Dans cet article, je partage avec vous le début de mon workflow de post-traitement pour à peu près toutes les photos que je prends. J'utilise principalement Lightroom pour 90% de mon post-traitement et je vais très rarement dans Photoshop pour des choses supplémentaires.
Avant de commencer, je dois avouer que je ne suis pas un maître du post-traitement, que je ne connais pas Lightroom de fond en comble, et je ne connais certainement pas Photoshop de fond en comble. Mais, comme je l'ai appris, et j'espère que vous le ferez aussi, il s'avère que vous n'avez pas besoin d'être un maître pour pouvoir donner vie à vos photos Raw. Cela peut être fait par à peu près n'importe qui en quelques étapes simples, comme je vais vous le montrer.
Avant de commencer, voici l'image prise tout droit de la caméra.
La photo que je vais utiliser (ci-dessus) pour ce didacticiel est celle que j'ai prise lors d'un atelier sur la nuit de la mer Morte et le lever du soleil. Je n’avais pas vraiment planifié cette photo à l’avance, mais c’est probablement la meilleure image que j’ai prise lors de cet atelier. C'est une photo de l'un des plus grands gouffres de la région de la mer Morte (un sur plus de 5000 et plus) et c'est une exposition de 89 secondes, réalisée avec un filtre à densité neutre de 10 arrêts qui m'a permis de lisser l'eau à l'intérieur du gouffre, et étirez les nuages se déplaçant au-dessus.
Maintenant, faisons-le POP!
1. Corrections de l'objectif
La première chose que je fais est d'appliquer les corrections d'objectif. Cette photo spécifique a été prise avec un objectif grand angle, et si vous aimez la photographie de paysage, un objectif grand angle serait votre objectif 80% du temps, il est donc important de corriger la distorsion qu'il crée.
Accédez simplement au panneau Corrections de l'objectif et cochez la case Activer les corrections de profil. Lightroom a des profils pour de nombreux objectifs, et il y a de fortes chances qu'il en ait un pour l'objectif que vous utilisez. Sinon, assurez-vous de mettre à jour vers la dernière version de Lightroom car ils continuent d'ajouter la prise en charge des nouveaux objectifs au fur et à mesure de leur sortie dans le monde.
Dans certains cas, je décide de laisser la photo telle quelle sans faire la correction de l'objectif. C'est juste une question de ce qui semble ou se sent bien pour chaque photo spécifique.
Dans le panneau Corrections de l'objectif, vous pouvez également corriger la perspective de votre photo.Je clique donc toujours sur Auto et vois comment cela affecte l'image. Si c'est bon, je le garde. S'il est désactivé, je l'annule et je l'aligne manuellement, ou je fais pivoter à l'aide de l'outil de recadrage si nécessaire.
2. Balance des blancs
Le réglage de la balance des blancs vient en second. Étant donné que je filme toujours Raw (et si vous ne l’êtes pas, alors commencez s'il vous plaît), je ne joue pas vraiment avec la balance des blancs pendant que je photographie. Encore une fois, il s'agit de jouer avec les options de Lightroom pour voir ce qui semble le mieux et ce qui rend l'image aussi proche de son apparence lorsque je tournais.
80% du temps, j'utilise les options Auto ou As Shot, et pour cette photo, je l'ai gardée telle que prise.
3. Suppression des taches
La suppression des taches est un must. Ne pas supprimer les taches de vos photos est une très mauvaise habitude. Il est difficile d’éviter ces taches, car l’objectif ou le capteur y aura de la saleté et de la poussière, et les faire nettoyer régulièrement n’est pas vraiment quelque chose que font la plupart des photographes. Je sais que non.
Les taches peuvent ruiner une photo à mon avis, je les déteste tout simplement, mais j'adore m'en débarrasser et Lightroom le rend super facile à faire. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, j'ai marqué deux endroits très évidents avec des flèches, mais après avoir utilisé la fonction Visualize Spots, regardez ce qui se passe.
BOOM!
Je sais que je ne devrais pas être aussi heureux car mon objectif (ou mon capteur) est assez sale, mais grâce à cette excellente fonctionnalité de Lightroom, je peux voir à peu près tous les points et m'en débarrasser.
Vous pouvez choisir entre Cloner ou Guérir dans l'outil de suppression de points. J'utilise généralement Heal car il fait un meilleur travail pour supprimer les taches et choisir les meilleurs endroits pour copier.
4. Panneau de base
C'est là que se produit l'essentiel de la magie, et cette partie a le plus grand impact sur la photo. Il dispose de neuf curseurs (en plus des deux curseurs pour la balance des blancs dont nous nous sommes déjà occupés à l'étape 2) et la chose la plus importante à savoir, c'est que chaque photo a besoin de ses propres ajustements car chaque image est différente.
Les ajustements que je vais faire sur cette photo spécifique peuvent ne pas fonctionner aussi bien sur une autre photo, alors gardez à l'esprit que le processus global est similaire et que j'utiliserai tous ces curseurs pour chaque photo, mais pas nécessaire de les déplacer vers les mêmes endroits.
Commençons:
4.1 Exposition
Étant donné que la photo a été bien exposée et qu'il n'y a pas d'écrêtage comme vous pouvez le voir dans l'histogramme ci-dessus, je n'ai pas eu besoin de modifier le curseur Exposition, je l'ai donc laissé à 0.
