Dans cet article, nous examinerons de plus près comment photographier l'arc de la Voie lactée. J'ai écrit ce guide du point de vue d'une personne qui s'est largement enseignée. Au cours des quatre dernières années, j'ai également bénéficié de l'aide inestimable d'un collègue photographe de nuit. J'ai fait toutes les erreurs, puis j'ai essayé beaucoup de corrections pendant que j'apprenais et travaillais pour inspirer les autres à l'essayer aussi. J'avoue aimer mes photos de nuit quand elles ont l'air d'être prises de nuit, à part les prises de vue au clair de lune qui peuvent parfois tourner de nuit en jour.
Contexte et histoire
J'ai grandi sur l'île pacifique de Tarawa au milieu de l'océan Pacifique dans les années 1960. Nous n'avons eu aucune pollution - pas de grandes villes. Juste des cocotiers et un ciel noir d'encre la nuit, avec la Voie lactée au-dessus de l'océan. J'étais le fils aîné, alors j'ai pu m'asseoir avec le chronomètre et compter pour mon père alors qu'il essayait de capturer les étoiles et la Voie lactée sur film. Malheureusement, il ne l'a jamais vraiment fait. Ce n'est qu'après l'introduction du numérique que j'ai pu comprendre pourquoi: il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas sur le film. Le tutoriel suivant est tiré de mon expérience avec un Nikon D600 et Samyang 14 mm f / 2.8. Il s'agit d'un appareil photo et d'un objectif plein format, mais toutes les techniques ci-dessous peuvent facilement être converties en caméras DX et à capteur de récolte.
Paramètres de base de l'appareil photo
Vous trouverez ci-dessous les paramètres de base de l'appareil photo que j'utilise pour photographier les arcs de la Voie lactée:
- Mode caméra: manuel
- Balance des blancs: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Format de fichier: 14 bits RAW + JPEG.webp (car certaines choses que je veux faire n'utilisent pas RAW)
- Déclencheur: minuterie de 2 secondes. De cette façon, vous ne touchez pas du tout la caméra, à part le démarrage du chronomètre. Vous pouvez également utiliser une télécommande
- Vitesse d'obturation pour les prises de vue uniques: 20 secondes
- Vitesse d'obturation pour les arcs: 25 secondes (plus à ce sujet plus tard); l'heure ne change pas, quels que soient les niveaux de clair de lune ou d'obscurité
- Ouverture: f / 2,8 par nuit sombre, ou la plus grande ouverture de votre objectif. Au clair de lune, f / 4-5,6
- Réduction du bruit de longue exposition: Activé
- VR / IS: désactivé, si votre objectif l'a
Un autre conseil précieux est de déplacer la mise au point du déclencheur vers un bouton dédié (tel que AF-On). De cette façon, le déclencheur ne capture que la photo et ne recentre pas la mise au point, de sorte que vous ne vous retrouvez pas avec une image abîmée. Ou passez à la mise au point manuelle uniquement.
Après avoir fait tout cela, mon premier coup est de tester et de m'assurer que tout est parfait. Par exemple, les coins de la prise de vue sont-ils des repères ou des traînées? C'est quelque chose que vous devrez corriger dans l'obscurité. Parfois, un morceau de papier avec vos paramètres écrits dessus peut être une bonne idée à utiliser. Surtout au début de l'astrophotographie, l'environnement nocturne est parfait pour commettre des erreurs faciles à éviter pendant la journée. Une liste des paramètres d'exposition et d'autres paramètres de menu est cruciale à retenir, et, si vous oubliez, vous pouvez facilement vous référer au document - vous avez une torche! Tout cela devient une seconde nature au fur et à mesure que vous apprenez et pratiquez.
Un autre bon conseil est d'utiliser le paramètre «Mon menu» (si votre appareil photo en a un) pour stocker tous les paramètres importants que vous utiliseriez la nuit. Une autre option consiste à stocker ces paramètres dans un mode de caméra dédié tel que U1 / U2 ou des banques de menus.
Focalisation
C'est l'une des choses les plus difficiles à faire la nuit. Il y a un article sur Photography-Secret.com sur la mise au point la nuit, mais je vais également couvrir un peu d'informations ici.
