Une partie délicate de la photographie de paysage, avec d'autres genres tels que l'architecture, consiste à s'assurer que vos sujets les plus proches et les plus éloignés sont à la fois aussi nets que possible. Nous avons déjà parlé de quelques techniques pour maximiser la netteté d'avant en arrière, et j'ai pensé qu'il valait la peine de souligner à nouveau l'une des plus importantes: la méthode du «double la distance». Voici comment cela fonctionne.
Quelle est la méthode du double de la distance?
La méthode du double de la distance est un moyen d’optimiser la profondeur de champ d’une photo en faisant la mise au point à la bonne distance dans une scène. Votre objectif est d’équilibrer la netteté du premier plan et de l’arrière-plan de la photo.
C'est une technique relativement facile à appliquer sur le terrain. Pour commencer, regardez l'objet le plus proche de votre photo et demandez-vous à quelle distance il se trouve (en particulier du plan du capteur de votre appareil photo, que je couvrirai plus en détail dans un instant). Ensuite, concentrez-vous sur deux fois cette distance.
Donc, si l'objet le plus proche de votre photo est un morceau d'herbe au bas de votre cadre, demandez-vous à quelle distance il se trouve. Si l'herbe est à un mètre, tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sur un objet qui se trouve à deux mètres.
Vous pouvez estimer ces distances; ils n’ont pas besoin d’être parfaits. Et vous n’avez pas besoin d’utiliser des mètres, des pieds ou toute autre norme de mesure. Si c’est plus facile, doublez visuellement la distance. Vous pouvez même entrer dans la scène et compter les pas pour le même résultat.
Lorsque vous avez bien fait, vous capturerez une photo avec une netteté égale entre l'herbe au premier plan et l'horizon le plus éloigné.
Je soulignerai à nouveau que netteté égale devrait être votre objectif lorsque vous utilisez cette technique. Vous n'obtiendrez pas une netteté parfaite et maximale sur l'herbe elle-même, car vous ne vous concentrez pas dessus. Pour la même raison, vous n'obtiendrez pas non plus une netteté parfaite à l'horizon. Mais la netteté de l'horizon (infini) et la netteté du rock (premier plan) seront égales, ni plus nettes que l'autre, ce qui maximise la netteté totale d'avant en arrière de votre photo.
Bien sûr, ce n’est pas toujours ce que vous voudrez. S'il y a un sujet principal sur votre photo, comme une personne debout dans le paysage, concentrez-vous simplement sur la personne. Il en va de même si vous photographiez des étoiles la nuit, auquel cas vous voulez probablement les étoiles les plus nettes possibles, même au détriment du paysage. Parfois, le maximum de détails sur le sujet l'emporte sur le maximum de détails d'avant en arrière.
Mais si vous ne voulez pas donner la priorité à la netteté n’importe où dans votre scène, et que vous voulez plutôt une définition maximale sur l’ensemble de l’image, faites la mise au point au double de la distance.
Jetez un œil à la photo suivante. Ici, je me suis concentré sur la fin de la glace de premier plan, car c'était le double de la distance de l'objet le plus proche sur ma photo:
Et puis considérez les cultures suivantes à partir du premier plan et de l'arrière-plan de cette image (cliquez trop pour voir en taille réelle). Notez qu'il s'agit de recadrages extrêmes à 100% et que je ne me suis pas concentré sur ces régions exactes, donc la netteté n'est pas parfaite. Mais la partie importante est que la netteté est égal à la fois au premier plan et à l'arrière-plan:
Mise en pratique
Il est relativement facile d'utiliser la méthode du double de la distance. Vous n’avez certainement pas besoin d’apporter un ruban à mesurer sur le terrain et de faire tout cela avec une précision parfaite; même des estimations simples sont susceptibles de donner les résultats que vous souhaitez. Cependant, il y a encore quelques considérations à prendre en compte.
Pour commencer, le premier distance que vous double est mesurée à partir du plan du capteur de votre appareil photo jusqu'à votre sujet. Vous pouvez simplifier cette définition dans de nombreux cas en parlant simplement de la distance horizontale entre votre appareil photo et votre sujet. Et encore une fois, une certaine imprécision n’est pas grave. Si vous êtes un peu loin, vous ne le remarquerez probablement pas sur vos photos.
Cependant, gardez à l'esprit que le plan du capteur de votre caméra s'incline lorsque vous inclinez votre caméra. Ainsi, une inclinaison brusque de votre caméra affectera la distance que vous doublez. Normalement, cet effet est suffisamment minime pour être sans importance, mais l'inclinaison à des angles raides peut faire une différence.
Si vous n'inclinez pas l'appareil photo à un angle extrême, le moyen le plus simple de mettre cette méthode en pratique consiste simplement à vous demander à quelle distance le sujet se trouve, horizontalement, de votre appareil photo. Vous pouvez même tracer une ligne imaginaire entre votre appareil photo et le sol, puis mesurer à partir de là jusqu'à votre sujet le plus proche (c'est ce que je fais souvent). Vous n'avez qu'à vous soucier d'une visualisation plus compliquée lorsque vous inclinez considérablement votre caméra.
Quelle ouverture devez-vous utiliser?
À présent, votre objet le plus proche et l'infini sont également nets. Excellent - mais ce n’est que la première étape. Après tout, vous pouvez avoir un premier plan très flou et un arrière-plan très flou qui sont toujours techniquement «égaux» dans leur netteté. Votre photo ne sera toujours pas nette dans l'ensemble.
Après avoir créé le premier plan et l'arrière-plan également pointu, il est un peu plus délicat de s'assurer qu'ils sont de manière optimale pointu. Pour y arriver, vous devez utiliser l'ouverture parfaite, équilibrant les aberrations (c'est-à-dire une lentille floue), la profondeur de champ et la diffraction. Ce n'est pas un processus facile, bien que nous ayons expliqué mathématiquement comment le faire dans le passé si vous voulez un aperçu détaillé.
