Il est essentiel de régler correctement votre appareil photo si vous souhaitez prendre des photos de paysage de la plus haute qualité. Cependant, avec le large éventail d'options de menu et de paramètres que l'on trouve aujourd'hui dans les caméras, il n'est pas facile de trouver la configuration optimale. Cet article couvre les meilleurs paramètres de l'appareil photo à utiliser pour la photographie de paysage, y compris de nombreuses options qui sont des parties du menu «Réglez-le et oubliez-le» que vous aurez rarement besoin d'ajuster. Gardez à l'esprit que ce sont toutes des recommandations personnelles plutôt que des nécessités absolues, mais elles seront utiles si vous essayez de déterminer par où commencer avec votre propre appareil photo sur le terrain.
Avant de lire les informations détaillées plus loin dans cet article, jetez un œil ci-dessous. Cette liste décrit nos paramètres recommandés pour la photographie de paysage:
- Filmez RAW
- Défini sur 14 bits compressé sans perte (si disponible)
- Désactiver la réduction du bruit ISO élevée
- Désactiver les corrections d'objectif
- Désactivez le D-Lighting actif (ou l'optimiseur de plage dynamique - porte d'autres noms)
- Autofocus: utilisation acceptable dans de bonnes conditions
- Mise au point automatique à l'aide du bouton AF-ON (ou attribuer un bouton à cette tâche)
- Sélectionnez vous-même le point de mise au point automatique
- Utilisez la mise au point automatique à servo unique en vue en direct pour les scènes immobiles
- Utilisez l'autofocus en continu pour les sujets en mouvement (via le viseur optique si vous avez un reflex numérique)
- Mise au point manuelle: à utiliser si la mise au point automatique ne vous donne pas un résultat net
- Mise au point manuelle à un grossissement de 100% en visée écran, avec un trépied
- Picture Control: réglez sur son style par défaut, ou sur le contraste le plus bas possible si vous êtes un maniaque de l'histogramme (mais méfiez-vous de la sous-exposition)
- Balance des blancs et teinte: utilisez ce qui vous donne un bon aperçu (souvent juste Auto), ou trouvez l'UniWB de votre appareil photo si, encore une fois, vous êtes un maniaque de l'histogramme
- Activez la réduction du bruit à longue exposition, en supposant que vous êtes prêt à attendre deux fois plus longtemps que votre appareil photo capture des photos à longue exposition en échange de moins de pixels chauds
- Activer les clignotements et l'histogramme
- Désactiver "pivoter en hauteur"
- Activer le zoom en un clic lorsque vous examinez une photo (si disponible)
Paramètres d'exposition recommandés pour la photographie de paysage:
- Utilisez le mode manuel ou priorité à l'ouverture pour que votre appareil photo ne règle pas l'ouverture automatiquement
- Réglez votre ouverture pour équilibrer la profondeur de champ et la diffraction - généralement, à un équivalent plein format de f / 8 à f / 16 (mais une ouverture plus grande pour la photographie nocturne, lorsque vous n'avez pas d'autre choix)
- Gardez votre ISO à sa valeur de base. Dans la plupart des cas, désactivez ISO automatique
- Réglez votre vitesse d'obturation pour vous donner une photo correctement exposée
- Si la vitesse d'obturation choisie introduit trop de flou de mouvement, vous devrez augmenter votre ISO afin d'utiliser une vitesse d'obturation plus rapide
- Utilisez le mode de mesure avec lequel vous êtes le plus à l'aise
- Ajustez la compensation d'exposition si votre lecteur recommande des expositions trop lumineuses ou trop sombres
Le reste de l'article couvre toutes ces options plus en détail, y compris les cas où vous souhaiterez peut-être utiliser des paramètres différents de ceux décrits ci-dessus.
1) Type de fichier
Tout d'abord, le type de fichier - l'une des décisions les plus importantes que vous devez prendre lors du réglage de votre appareil photo. Ici, le compromis est simple: les fichiers avec plus de détails prennent également plus de place. Pour la plupart des photographes de paysage, c'est un compromis intéressant. Le stockage est bon marché et les photographes de paysage ne prennent généralement pas un volume énorme de photos.