Je vous conseille d'utiliser la «vue en direct» - trouvez une étoile brillante, agrandissez l'écran LCD et faites la mise au point manuellement, car il n'y a pas de mise au point automatique dans le noir de la nuit. Ou, la façon paresseuse que j'utilise est de me concentrer sur les nuages ou un autre objet à l'infini pendant la journée. Une fois qu'il est parfait en visée écran, collez la bague de mise au point de l'objectif afin qu'il reste dans la même position. L'avantage de la bande est qu'elle vous empêche de déplacer accidentellement la mise au point de l'objectif, ruinant ainsi les images de votre ciel nocturne. C'est également le bon moment pour désactiver la mise au point automatique.
Règles et quelques mathématiques
Mes deux premiers essais se sont révélés très prometteurs, alors j'ai pensé que je me pencherais davantage sur cela, mais j'avais besoin de plus de lumière, donc c'était une question de combien de temps pourrais-je maintenir l'obturateur ouvert. Internet m'a montré deux règles pour le moment idéal: la règle «600» et «500».
Fondamentalement, vous divisez ce nombre par votre distance focale, ce qui donne le temps en secondes que votre vitesse d'obturation maximale peut être, tout en évitant les traînées d'étoiles dans l'image. Par exemple, pour un objectif 14 mm, vous obtiendrez une exposition de 42 secondes en utilisant la règle des 600 (600 divisé par 14 mm = 42).
Cependant, j'ai trouvé que les étoiles traînaient tout le temps lors de la prise de vue aussi longtemps. Les choses allaient mieux avec la règle des 500, qui dit que je devrais être OK à 35 secondes. Pourtant, j'ai trouvé mes étoiles là où pas les repères au bord du cadre, et j'étais de retour à la planche à dessin pour trouver le bon moment. Je suis descendu à 28sec, 26sec, 25 sec et finalement à 23 sec, où je ne pouvais voir aucune traînée du tout. Donc, par ingénierie inverse, je me suis retrouvé avec 333 comme bon chiffre. Comme vous pouvez le voir, c'est loin de 500 ou 600!
Donc, si j'applique la «règle 333», j'obtiendrais 23,78 secondes avec le même objectif 14 mm. Cela fonctionne bien, mais je ne peux pas changer la vitesse d'obturation interne sur un Nikon à des nombres entre 20 et 25, sauf si j'utilise un déclencheur à distance. La solution est simplement de choisir l'un ou l'autre; vous ne devriez pas voir trop de traînées à 25 secondes, mais vous pouvez descendre à 20 secondes si vous voulez être en sécurité.
Si vous possédez un appareil photo à capteur recadré tel que le Nikon D7100, utilisez le calcul suivant: 333 divisé par 1,5 (facteur de recadrage) = 222, cela devient donc une «règle 222» pour les appareils photo à capteur recadré 1,5x. Ensuite, divisez la distance focale par ce nombre pour obtenir la bonne vitesse d'obturation. Par exemple, pour un objectif 18 mm, 222 divisé par 18 donnerait un temps d'exposition de 12,3 secondes.
Pour les tireurs APS-C / DX, le Samyang 10 mm f / 2,8 ED AS NCS CS serait le bon choix, équivalent à un objectif 15 mm sur les appareils photo plein format.
Pour tout autre système de caméra avec un facteur de recadrage différent, utilisez les mêmes numéros de base comme référence et tenez compte du facteur de recadrage. Par exemple, pour les appareils photo Canon avec un facteur de recadrage 1,6x et un objectif 18 mm, les chiffres ressembleraient à ceci:
- 333 divisé par 1,6x (facteur de culture) = la «règle des 208»
- 208 divisé par 18 mm = 11,5 secondes
Utilisez ces paramètres comme point de départ, mais testez et vérifiez toujours votre première photo pour voir si vous devez régler différemment. Toutes les combinaisons objectif / appareil photo sont différentes, vérifiez donc en agrandissant la photo à l'arrière de l'appareil photo pour voir tous les détails. Cela dépend également de la zone du ciel que vous photographiez, car les étoiles se déplacent plus rapidement dans le ciel lorsqu'elles sont plus proches de l'équateur céleste (plus éloignées de l'étoile nord pour les lecteurs de l'hémisphère nord). Donc, tous ces chiffres sont des estimations, mais ils devraient vous mettre sur la bonne voie.
