Toute l'excitation entourant les dernières caméras semble être centrée sur leurs capacités vidéo. Bien je suppose. Mais, peut-être êtes-vous comme moi, un photographe dédié sans envie de faire des vidéos? Je n'ai pas besoin de faire bouger les choses dans mes photos, mais je fais veulent illustrer le mouvement.
Mes options?
1) Utilisez une exposition longue / une vitesse d'obturation lente, ce qui rend les objets en mouvement flous créant une suggestion de mouvement, ou
2) Utilisez une courte durée d'obturation pour figer l'action, capturant un moment de mouvement qui n'aurait pas pu être vu avec l'œil humain, ou
3) Utilisez le très courte durée d'un flash pour capturer une tranche de temps encore plus fine en gelant des objets en mouvement très rapide.
Mais avez-vous envisagé la quatrième option? Comment pouvez-vous faire des photos d'action au flash qui combinent le flou de mouvement d'une longue vitesse d'obturation avec la puissance de congélation du flash sur la même photo? Voyons comment cela fonctionne.
Une exposition dans une exposition
Lorsque vous faites une photo au flash, vous faites vraiment deux expositions en une. Ouvrez l'obturateur et quelle que soit la lumière ambiante disponible, elle passe par l'iris de la caméra sur le capteur. Combien de lumière est contrôlée par deux choses; la taille de l'ouverture (mesurée à l'aide de la terminologie f / stop) et la durée de l'exposition (contrôlée par la vitesse d'obturation.)
Lorsque nous utilisons un flash, la rafale de lumière se produit pendant la même durée d'obturation. La durée du flash est généralement beaucoup plus courte que la durée totale de l'obturateur et se produit «pendant» l'exposition totale. Ainsi, une «exposition dans une exposition».
Ouvrez le rideau et laissez le spectacle commencer
À moins que vous n'utilisiez un appareil photo avec un obturateur à feuilles (plutôt rare), votre appareil photo utilise probablement un obturateur à plan focal. Il y a deux «rideaux» (et c’est ainsi qu’ils sont appelés), entre l’arrière de l’objectif et le capteur.
Regardez cette vidéo au ralenti de ce qui se passe pendant une exposition.
Lorsque le déclencheur est enfoncé: 1) Avec un reflex numérique, le miroir pivote hors du chemin. 2) Le premier rideau descend, exposant le capteur à la lumière. 3) Le deuxième rideau descend alors, bloquant à nouveau la lumière du capteur.
La durée totale d'exposition, le temps entre l'ouverture du premier rideau et la fermeture du second, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière et c'est ce que nous contrôlons avec le réglage de la vitesse d'obturation.
De retour dans le monde extérieur
En dehors de la caméra dans le monde réel, la vie continue. Si le sujet ou l'appareil photo bouge pendant l'exposition, la distance relative qu'il parcourt pendant la durée d'exposition sera enregistrée sous forme de flou.
Les sujets qui ne bougent pas du tout ne sont pas flous, même pendant une longue exposition.
Les objets en mouvement rapide pourraient bouger un peu et donc plus flous à moins que la vitesse d'obturation ne soit rapide, la durée d'exposition courte et la quantité de mouvement imperceptible pendant cette brève période.
Entrez dans le flash
Ce qui précède décrit ce qui se passe lorsqu'une photo est prise en utilisant uniquement la lumière ambiante. Peu importe la source de lumière; ce pourrait être le soleil, la lune, la lueur des bougies, des sources d'éclairage artificielles continues telles que des lampes à incandescence, fluorescentes, LED, des lampes de poche, peu importe. Pour nos besoins, la lumière ambiante est la lumière qui existe pendant toute la durée de l'exposition.
Le flash, cependant, sera comparativement court et se produira dans la durée de l'exposition. En fonction de la puissance de sortie et du type de flash utilisé, la durée du flash peut être très court. Jetez un œil au tableau ci-dessous illustrant la durée du flash d'un flash classique (ici un Canon 580EX).