1.1) RAW vs JPEG.webp
Tout d'abord, pour la photographie de paysage, il est préférable de filmer en RAW. Cela vous donne simplement la meilleure qualité d'image possible. Lorsque vous prenez des photos JPEG.webp, vous endommagez de manière irréversible la qualité technique de chaque photo que vous prenez, jetant une quantité importante d'informations, ce qui explique pourquoi les fichiers JPEG.webp prennent moins de place au départ). Pour une discussion complète sur ce problème - cependant, qui arrive à la même conclusion - consultez notre article complet RAW vs JPEG.webp.
1.2) Compression RAW
Après avoir décidé de filmer des fichiers RAW, vous avez encore quelques autres paramètres à optimiser. Le premier est simplement le niveau de compression de votre photo RAW. Ici, les caméras offrent jusqu'à trois options: non compressé, compressé sans perte et compressé avec perte. Les fichiers compressés seront plus petits, mais la compression avec perte jette certaines des données que vous capturez.
Les différences sont-elles visibles sur vos photos? Cela dépend de votre situation et du degré de post-traitement que vous effectuez. Cependant, la plupart des photographes de paysage prendront des fichiers RAW compressés sans perte (en supposant que l'appareil photo le permette) ou non compressés (si l'appareil photo ne dispose pas d'option de compression sans perte). Une grande partie de cela est simplement psychologique - sachant que vous ne sacrifiez pas la qualité de l'image - car les différences ne seront pas apparentes pour la plupart des photographes dans des conditions normales.
1.3) Profondeur de bits
Le dernier est la profondeur de bits - une option, encore une fois, que vous ne trouverez pas sur toutes les caméras. Cependant, si le vôtre vous permet de choisir entre différentes profondeurs de bits, vous obtiendrez la meilleure qualité d'image si vous choisissez le paramètre le plus élevé disponible. Par exemple, de nombreux appareils photo Nikon vous permettent de choisir entre des images RAW 12 bits et 14 bits, le 14 bits ayant plus de données. Cependant, encore une fois, les différences réelles sont plus petites que vous ne le pensez.
2) Mise au point
La mise au point est un sujet complexe, mais les photographes de paysage l'ont assez facilement. Bien que vous puissiez finir par photographier des scènes en mouvement rapide, telles que les vagues de l'océan, la grande majorité des paysages que vous rencontrerez sont stationnaires. Cela aide beaucoup. Néanmoins, vous devez faire attention à vos paramètres de mise au point si vous voulez des résultats optimaux. Nous avons un article complet sur la mise au point de la photographie de paysage, mais les informations ci-dessous devraient également vous aider:
2.1) Manuel ou autofocus?
Vous pouvez utiliser la mise au point manuelle ou la mise au point automatique pour la photographie de paysage et obtenir de bons résultats. Cela dépend en grande partie de la préférence personnelle du photographe. Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous recommandons d'utiliser la mise au point automatique à moins qu'elle ne commence à être inexacte pour votre situation particulière (par exemple, s'il fait trop sombre à l'extérieur).
Si vous choisissez de faire la mise au point manuellement, vous devez utiliser un trépied et regarder votre écran LCD (vue en direct ou viseur électronique) avec un grossissement de 100%. À moins que vous n'ayez eu beaucoup de pratique avec la mise au point manuelle, vous ne devriez pas utiliser le viseur optique d'un reflex numérique pour un travail de mise au point manuelle de précision.
En ce qui concerne la mise au point automatique, vous avez plus de flexibilité. La vue en direct, les viseurs optiques et les viseurs électroniques fonctionnent tous bien pour la mise au point automatique, et chacun a sa propre liste d'avantages et d'inconvénients. Si vous avez du temps et de l'autonomie de la batterie, il est généralement préférable d'utiliser la vue en direct (ou un viseur électronique) pour la mise au point automatique. Il a simplement tendance à être un peu plus précis sur les sujets stationnaires, bien que plus lent. Cependant, les différences de précision ont tendance à être mineures.