Trépied et tête de trépied
Sur ce même site, il y a un excellent article sur le choix d'un trépied. Au fil du temps, vous constaterez que les meilleurs trépieds valent de l'argent, car ils vous serviront pendant de nombreuses années. Considérez un trépied solide comme un investissement important, alors achetez-le une fois et achetez le bon dès le départ. Mon propre trépied n'a pas de colonne centrale, il est donc stable. Et, à 6’3 ″, mon viseur est à la hauteur de mes yeux. J'utilise une rotule qui est calibrée sur le bas, de sorte que je puisse déplacer la tête dans des mouvements corrects de degrés pour prendre des images panoramiques.
Mon trépied a quelques petits extras. J'ai un petit niveau à bulle sur le dessus de chaque jambe, donc je peux facilement voir l'angle du trépied. Utiliser un seul niveau à bulle n'est pas aussi précis, une fois que vous venez d'assembler un groupe de 13 clichés pour faire un panorama complet à 360 degrés ou 16 clichés d'un arc à double rangée.
J'utilise un «support en L» sur la caméra, donc passer d'une orientation verticale à une orientation horizontale est aussi simple que de détacher la caméra et de la retourner, la tête restant inchangée. Un autre investissement intéressant.
J'utilise la fonction «Virtual Horizon» de la caméra pour niveler la caméra jusqu'à la tête de niveau du trépied, et j'ai toujours une petite traînée sur la tête du trépied pour que la caméra ne puisse pas bouger d'elle-même sous son propre poids. Vous ne voulez pas que les erreurs aboutissent à des problèmes difficiles à résoudre une fois que vous avez chargé vos images sur grand écran.
Planification
J'utilise quatre outils pour aider à planifier où je vais, quand, dans quelle direction tirer et, surtout, ce à quoi je peux m'attendre:
- Stellarium - cela vous montrera où trouver la Voie lactée, et il est très facile à utiliser.
- Moon Phase Plus - ou une application similaire pour voir l'état de la lune.
- Google Earth - pour voir le site avant d'y arriver (même si j'arrive toujours tôt pour regarder autour de vous; les choses changent!)
- Veilleuses - pour voir à quel point il fait sombre là où vous prévoyez de prendre des photos. Je vis à Perth, en Australie occidentale, donc j'ai la chance d'avoir un ciel très noir et si peu de villes aux alentours.
N'oubliez pas de vous procurer une bonne application pour vérifier la météo, en particulier les mouvements de nuages dans la région.
Les premiers coups
Ma propre expérience a commencé lorsque j'ai acheté un Nikon D600 et un Samyang 14 mm f / 2,8 AE. Mon premier coup de feu a eu lieu par une nuit de pleine lune et le feu que nous avons eu ce jour-là:
J'ai compté dans ma tête pendant que je tenais l'obturateur ouvert avec une télécommande et je ne pensais même pas à l'époque à utiliser une minuterie appropriée. C'est très déroutant dans le noir et il y a beaucoup à retenir, donc les premières nuits ont été un véritable procès. Ma prochaine soirée, j'ai choisi une nuit très sombre sans lune:
N'abandonnez jamais si votre photo n'est peut-être pas tout à fait ce que vous vouliez - j'ai demandé à mon collègue photographe de rester immobile pendant qu'il se tenait à côté de son appareil photo et le posait. Il a allumé sa lampe frontale, ajusté le Nikon D800E et le 14-24 mm, puis est revenu en arrière pour prendre la photo. Voici que les mains, l'appareil photo, le trépied et le corps tournés en un seul sous les étoiles, la magie d'une longue exposition.
L'arc de la voie lactée
La prochaine étape est de pouvoir faire un arc de la Voie Lactée à partir de vos clichés. Je dois avouer ici - je ne savais pas comment m'y prendre. Je les ai d'abord pris comme horizontales, car cela prenait moins de temps et était plus facile à coudre. Tort! C'était une manière plus difficile et incorrecte de prendre les photos. Il vaut mieux capturer des photos au format vertical, car vous obtenez également le plus grand nombre d'étoiles dans la prise de vue et d'informations lorsque tout est assemblé.
