'à ce que le premier plan et l'arrière-plan soient aussi nets que possible.

J'espère que cet article propose un concept solide de distance hyperfocale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires ci-dessous.