À une puissance de 1 / 128e, la durée du flash peut être aussi courte que 1/20 000e de seconde! Même les objets se déplaçant rapidement ne bougeront pas loin pendant une si petite tranche de temps, ils seront donc gelés par le flash.
Ambient + Flash = photos d'action Flash
Puisqu'une photo utilisant le flash est une exposition dans une exposition, que se passe-t-il si nous exploitons la puissance de tous les deux la lumière ambiante et le flash pour profiter des avantages de chacun?
Que pourrions-nous obtenir si nous utilisions une longue exposition pour capturer la lumière ambiante et ainsi brouiller le sujet en mouvement, puis une rafale de flash pour le figer? Nous pourrions obtenir une photo combinant à la fois un flou de mouvement et un sujet figé! Nous pourrions appeler cela une photo d'action flash.
Synchronisation du premier et du deuxième rideau
Le flash se déclenchera pendant la durée totale de l'exposition. Si, par exemple, la vitesse d'obturation est de 1 / 125e seconde et la durée du flash à 1 / 64e puissance est de 1/14 000 seconde, quand pendant cette 1 / 125e seconde le flash se déclenche-t-il?
Par défaut, pour la plupart des appareils photo et des flashs, le flash se déclenche dès que le premier rideau tombe pour exposer le capteur. C'est ce que l'on appelle la synchronisation du «premier rideau» (aussi appelé le premier rideau). » La chronologie ci-dessous illustre comment cela fonctionne.
Dans une photo au flash standard avec le flash en mode ETTL, ce sera la séquence avec la synchronisation du premier rideau par défaut:
- L'obturateur est enfoncé.
- Le pré-flash se déclenche (omis si le flash est en mode manuel).
- L'appareil photo calcule la puissance de sortie du flash nécessaire (uniquement en mode ETTL).
- Le premier rideau tombe, exposant le capteur à la lumière ambiante.
- Flash se déclenche.
- La lumière ambiante continue pendant toute la durée de l'exposition.
- Le deuxième rideau (aussi appelé «arrière») tombe, couvrant le capteur et l'exposition se termine.
Avec la plupart des photos au flash, en particulier des choses comme les portraits et autres, l’exposition totale sera suffisamment courte pour qu’il n’y ait pas de différence notable entre la partie de l’exposition réalisée avec la lumière ambiante et celle réalisée avec le flash. Pour capturer au mieux le moment, le déclenchement immédiat du flash est généralement une bonne chose et probablement l'une des raisons pour lesquelles les fabricants font de la synchronisation sur le premier rideau la synchronisation par défaut.
Alors, pourquoi utiliser la synchronisation sur le deuxième rideau?
Nous avons commencé par parler de photos qui combinent le mouvement flou causé par une vitesse d'obturation lente avec la puissance de congélation d'un flash. Le problème avec la synchronisation par défaut du premier rideau qui déclenche le flash au début de l'exposition est que la partie gelée de l'image se produit immédiatement et que la partie floue créée avec la lumière ambiante restante se produit après. Au fur et à mesure que le sujet bouge, le flou enregistré se trouve devant la partie figée de la photo.
Mais ça a l'air bizarre
La convention standard est de voir la partie floue de l'action derrière, et non devant l'objet en mouvement. Les illustrateurs et les dessinateurs le savent et utilisent des lignes de mouvement (également appelées «sphericasia») pour aider à représenter le mouvement. (Ils utilisent également Quimps, Plewds, Grawlixes et un tas d'autres marques de dessinateur. Regardez cette lecture amusante).
Parfois, en tant que photographes, nous effectuons un panoramique avec un objet en mouvement, utilisons une vitesse d'obturation plus longue et, si nous rythme notre panoramique correctement, obtenons une photo avec un arrière-plan flou et le sujet relativement figé. Le flou sera derrière le sujet, et cela semble naturel. Mais utilisez une vitesse d'obturation longue combinée avec un flash synchro par défaut sur le premier rideau et… non… qui semble juste bizarre.