2.2) Attribution du bouton de mise au point automatique
Par défaut, si vous utilisez la mise au point automatique, la plupart des appareils photo commencent à faire la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Cependant, c'est un système défectueux.
Le problème principal est que cette configuration vous laisse avec un appareil photo qui essaie de se recentrer chaque fois que vous prenez une photo. Vous devrez désactiver fréquemment la mise au point automatique sur votre objectif afin de conserver la même mise au point pendant un certain temps. Surtout pour la photographie de paysage à partir d'un trépied, cela peut être assez frustrant! Une fois que vous avez identifié le point de mise au point parfait pour une scène immobile, vous voudrez probablement le conserver d'une prise à l'autre.
La solution est simple. Désactivez simplement la mise au point automatique à partir du déclencheur et utilisez un bouton complètement séparé pour faire la mise au point. Sur certains appareils photo, il s'agit du bouton «AF-ON». Si votre caméra ne l’a pas, ne vous inquiétez pas; vous pourrez presque toujours programmer un bouton personnalisé pour faire exactement la même chose. (Sur Nikon, cela implique généralement l'attribution du bouton AE-L / AF-L, par exemple.)
2.3) Servo simple ou servo continu?
Pour la photographie de paysage, vous aurez généralement affaire à des sujets fixes. Ainsi, vous ne voulez probablement pas que votre système de mise au point automatique se concentre constamment, s’ajustant à chaque instant (ce qui serait utile pour quelque chose comme la photographie sportive). Au lieu de cela, il est généralement idéal de se verrouiller sur votre sujet avec précision la première fois, puis de rester immobile.
Pour cette raison, utilisez la mise au point à servo unique pour la photographie de paysage par défaut. Il n'y a aucun avantage à un système de mise au point qui pourrait trembler de manière inattendue lorsque vous vous concentrez sur quelque chose qui reste immobile.
Cependant, sachez que certains appareils photo ne vous permettront pas de prendre une photo en mode mono-servo à moins qu'ils ne pensent que vous avez réussi la mise au point. Le problème est que les caméras se trompent souvent sur le fait que vous ayez fait la mise au point ou non. Ainsi, à moins que vous ne puissiez désactiver cette option (ce que la plupart des caméras vous permettent de faire - il est important de le noter), vous pourriez finir par tourner en mode servo continu par nécessité.
Il est à noter que certaines caméras ont une option «auto» qui juge si la scène est stationnaire ou en mouvement, et choisit entre un servo simple ou un servo continu en conséquence. Cette fonctionnalité a tendance à être assez précise, mais les paysages sont généralement stationnaires malgré tout, il n'y a donc pas beaucoup de raisons de définir cela plutôt que simplement un servo.
2.4) Sélection du point AF
Presque tous les appareils photo du marché ont une option intégrée pour prédire votre sujet, puis faire la mise au point dessus (ce que vous pourriez appeler «autofocus»). Ce n'est pas toujours précis - ni même presque toujours précis - et vous devriez l'éviter. Au lieu de cela, choisissez vous-même votre point de mise au point automatique. Cela s'applique que vous fassiez la mise au point via un viseur ou via la vue en direct; ne laissez pas une décision aussi importante à votre caméra.
Si vous utilisez l'autofocus à servo unique, vous n'avez que deux options: sélectionner vous-même votre point AF ou laisser votre appareil photo essayer de deviner votre sujet.
Si vous utilisez la mise au point automatique asservie en continu, en fonction de votre appareil photo, de nombreux paramètres de sélection du point AF supplémentaires peuvent être disponibles - trop nombreux pour être traités individuellement dans cet article (des éléments tels que le suivi 3D, la mise au point automatique de la zone dynamique, etc. Consultez notre article sur les modes de mise au point automatique si vous souhaitez en savoir plus.
3) Couleur, contraste, netteté et bruit
Votre appareil photo dispose de nombreux paramètres de couleur et de contraste que vous pouvez régler. La bonne nouvelle est que la plupart d’entre eux n’affectent pas votre photo finale si vous prenez des photos RAW. Cependant, certains peuvent encore avoir un effet tangentiel sur vos images, ce qui les rend importants à couvrir.