J'ai eu mes photos de l'arc de la Voie lactée 3 mois avant de pouvoir obtenir un bon programme pour les assembler. La plupart des programmes s'agencent bien pour les prises de vue de jour, mais échouent pour les prises de nuit. J'ai essayé un certain nombre d'outils différents, notamment Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice et Hugin. J'avais toutes sortes de problèmes avec eux tous à leur manière. Par exemple, comparez les deux plans ci-dessous. Le premier a été cousu dans Photoshop - le sol est plat et vous voyez des étoiles doubles aux jointures, mais pas la façon dont vous voyez les étoiles dans le ciel.
Mon deuxième partenaire de nuit m'a dit d'essayer PTGui - il s'est avéré être le meilleur pour l'astrophotographie. Ce n'est pas gratuit, mais les résultats parlent d'eux-mêmes:
Vous devez définir des points de contrôle et vous avez beaucoup plus de contrôle sur le résultat final. Vous pouvez également déplacer le tout et utiliser des outils de masquage (le meilleur moyen de se débarrasser des avions).
Installer
Lorsque je fais un arc de la Voie Lactée ou un panorama à 360 degrés, je prends le temps de m'assurer que la tête du trépied est de niveau sur mes trois niveaux de bulle supplémentaires. Ensuite, il s'agit de s'assurer que l'horizon virtuel à huis clos est également bon. Je pars ensuite d'un point de consigne sur la tête du trépied avec mon objectif 14 mm et déplace la configuration par incréments de 30 degrés pour chaque prise de vue verticale avant ou après l'arc de la Voie lactée. C'est là que les légères étoiles traînantes à 25 secondes peuvent être éliminées dans le processus de couture. J'ai même fait un point à deux rangs de la Voie lactée:
Parfois, il faut être flexible. Quand je suis arrivé sur le site, ce que je pensais être mon 14 mm était en fait mon objectif 50 mm f / 1,8, et mon 16-35 mm f / 4 était également dans le sac. Je n'avais jamais utilisé cet objectif pour l'astrophotographie, mais trois heures de route étaient un long chemin à parcourir pour l'obtenir. Donc, une autre astuce est de toujours vérifier et de vous assurer que vous avez tout dans votre sac avant de partir! Le Nikon 16-35mm f / 4G VR a brillé après avoir parcouru l'ensemble de photos fini de cet objectif et, heureusement, j'ai gardé une bande de rechange sur le dessus de la jambe de mon trépied, juste au cas où.
Résumé
J'espère que, d'une certaine manière, cet article a éliminé la mystique de la photographie de nuit pour vous. Je ne suis qu'un Joe ordinaire, pas un photographe professionnel, voici donc les informations et les conseils que je peux partager avec vous en fonction de ce que j'ai appris jusqu'à présent. J'espère que si vous en avez l'occasion, vous sortirez l'appareil photo et l'essayerez. Il n'y a rien de tel que la toute première photo au dos de votre appareil photo la nuit!
Lorsque mon camarade de tir de nuit m'a demandé pourquoi je voulais faire de l'astrophotographie, ma réponse a été «testez le cerveau, la patience et la résolution». Il est toujours avantageux de planifier à l'avance, donc vous avez des choses sur lesquelles travailler. Si vous ne prévoyez jamais, vous n'irez jamais - aussi simple que cela. Certaines des prises de vue de cet article proviennent de 4 heures de route de la région métropolitaine, alors gardez à l'esprit que vous devez planifier et que vous devez bien réfléchir à l'avance. Si vous suivez quelques principes simples soulignés dans cet article, je suis sûr que vous pouvez obtenir de superbes images la nuit!
Je tiens également à souligner qu'aucune de ces images n'a été modifiée dans un logiciel de post-traitement à l'exception de certaines modifications globales. Je n'ai pas amélioré la Voie lactée dans Photoshop comme beaucoup d'autres le font, car en tant qu'ancien tireur de films, je préfère ce look naturel. J'ai imprimé de grandes photos métalliques de 1200 cm x 750 cm pour ma maison, afin que je puisse me souvenir pourquoi je possède un appareil photo et que je profite de la vie.
Au plaisir de vous surprendre sous les étoiles, en profitant du ciel nocturne!
Ce billet d'invité a été contribué par Steve Paxton.