Au cours de ma carrière en photographie, j’ai continué à évoluer, à la fois dans mes styles de prise de vue et de montage, pour obtenir les résultats que je souhaitais. Il y a plusieurs années, alors que je travaillais avec des monteurs de films sur un projet de cinéma, je suis tombé sur un concept que j'ai décidé d'appliquer à ma propre photographie, et je dois dire qu'il a beaucoup amélioré mes images finales. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser des styles d'images plates.
Lorsque les studios hollywoodiens filment un film à l'aide d'une caméra de cinéma numérique, la caméra sera souvent réglée pour enregistrer ce que l'on appelle Log Gamma. Ceci est similaire aux styles d'image que nous connaissons et aimons les utilisateurs d'appareils photo reflex numériques et d'appareils photo. Mais alors que les styles d'image ou les contrôles d'image sont pour la plupart destinés à donner un aspect fini, Log Gamma fait exactement le contraire. Un fichier vidéo tourné avec Log Gamma sera très plat, avec peu de contraste et de saturation des couleurs. Le but de la prise de vue vidéo de cette manière est de conserver autant d'informations que possible sur la gamme de tons de l'image, afin que les coloristes qui travaillent sur la vidéo plus tard puissent faire ressortir ce détail et créer un aspect visuel du film. . Ce processus s'appelle l'étalonnage des couleurs.
Au fur et à mesure que je commençais à comprendre ce que faisaient les coloristes, j'ai ajusté mon flux de travail pour me permettre de profiter des mêmes concepts. Je trouve qu'en utilisant un style d'image plat, à faible contraste et à faible saturation, lorsque je traite le fichier RAW, je peux faire ressortir de meilleurs détails et un meilleur contraste et éviter de couper les tons clairs et les ombres.
Choisir un style d'image plat
Un style d'image plat ou neutre vous donnera une image avec le moins de contraste, en conservant de meilleurs détails sur les tons clairs et les ombres. Cela vous permet de faire ressortir ces détails lors du traitement. L'histogramme sur votre appareil photo, et plus tard dans Photoshop ou Lightroom, vous permet de voir où tombent vos tons clairs et foncés, pour éviter l'écrêtage.
J'avais tourné en RAW pendant un certain temps, mais j'ai laissé le style d'image réglé sur Standard ou Paysage, pour la plupart. Une fois que j'ai vu cette technique, j'ai décidé de changer mon style d'image sur mon appareil photo en Neutre (pour les appareils photo Canon) ou Plat (sur les nouveaux Nikons).
Style d'image Canon
La raison en est que l'histogramme affiché à l'arrière de l'appareil photo, ainsi que l'aperçu de l'image, reflètent le style d'image sélectionné. Le résultat est que si le style d'image sélectionné est plus contrasté, tel que Paysage, l'histogramme le reflétera et peut indiquer un écrêtage des tons clairs ou des ombres, en particulier dans une scène contrastée.
Cet histogramme montre les hautes lumières coupées, ce qui signifie que les détails sont perdus dans les zones les plus claires de l'image.
Sur mon Nikon D810, j'utilise le contrôle d'image plate, car c'est le meilleur choix pour capturer la gamme complète des tons de la scène, et ces tons sont reflétés sur l'histogramme à l'arrière de l'appareil photo lorsque je regarde les photos. Ceci est important car j'ai besoin d'une indication précise de l'endroit où les hautes lumières et les ombres d'une scène se situent dans mon histogramme.
Optimisation d'image plate Nikon 810
Contrôle d'image Nikon - si vous n'avez pas de plat, choisissez Neutre ou Fidèle
L'histogramme de votre appareil photo est une indication graphique de l'emplacement des pixels de votre image par rapport aux tons clairs et aux ombres. Le bord gauche représente les noirs, le milieu à gauche représente les ombres, le milieu les demi-tons, le milieu à droite les tons clairs et l'extrême droite les blancs. Bien que tous les appareils photo n'aient pas une commande ou un style d'image plate, la plupart ont un style ou une commande d'image neutre ou fidèle, qui fonctionne de la même manière. De plus, la plupart des appareils photo vous permettent de modifier les styles d'image, de sorte que vous pouvez baisser le contraste si vous le souhaitez, en vous assurant de capturer plus de détails sur les tons clairs et les ombres et en réduisant les risques d'écrêtage des hautes lumières ou des ombres.
Lorsque vous coupez les surbrillances, les objets de la scène qui sont coupés s'affichent en blanc pur sans détail. Lorsque les ombres sont coupées, les objets de ces zones s'affichent sous forme de noir pur dans la scène, également sans détail. Lors de l'affichage de l'histogramme, si les lignes ondulées qui composent le graphique sont poussées contre le côté gauche ou droit, cela s'appelle un découpage. Lorsque cela se produit, vous perdez des détails dans les ombres s'il est poussé contre la gauche, et dans les tons clairs si le graphique est poussé contre la droite. En réduisant le contraste dans le style d'image, vous réduirez les risques de perdre des détails dans la scène.