3.1) Balance des blancs et teinte
Avec les fichiers RAW, vous pouvez régler votre balance des blancs et votre teinte comme vous le souhaitez, et vous pouvez les ajuster facilement en post-traitement. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas de la prise de vue avec une «mauvaise» balance des blancs ou une teinte sur le terrain.
Cependant, ces paramètres affectent toujours l'aperçu lorsque vous examinez une image sur le terrain. Ils apparaissent également comme valeurs par défaut lorsque vous chargez la photo sur votre ordinateur. Pour cette raison, vous pouvez choisir le paramètre Auto si vous souhaitez que les photos paraissent normales lorsque vous les examinez, ou un paramètre de balance des blancs constant si vous souhaitez remarquer des changements dans la lumière.
Note latérale:
Une technique avancée consiste à régler votre appareil photo sur quelque chose appelé «balance des blancs unitaire» ou «UniWB» en ajustant la balance des blancs et la teinte à un point spécifique où le résultat apparaît assez vert. Vous pouvez trouver des tutoriels en ligne sur la façon de configurer UniWB pour votre caméra particulière. L'avantage ici est que votre histogramme intégré correspondra plus étroitement à votre histogramme RAW réel. Cependant, si vous faites cela, vos photos apparaîtront beaucoup trop vertes lorsque vous les examinerez sur le terrain (à moins que vous n'utilisiez un filtre de couleur magenta sur votre objectif pour compenser).
3.2) Paramètres de style d'image
Ce réglage de l'appareil photo est connu sous de nombreux noms: styles d'image, styles créatifs, commandes d'image et simulations, entre autres. Sur tous les appareils photo, cependant, les options de ce paramètre affectent l'aspect général d'une image, du contraste à la netteté. Certains styles d'image courants que vous pouvez trouver sur votre appareil photo sont «standard», «fidèle», «portrait», «paysage», «plat», «neutre», etc. D'autres appareils photo peuvent avoir des simulations qui tentent de reproduire l'apparence d'un type particulier de film.
Ce paramètre n'a absolument aucun effet sur une photo RAW. Cependant, encore une fois, cela affecte la façon dont une photo apparaît lorsque vous la révisez à huis clos. Cela rend important de définir correctement.
Une école de pensée dit de tout laisser aux réglages les plus plats possibles: faible contraste, faible saturation, faible netteté et style neutre. Cela vous donnera l'histogramme le plus précis, mais la photo que vous examinez peut sembler assez terne (et, si vous ne faites pas attention, vous finirez par sous-exposer beaucoup de vos photos, car le manque de contraste peut vous tromper en pensant que une image sombre est la bonne luminosité).
Une autre école de pensée dit d'utiliser cet aperçu pour imiter, dans la mesure du possible, la façon dont votre photo finale éditée apparaîtra. Cela facilite la visualisation de votre résultat final sur le terrain, même si vous sacrifiez une certaine précision dans l'histogramme. La plupart des photographes choisissent cet itinéraire ou quelque chose de proche. Cependant, aucune des deux approches n'est incorrecte; faites simplement ce qui vous convient le mieux.
3.3) D-Lighting actif ou optimiseur de plage dynamique
La plupart des appareils photo ont une manière distincte de donner à vos photos l'apparence d'une plus grande plage dynamique. Son nom varie d'une caméra à l'autre, mais il est communément appelé quelque chose comme Active D-Lighting ou Dynamic Range Optimizer.
Désactivez ce paramètre. C'est très important.
Contrairement aux commandes de balance des blancs, de teinte et d'image, ce paramètre affecte la façon dont votre caméra mesure une scène, du moins avec certaines marques d'appareils photo. Allumé, en particulier à une valeur élevée, votre appareil photo peut sous-exposer votre photo jusqu'à un point au-delà de ce que vous voudriez. Ce n'est pas idéal, que ce soit pour la photographie de paysage ou pour tout autre genre, vous devriez donc le laisser de côté.