Activer la synchronisation sur le deuxième rideau
Alors, faisons en sorte que les choses soient correctes et créons des photos d'action flash qui semblent correctes. Vous devrez activer la synchronisation du deuxième rideau (arrière). Dans certains cas, cela se fera sur votre appareil photo. Dans d'autres, vous le ferez sur votre flash. Il y a trop de variables de combinaisons appareil photo / flash pour que je puisse vous dire comment le faire avec votre équipement, vous devrez donc sortir vos manuels. Recherchez la synchronisation du deuxième rideau (parfois appelée arrière).
C'est généralement assez facile. Dans le combo que j'ai utilisé pour cet article, un appareil photo Canon 6D avec un flash Canon 550EX, cela a été fait sur le flash. Une fois réglé, j'étais prêt à partir.
Autres considérations
Vous devrez expérimenter pour déterminer exactement ce que vos paramètres doivent recevoir, les variables de la quantité de lumière ambiante, de la distance au sujet, de la vitesse du sujet en mouvement et de l'apparence exacte que vous recherchez. Il n'y a pas de «recette» précise ici.
Cependant, voici quelques éléments qui peuvent vous aider à obtenir de superbes photos d'action flash:
- Le mode manuel complet avec l'appareil photo et le flash vous donnera le plus de contrôle.
- Le mode manuel avec le flash devrait éviter un pré-flash, que vous ne pas vouloir.
- Déterminez la sensibilité ISO et l'ouverture à exposer pour les conditions d'éclairage ambiant données.
- La vitesse d’obturation varie en fonction de la vitesse de votre sujet en mouvement, du niveau de flou souhaité et du fait que vous effectuerez un panoramique avec le mouvement du sujet.
- Vous aurez besoin de suffisamment de lumière sur votre sujet pour exposer correctement la partie ambiante de l'exposition. Prenez quelques photos tests sans flash pour voir à quoi ressemblent les choses.
- Vous souhaiterez probablement régler manuellement la puissance de sortie du flash en fonction de la proximité du sujet et de la puissance de «gel» souhaitée pour cette partie de la photo. Utilisez l'ouverture et la sensibilité ISO pour contrôler la partie ambiante de l'image, la vitesse d'obturation pour contrôler la quantité de flou et la puissance du flash pour contrôler la partie figée de l'image.
- La partie floue de votre sujet en mouvement réalisée avec la partie ambiante de l'exposition aura un aspect translucide et «transparent». Vous aurez besoin d'un certain contraste entre celui-ci et l'arrière-plan pour l'aider à apparaître. La prise de vue d'un sujet plus clair sur un arrière-plan plus sombre aide beaucoup, surtout lorsque vous apprenez la technique.
La clé - pratique!
Comme pour une grande partie de la photographie, il n'y a pas de substitut à la pratique. Mettre votre appareil photo / flash en mode de synchronisation sur le deuxième rideau est la partie la plus simple.
Après cela, faites quelques expériences simples comme je le montre, faisant rouler une boule brillante sur un sol sombre. Cela devrait vous aider à comprendre les concepts.
Vous constaterez que le timing peut être la partie délicate. Sachez que le flash se déclenchera à la fin de l'exposition, alors faites des essais pour déterminer où se trouvera l'objet lorsque cela se produira, car il ne le sera pas lorsque vous cliquerez pour la première fois sur l'obturateur.
Passez à quelque chose comme les photos de hache que je montre ici, ou peut-être quelqu'un qui balance un club de golf ou une batte de baseball. Lorsque vous avez les concepts en bas, dirigez-vous vers un événement sportif ou quelque chose où il y a de l'action, pour représenter comme les courses de vélo que je montre ou recruter des danseurs ou d'autres artistes.
Les photos d'action au flash qui combinent le flou et un sujet figé en une seule prise vous apprendront les principes de l'éclairage ambiant et du flash. Mieux encore, vous pouvez créer des images vraiment cool et uniques! Je dois scoot maintenant… amusez-vous!