Photographier en RAW, et sachant que je vais faire des ajustements dans la publication, peu importe le style d’image que j’utilise, car je peux changer cela lors du traitement du fichier RAW. Mais il est essentiel de pouvoir voir un histogramme précis sur mon appareil photo, pour m'assurer d'avoir capturé autant de gamme tonale que possible.
Traitement du fichier RAW
Cette image a été prise à l'aide de la commande Image plate, puis les curseurs de surbrillance et d'ombre dans Adobe Camera RAW ont été ajustés pour réduire davantage le contraste.
Une fois que j'ai commencé à traiter le fichier RAW, je ferai encore plus, si nécessaire, pour aplatir l'image et compresser la gamme de tons dans l'histogramme. Cela inclut l'utilisation des curseurs Highlights et Shadows dans Adobe Camera RAW pour faire ressortir les détails aux deux extrémités de l'histogramme. Vous pouvez observer le changement d'histogramme dans Adobe Camera Raw ou Lightroom pendant que vous le faites, pour être sûr de ne pas aller trop loin. Si les faits saillants commencent à paraître boueux, vous êtes allé trop loin. De la même manière, si les ombres commencent à paraître délavées, c'est probablement trop loin également. Vous voulez conserver les détails dans chacun, mais ne pas perdre complètement la profondeur du ton. Il est important de noter que cet ajustement variera pour différentes images, en fonction de l’endroit où les hautes lumières et les ombres se situent dans les images.
En plus d'ajuster les tons clairs, les ombres et le contraste ici, j'utiliserai le curseur Dehaze, la correction de l'objectif et le pinceau de suppression des taches dans Adobe Camera RAW. Si vous préférez, vous pouvez utiliser le pinceau Vibrance, Saturation et Réglage pour compléter l'image dans Adobe Camera RAW ou Lightroom, mais ma préférence est de travailler dans Photoshop. Là, je peux utiliser un flux de travail Calques avec des calques de masquage et de réglage et avec divers plugins, pour obtenir mon image finale.
Création de couleurs et de contrastes
À l'aide des calques de réglage de Photoshop, j'ai créé la saturation et le contraste des couleurs pour obtenir l'image finale.
Une fois que j'ai l'image au niveau de planéité souhaité, je commence à construire la saturation et le contraste des couleurs ou, en termes hollywoodiens, à évaluer les couleurs de mon image. Après avoir importé l'image dans Photoshop, vous pouvez procéder de différentes manières. La première consiste à utiliser des calques de réglage de sorte que vous puissiez continuellement ajuster chaque calque comme vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous aplatissiez l'image pour votre sortie finale. En outre, si vous effectuez un ajustement que vous ne souhaitez appliquer que dans certaines zones, vous pouvez utiliser des masques de calque pour le masquer ou le révéler comme vous le souhaitez.
Beaucoup de ces ajustements seront au goût personnel. Personnellement, je préfère que mes images aient des couleurs et un contraste percutants. Donc, un ensemble de calques de réglage que je pourrais utiliser serait Vibrance, Exposition, Teinte / Saturation, Courbes et Exposition. La flexibilité de l'utilisation des calques de réglage me permet de diriger les ajustements là où j'en ai besoin, plutôt que d'être obligé de les faire globalement.
C'est la même image, mais j'ai utilisé Nik Color Efex Pro pour obtenir l'image finale au lieu des calques de réglage.
Si les calques de réglage ne vous conviennent pas, utilisez peut-être un plugin tel que Nik Efex Pro de Google. Il est désormais disponible gratuitement et c'est un progiciel que je recommande vivement. J'ai créé plusieurs préréglages dans Color Efex Pro et j'utiliserai également Viveza et ses points de contrôle pour ajuster davantage mon image. Pour les paysages, dans Color Efex, j'ai créé un préréglage utilisant Brilliance / Warmth, Pro Contrast, Skylight Filter, Detail Extractor et Vignette: Lens, que je trouve agréable pour la majorité de mes images de paysage. En fonction de l'image, je modifierai ces paramètres pour répondre à ma vision.
Résumer
Sur la gauche se trouve l'image avec ses tons aplatis et désaturés, en utilisant une commande Image plate et en ajustant les tons clairs et les ombres si nécessaire. Sur la droite, l'image est entièrement traitée, le contraste du bâtiment et la saturation des couleurs.
En commençant par un fichier aplati, vous vous donnez de la place dans la gamme des tons pour créer du contraste et de la saturation, sans couper les hautes lumières, les ombres ou l'un des canaux de couleur. Si la prise de vue avec un style d’image plus fini peut sembler plus agréable sur l’écran LCD de l’appareil photo ou lors de l’importation dans Lightroom ou Photoshop, le contraste a déjà été ajusté pour lui donner un aspect agréable. Tout ajustement de la saturation ou de la couleur peut entraîner un fichier qui, à tout le moins, semble trop cuit et, au pire, montre des signes d'écrêtage des tons clairs, des ombres ou des canaux de couleur.
Sur la droite se trouve l'image avec le style d'image plate, tandis que la gauche a été «graduée en couleurs» dans Photoshop.