3.4) Autres paramètres qui n'affectent pas les photos RAW
Il n'est pas nécessaire d'entrer trop dans les détails pour chaque paramètre qui n'affecte que les photos JPEG.webp. Cependant, il y en a quelques autres.
La réduction du bruit ISO élevée ne fait aucune différence pour une photo RAW. Il en va de même pour les corrections d'objectif intégrées à l'appareil photo, telles que les profils de distorsion et de vignettage.
Cela s'applique également à votre choix entre sRVB et Adobe RVB. Malgré ce que vous entendez, ce paramètre n'affecte que les couleurs de votre photo lorsque vous filmez au format JPEG.webp. Cela n'a aucun impact sur vos photos RAW, sauf, encore une fois, sur l'image que vous examinez à huis clos. Étant donné qu'Adobe RVB a plus de couleurs totales, je l'ai défini par défaut, mais la seule raison pour laquelle je le fais est d'améliorer potentiellement mon histogramme le plus petit peu. La différence ici est négligeable.
3.5) Réduction du bruit de longue exposition
La prochaine étape est la réduction du bruit de longue exposition et, étonnamment, celle-ci Est-ce que affectent vos photos RAW.
Lorsque vous prenez de longues expositions, vous verrez plus de bruit dans vos images et vous remarquerez peut-être également plus de pixels chauds. La réduction du bruit en exposition longue permet d'éliminer les pixels chauds et de réduire le bruit dans une certaine mesure. Cela fonctionne en prenant deux photos successivement - une normale et une avec votre obturateur fermé - et en soustrayant la photo sombre (bruit uniquement) de la photo normale. L'avantage est une réduction du bruit et des pixels chauds lorsque votre vitesse d'obturation est particulièrement longue.
Étant donné que la réduction du bruit à longue exposition prend deux photos à la suite, il faut deux fois plus de temps pour capturer chaque photo. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez également activer cette option. Sur la plupart des appareils photo, la réduction du bruit à longue exposition ne s'active que si votre exposition dure plus d'une seconde.
4) Paramètres du menu de lecture
L’option de lecture (révision) de votre caméra est un outil précieux, et il existe plusieurs façons de l’optimiser et de vous simplifier la vie au maximum. Aucun de ces paramètres n'affecte directement les données RAW réelles que vous capturez, mais ils amélioreront votre capacité à juger une image lorsque vous l'examinerez sur le terrain.
4.1) Blinkies et histogramme
Si votre appareil photo ne le fait pas par défaut, je vous recommande d'activer les «clignotements» dans votre menu de vérification (appelés «surlignages» sur certains appareils photo). Lorsque cette fonction est activée, les zones surexposées d'une photo clignotent en noir et blanc pour indiquer que vous avez perdu certains détails. Il s'agit essentiellement d'une version de l'histogramme qui est plus facile à visualiser (bien qu'elle ne transmette pas autant d'informations; activez également votre histogramme).
4.2) Faire pivoter haut
Une option frustrante que la plupart des caméras ont activée par défaut est le paramètre «rotation haute». Ici, chaque fois que vous prenez une photo verticale, l'appareil photo fait automatiquement pivoter l'image lorsque vous la révisez. Cela ressemble à quelque chose comme ceci:
En théorie, cela peut sembler une bonne idée. Il vous permet de garder votre appareil photo horizontal et de parcourir les photos plus rapidement sans faire pivoter l'appareil photo afin de revoir les images verticales. Cependant, dans la pratique, il est frustrant et lent à utiliser.
La raison? Si vous avez votre appareil photo sur un trépied et que vous prenez un certain nombre de photos verticales, elles basculeront toutes de toute façon. Lorsque vous examinerez vos photos, elles ressembleront à ceci:
Ce n'est pas idéal. Sur la plupart des caméras, l’image ne tourne pas automatiquement dans la bonne direction. Si vous prenez une série de photos verticales (par exemple, sur un trépied), vous devrez tourner la tête sur le côté pour afficher correctement les images. Au lieu de cela, il est préférable de désactiver l'option «pivoter en hauteur». Bien que cela puisse paraître insignifiant, cela vaut la peine de changer si vous ne l'avez pas déjà fait.