L'histogramme est un excellent outil sur lequel vous devez garder les yeux à tout moment pendant votre travail de post-traitement sur une image. Il vous fournira des informations précieuses sur les zones découpées dans une photo (au cas où il en aurait).
Voici ce que cela ferait si les surbrillances étaient coupées (appuyez sur J ou cliquez / survolez les flèches qui sont affichées en haut de l'histogramme pour activer les indicateurs d'écrêtage).
Voici ce que cela ferait si les ombres étaient coupées.
Gardez à l'esprit que certaines coupures sont parfaitement acceptables et peuvent même être souhaitées à certaines occasions. L'astuce consiste à savoir où se produit le détourage et à décider si une perte de détails dans ce domaine est acceptable ou non, et c'est à vous de décider.
4.2 Contraste
En général, je ne dérange pas beaucoup le curseur de contraste, car les ajustements aux curseurs suivants ont également un impact important sur le contraste de la photo, donc je ne trouve pas cela nécessaire. J'ai gardé le contraste à 0 pour cette photo.
4.3 Faits saillants
Le curseur des hautes lumières est conçu pour ramener les détails (curseur mobile vers la gauche) dans les zones les plus claires d'une image, ou pour éclaircir (curseur mobile vers la droite) les tons clairs tout en protégeant contre l'écrêtage.
Ce que vous devez faire est de faire baisser le curseur des tons clairs jusqu'à -100 tout en regardant votre histogramme, et de le remonter si nécessaire. Dans le cas de cette photo, je l'ai baissée à -100 et je l'ai gardée là, et vous pouvez clairement voir qu'elle ramène beaucoup de détails dans les nuages et la montagne en arrière-plan.
4.4 Ombres
Le curseur Ombres affectera les ombres des tons moyens, à l'extrémité inférieure des ombres plus profondes. Pour égayer les ombres, tirez simplement le curseur vers la droite. Pour assombrir les ombres, déplacez le curseur vers la gauche. Pour cette photo, je l'ai gardée à 0.
4.5 Blancs
Le curseur Blancs définit le point blanc (luminosité) ou la plage tonale extrême d'une image, en abaissant ou en augmentant cette valeur de blanc. La différence entre les tons clairs et les blancs est que le curseur des blancs vous aide à définir le vrai blanc d'une photo, et le curseur des hautes lumières vous aide à récupérer les détails perdus dans les tons clairs de votre photo.
Tout en cliquant sur l'option (MAC) ou la touche ALT (PC), déplacez le curseur Blancs vers la droite jusqu'à ce que vous commenciez à voir les parties en surbrillance sur la photo (cela indique quelles parties sont coupées), puis faites-le reculer un peu et arrêtez là. Pour cette photo, je l'ai déplacée vers +17.
4.6 Noirs
Le curseur Noirs traite les zones les plus sombres de l'image. En cliquant sur l'option (MAC) ou la touche ALT (PC), déplacez le curseur Noirs vers la gauche jusqu'à ce que vous voyiez des zones noires apparaître (ces zones sont coupées dans les ombres), puis déplacez-le un peu en arrière et arrêtez-vous là. Pour cette photo je l'ai déplacée à -14.
Ombres, blancs et noirs ajustés
4.7 Clarté
La clarté est, en effet, un outil de contraste. Cependant, plutôt que d'augmenter le contraste sur toute la plage de l'image, il ne l'affecte que dans les zones de l'image où il trouve un contraste de bord. Cela en fait un outil plus subtil que le curseur de contraste et il est excellent pour ajouter du punch à vos images, sans leur donner un aspect artificiel.
Soulevez-le jusqu'à ce que vous pensiez qu'il a eu l'impact que vous souhaitez sur la photo, mais n'en faites pas trop. Pour cette photo, je l'ai pris jusqu'à +52.
4.8 Vibrance
Vibrance est le cousin proche de Saturation, et au début, ils peuvent sembler presque les mêmes, mais Vibrance est différent. La commande Saturation déplace toutes les couleurs du spectre vers le haut ou vers le bas en saturation, plus ou moins ensemble. La vibrance, en revanche, est beaucoup plus sélective quant à la façon dont elle sature les couleurs car elle ne sature que les couleurs qui en ont besoin, ce qui signifie qu'elle ne sursature pas les couleurs déjà très saturées ou les couleurs de très faible saturation.
Soulevez-le jusqu'à ce que vous pensiez qu'il a eu l'impact que vous souhaitez sur la photo, et encore une fois, ne le faites pas trop. Pour cette photo, je l'ai porté à +32 pour ajouter plus de bleu au ciel et plus de couleurs de terre à la montagne.
Clarté et Vibrance ajustées
Avant et après
Comme vous pouvez le constater, l’image n’a pas fait grand-chose et tout ce processus ne devrait pas prendre plus de quelques minutes (selon le nombre de points que vous avez). Je pense que cela fait toute la différence pour cette image spécifique, et pour n'importe quelle image d'ailleurs.
Voici l'image prise tout droit de la caméra:
Voici l'image après les ajustements:
Enfin, voici l'avant et l'après l'un à côté de l'autre:
J'espère que vous avez apprécié ce didacticiel et, plus important encore, j'espère que vous avez appris quelque chose que vous pouvez réellement mettre en œuvre sur vos propres photos pour les rendre POP.