Cependant, si vous ne voulez pas comprendre cela avec des graphiques de profondeur de champ (la plupart des photographes ne le font pas), voici une bonne règle de base:
- Pour les paysages éloignés à l’infini, utilisez f / 8 ou l’ouverture mesurée la plus nette de votre objectif
- Pour les paysages avec un objectif large et davantage au premier plan, utilisez f / 11
- Pour les paysages avec un premier plan très proche ou lorsque vous utilisez un téléobjectif, utilisez f / 16
- Pour les paysages où même f / 16 ne suffit pas, faites la mise au point empilez plusieurs photos à la place
Cette directive n'est pas mathématiquement précise, mais elle rendra vos photos suffisamment nettes dans l'ensemble pour la plupart des utilisations.
En fait, même si vous êtes un diaphragme complet en dessous de l'optimum, vous ne perdrez qu'environ 10% de la résolution théorique dans vos objets les plus proches et les plus éloignés (selon les calculs de George Duovos). Ce n’est pas idéal, bien sûr, mais cela ne gâchera pas une photo. Si cela vous dérange, passez simplement par la technique mathématique plus complexe et précise que nous avons déjà abordée.
Combiné avec la méthode du double de la distance, le choix de l'ouverture optimale est ce qui maximise votre netteté d'avant en arrière, il vaut donc la peine de prendre le temps d'apprendre cette technique, même la version simplifiée ci-dessus. Mémorisez-le si vous devez; vous serez heureux de l'avoir fait!
NIKON D800E + 14 à 24 mm f / 2,8 à 14 mm, 200 ISO, 1/50, f / 16,0
Exceptions
Jusqu'à présent, j'ai supposé que l'objet le plus éloigné de votre photo était à l'infini. C'est une hypothèse juste dans de nombreux paysages, mais cela ne s'applique pas toujours. Par exemple, un jour très brumeux, l'objet le plus éloigné visible sur une photo peut ne pas être très loin du tout. Surtout avec un téléobjectif, la différence peut être suffisante pour que «l'hypothèse de l'infini» puisse entraver l'obtention d'une netteté maximale.
C'est également vrai pour certaines scènes architecturales, qui peuvent avoir un premier plan à proximité, mais l'objet le plus éloigné est un mur situé à 5-10 mètres. Dans ce cas, encore une fois, vous manquerez une définition de premier plan en gardant toujours la netteté à l'infini comme l'une de vos considérations.
Quelle est la solution? Bien qu’il soit toujours possible de calculer la distance de mise au point mathématiquement la plus précise - vous n’avez pratiquement pas besoin de modifier les équations sous-jacentes - il est rarement pratique de le faire sur le terrain. Au lieu de cela, je recommande simplement de se concentrer «un peu» plus près que le double de la distance. Non, ce n'est pas une manière objective de le décrire; il y a quelques essais et erreurs, ainsi que de l'expérience, pour savoir à quel point la mise au point est plus proche. Mais nous parlons déjà de gains du «dernier 1%»; un peu d'inexactitude ici ne vous fera pas de mal.
Une autre exception est si votre objectif a des niveaux élevés de courbure de champ. Dans ce cas, votre plan de mise au point la plus nette pourrait ressembler davantage à un sombrero de mise au point la plus nette ou à un hémisphère. La plupart des gens ne savent pas si leur objectif a une courbure de champ très élevée. Si cela vous inclut, ne vous inquiétez pas, car les résultats ne seront pas bien pires dans la plupart des cas; Il y a de fortes chances que vous obteniez juste un peu plus de netteté au premier plan au détriment de la netteté de l'arrière-plan, mais rarement assez pour le remarquer, toutes choses égales par ailleurs.
Cependant, si vous êtes certain que votre objectif a beaucoup de courbure de champ et que vous avez une image mentale correcte de l’apparence de la courbure de champ de votre objectif, vous pouvez également en tenir compte. Visualisez simplement le plan de mise au point de votre capteur comme un hémisphère de mise au point et doublez la distance de cette plutôt. Cela nécessite cependant de très bonnes capacités de visualisation. La méthode la plus simple consiste simplement à se concentrer un peu plus loin dans le paysage que vous ne le feriez autrement.
NIKON Z 7 + 20 mm f / 1,8 à 20 mm, 400 ISO, 30/1, f / 5,6
Conclusion
Lorsque j'ai commencé à utiliser la méthode du double de la distance, j'ai réalisé que j'avais mis au point trop loin dans la plupart de mes photos de paysage auparavant. Cette technique m'a rendu plus conscient de minuscules détails s'insinuant dans les coins d'une photo - assez proches de mon objectif - que j'aurais négligés par le passé.
Le résultat? Mes photos sont devenues plus nettes dans l'ensemble. J'ai également acquis une compréhension plus précise des capacités de mon équipement. Certaines lentilles que je trouvais médiocres dans les coins se sont avérées assez bonnes; les coins étaient juste fortement flous plus souvent que je ne le pensais. Vous trouverez peut-être la même chose et vous vous retrouverez avec des photos plus détaillées de l’avant vers l’arrière.
Bien que la netteté soit loin d'être la partie la plus importante de la photographie de paysage, une image nette peut faire une grande différence pour certaines photos et tirages de grande taille. La méthode du double de la distance n'est qu'une partie de ce casse-tête, mais elle est importante, en particulier lorsque vous avez affaire à des extrêmes (paysages avec des objets très proches ou téléobjectifs avec une profondeur de champ intrinsèquement inférieure). Espérons que cet article vous a donné une bonne idée du moment et de la façon de l'utiliser correctement.