4.3) Zoom en un clic
Lorsque vous examinez vos photos sur le terrain, vous voudrez souvent les agrandir pour inspecter la netteté au niveau des pixels de la photo. Certaines caméras rendent cela beaucoup plus rapide en offrant une option de «zoom en un clic». Si le vôtre l'a, c'est un moyen rapide d'évaluer les photos que vous venez de capturer, ce qui accélère votre flux de travail sur le terrain.
5) Paramètres relatifs à l'exposition et à l'exposition
Les paramètres les plus importants de votre appareil photo sont sans doute ceux liés à l'exposition et à la luminosité de votre image finale. Cela inclut l'évidence - la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO - ainsi que des éléments tels que la mesure et la compensation d'exposition.Alors que la plupart des paramètres couverts jusqu'à présent sont de nature «réglez-le et oubliez-le», certains paramètres d'exposition doivent être ajustés en permanence.
Note latérale:
Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'ouverture, la vitesse d'obturation ou l'ISO, vous souhaiterez peut-être lire notre introduction à l'exposition avant toute autre chose.
5.1) Ouverture
L'ouverture est le paramètre le plus important dans toute la photographie de paysage, car elle affecte de nombreuses parties différentes d'une image, y compris l'exposition et la profondeur de champ.
Pour la photographie de paysage, votre objectif sera très probablement d'obtenir autant de profondeur de champ que possible, tout en perdant le moins de détails en raison de la diffraction. C'est un exercice d'équilibre délicat, mais le résultat typique est que vous utiliserez un diaphragme d'environ f / 8 à f / 16 (équivalent plein format) pour la plupart des paysages, du moins pendant la journée. La nuit, vous devrez probablement utiliser des ouvertures plus larges simplement pour laisser entrer suffisamment de lumière, même en utilisant un trépied.
Là est une manière mathématiquement précise d'équilibrer la profondeur de champ et la diffraction, comme nous l'avons vu précédemment. Mais c'est une technique relativement avancée, et pas celle dont les débutants doivent s'inquiéter pour le moment.
L'essentiel est que votre ouverture variera d'un paysage à l'autre. Si vous avez besoin de beaucoup de profondeur de champ, utilisez une ouverture plus petite comme f / 11 ou f / 16. Si vous essayez de capturer la moindre lumière pour la photographie nocturne, vous voudrez peut-être utiliser la plus grande ouverture de votre objectif - quelque chose comme f / 1,8 ou f / 2,8.
5.2) Vitesse d'obturation
Outre l'ouverture, l'autre réglage de l'appareil photo qui affecte la quantité de lumière que vous capturez est la vitesse d'obturation. Il s'agit simplement de la durée pendant laquelle le capteur de votre appareil photo est exposé au monde lorsque vous prenez une photo. C'est un gros problème pour chaque type de photographie, pas seulement pour les paysages.
La plupart du temps, il est préférable de choisir votre vitesse d'obturation après en sélectionnant votre ouverture, comme, essentiellement, un moyen de compenser le f-stop auquel vous vous trouvez. En effet, la vitesse d’obturation n’affecte pas autant de variables d’une photo que l’ouverture. Avec un trépied, peu importe que vous soyez à 1/4 000 seconde d’exposition ou à 4 secondes, à condition que l’exposition de la photo soit bonne.
La seule exception est si votre paysage contient une quantité importante de mouvement et que vous craignez que le flou de mouvement ne nuise à votre image. Dans ce cas, vous pouvez être limité à une certaine plage de vitesses d'obturation afin de capturer une photo nette, ce qui donne une photo trop sombre. Dans ce cas, vous devrez égayer votre photo d'une autre manière. C'est là que l'ISO entre en jeu.
5.3) ISO
Une fois que vous avez atteint vos limites d’ouverture et de vitesse d’obturation, le moyen le plus évident d’éclaircir une photo est d’augmenter la sensibilité ISO.
L'ISO ne fait pas partie de votre exposition lumineuse, car elle n'a aucun impact sur la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo. Mais cela affecte la luminosité de votre photo finale - un résultat similaire à l'éclaircissement de la photo plus tard en post-traitement (bien que généralement avec une meilleure qualité).
Alors, quelle ISO devriez-vous utiliser? Idéalement, vous devriez utiliser l’ISO de base de votre appareil photo et capturer plus de lumière grâce à la vitesse d’obturation. Si cela ne fonctionne pas, cependant - comme avec la photographie de paysage nocturne - vous devrez peut-être augmenter votre ISO afin de capturer une photo suffisamment lumineuse.
5.4) Mesure
La façon dont votre appareil photo mesure la luminosité d'une scène (et recommande ensuite divers paramètres d'exposition) se fait par le biais d'un processus appelé mesure.
Vous pouvez modifier la façon dont votre lecteur évalue une scène en modifiant votre «mode de mesure». Les modes les plus courants sont la mesure évaluative / matricielle, pondérée centrale et spot. D'une manière générale, chacune de ces options se concentre simplement sur une zone plus petite et plus cohérente de votre scène au moment de décider d'une lecture de compteur.
Chacun a des préférences différentes pour son système de comptage. Personnellement, j'ai tendance à laisser le mien en mode de mesure évaluative / matricielle, car il considère la plus grande quantité d'informations avant de fournir la lecture. Cependant, d'autres photographes préfèrent la pondération centrale pour sa cohérence supplémentaire (ce qui la rend plus facile à prévoir). De nombreux photographes utilisent également la mesure spot, car c'est le moyen le plus précis de mesurer un élément individuel de votre image - idéal lorsque vous savez exactement à quel point vous voulez qu'une certaine partie de la photo soit lumineuse.
La plupart du temps, vous finirez par utiliser le même mode de mesure d'une photo à l'autre, mais celui que vous choisissez dépend fortement de vos préférences personnelles. Tous peuvent fonctionner aussi bien.
5.5) Compensation d'exposition
La compensation d'exposition est simplement un moyen d'indiquer à votre appareil de mesure que la lecture de la scène entraîne une photographie trop sombre ou trop lumineuse. Ainsi, si vous composez une compensation d'exposition de +2,0, vous modifierez chaque relevé de mesure pour suggérer une exposition qui est deux fois plus lumineuse qu'elle ne le recommanderait autrement.
Ceci est très utile pour la photographie de paysage. Dites que vous photographiez un coucher de soleil et que votre appareil photo essaie systématiquement de surexposer la scène (en faisant exploser les détails de vos reflets). Tout ce que vous avez à faire est de composer une compensation d'exposition négative - quelque chose comme -0,7 arrêts - et votre nouvelle lecture de compteur suggérera une exposition plus précise.
6) Modes de la caméra
En fonction des paramètres que vous souhaitez que l'appareil photo automatise - en particulier la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO - vous devrez basculer entre les différents modes de l'appareil photo (souvent via une molette de mode sur le panneau supérieur de votre appareil photo). Par exemple, plutôt que de choisir vos paramètres d'exposition manuellement, vous pouvez autoriser votre appareil photo à les choisir pour vous. Mais devriez-vous? C'est une question plus délicate.
6.1) Les options de numérotation PASM
Pour choisir les paramètres automatisés et ceux que vous contrôlez manuellement, recherchez les paramètres «PASM» sur votre caméra (encore une fois, fréquemment sur la molette de mode sur le dessus de votre caméra). Plus précisément, cela signifie le mode programme, la priorité à l'ouverture, la priorité à la vitesse d'obturation et le manuel. Ce paramètre détermine si votre appareil photo règle automatiquement votre ouverture, votre vitesse d'obturation, les deux ou ni l'un ni l'autre.
Encore une fois, le paramètre le plus important en photographie est peut-être votre ouverture. Dans presque toutes les situations, vous vous soucierez beaucoup de l’ouverture spécifique que vous utilisez pour une photo, et vous ne voulez certainement pas que votre appareil photo l’ajuste automatiquement lorsque la lumière change.
Pour cette raison, je recommande la prise de vue dans un mode où l'appareil photo ne prend jamais le contrôle de votre ouverture - que ce soit en mode manuel ou en priorité à l'ouverture. La question suivante est donc de savoir si vous êtes d'accord avec un appareil photo qui contrôle automatiquement votre vitesse d'obturation pour correspondre au compteur.
Certaines personnes le sont et d’autres non. Personnellement, je n'ai généralement pas de problème avec mon appareil photo qui contrôle ma vitesse d'obturation, tant que le résultat ne diffère pas de la façon dont je réglerais les choses manuellement. (Notez que vous pouvez également utiliser la compensation d'exposition pour corriger une photo trop claire ou trop sombre.) Si le mode priorité à l'ouverture est plus rapide que manuel, mais donne le même résultat, pourquoi ne pas l'utiliser?
Le mode manuel a cependant encore de nombreuses utilisations. Par exemple, n’utilisez pas la priorité à l’ouverture si la jauge de votre appareil photo est extrêmement imprécise ou incohérente, comme pour la photographie de nuit. De plus, si vous avez besoin de la même exposition pour plusieurs photos d'affilée, le mode manuel est un bon moyen de garder les choses verrouillées.
En fin de compte, cependant, c'est une préférence personnelle. Certains photographes ne prennent des photos qu'en mode manuel, tandis que d'autres préfèrent la priorité à l'ouverture aussi souvent que possible. Quoi qu'il en soit, le résultat final - du moins pour la photographie avancée - est que vous ne voulez pas que votre appareil photo vous réserve des surprises. C'est pourquoi il est préférable d'éviter le mode entièrement automatique et d'apprendre à faire fonctionner votre appareil photo de manière semi-manuelle ou manuelle.
6.2) ISO automatique
Dans chaque mode de prise de vue PASM, y compris manuel, vous pourrez définir votre ISO pour qu'elle soit manuelle ou automatique. Pour la photographie de paysage basée sur un trépied =, l'ISO manuelle (définie sur sa valeur de base) fonctionne généralement. Bien que l'ISO automatique puisse être extrêmement utile, c'est principalement pour des genres comme la photographie de sport et d'animaux sauvages où vous avez déjà des valeurs ISO plus élevées.
7. Conclusion
Si ce n'est pas clair pour le moment, il existe un grand nombre de paramètres de caméra et d'options de menu disponibles. Mieux vous les comprenez, plus il est facile de transformer votre vision en réalité tout en prenant des photos de paysages sur le terrain.
Bien sûr, la nature de la photographie est qu'aucune de ces suggestions ne s'appliquera tout le temps, dans tous les cas. Il y a une raison pour laquelle les caméras offrent autant d'options différentes. Même les paramètres tels que le zoom en un clic - que je vous recommande de garder activé par défaut - peuvent être désactivés, car certains photographes ne l'aiment tout simplement pas ou n'en ont pas besoin.
Vous trouverez également de nombreuses autres façons de personnaliser votre appareil photo en fonction de votre style de prise de vue. Vous pouvez programmer des boutons individuels pour mettre des fonctionnalités utiles à portée de main, et même créer des menus personnalisés pour regrouper les paramètres auxquels vous accédez le plus fréquemment. Tout cela change si radicalement d'un photographe à l'autre (et d'un appareil photo à l'autre) qu'il n'est pas possible de fournir des suggestions totalement universelles, mais sachez que les options sont presque illimitées.
Le point important est de modifier vos paramètres pour une raison et de comprendre les ajustements que vous effectuez. Lorsque les paramètres de votre appareil photo sont optimaux, vous constaterez une amélioration directe de la qualité des photos de paysage que vous prenez, ainsi que de la vitesse d'utilisation de votre appareil photo sur le terrain. C'est certainement quelque chose qui vaut la peine d'être corrigé.
Si vous avez des questions sur nos paramètres recommandés pour la photographie de paysage, y compris les options de menu qui ne sont pas couvertes ci-dessus, n'hésitez pas à poser une question ci-dessous.