La mise au point est l'un des piliers de la photographie. Si vous ne faites pas la mise au point au bon endroit, au mieux, vos photos ne seront pas aussi nettes que possible et, au pire, elles pourraient être complètement inutilisables. Il y a beaucoup de choses à faire pour une mise au point correcte, même dans un genre comme la photographie de paysage, où votre sujet a tendance à rester relativement immobile. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous souhaiterez optimiser vos techniques autant que possible, et c'est ce que couvre cet article. Alors, comment faites-vous correctement la mise au point pour la photographie de paysage?
Doublez la méthode de distance
La première étape consiste à savoir où se concentrer; tous les réglages et techniques de l'appareil photo dans le monde ne vous aideront pas à prendre une photo nette si vous n'êtes pas concentré au bon endroit. Et heureusement, il y a un «bon endroit» pour faire la mise au point pour la photographie de paysage - celui qui donne à vos photos le plus de détails possible de l'avant vers l'arrière, où le premier plan et l'arrière-plan sont tout aussi nets.
Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer à «doubler la distance» - deux fois plus loin que l'objet le plus proche de votre photo. Si l’objet le plus proche de votre photo est un champ d’herbe à un mètre de vous au bas de votre composition, trouvez quelque chose à environ 2 mètres et faites la mise au point. (Tout cela s'applique également aux pieds, aux allures ou à tout autre système que vous utilisez; c'est juste le double de la distance.)
Cette méthode vous donnera un premier plan et un arrière-plan tout aussi nets, ce que recherchent la plupart des photographes. Il est également très facile à utiliser sur le terrain; quoi de plus simple que de multiplier un nombre par deux? Si vous voulez plus d'informations techniques sur ce sujet, je vous recommande également de consulter notre article plus long sur la distance hyperfocale - mais c'est tout ce que vous devez vraiment savoir.
Ici, l'objet le plus proche de mon cadre est de l'herbe en bas de l'image. C'était seulement à environ un pied de l'avion de mon capteur de caméra. Donc, je me suis concentré à deux pieds de distance, ce qui était aligné avec le lis de maïs.
Mise au point manuelle vs mise au point automatique
Après que tu saches où pour faire la mise au point, vous devez décider de faire la mise au point manuellement ou automatiquement. Les deux peuvent très bien fonctionner pour la photographie de paysage, bien qu’ils soient orientés vers des sujets légèrement différents.
Dans l'ensemble, ma recommandation est d'utiliser la mise au point automatique par défaut, à condition que cela fonctionne bien. Cela pourrait surprendre quelques personnes. Certains photographes pensent que la photographie avancée signifie tout ce qui est entièrement manuel, y compris la mise au point, mais ce n’est vraiment pas le cas.
La raison est simple: pour chaque photo, il n'y a qu'une seule distance parfaite pour faire la mise au point. Si vous vous concentrez avec succès au bon endroit, cela ne fait aucune différence que vous l'acquériez manuellement ou automatiquement. Dans les deux cas, votre photo finale sera exactement la même.
Ainsi, une mise au point manuelle parfaite et une mise au point automatique parfaite vous donneront des images identiques. Ce qui compte, alors, c'est le la vitesse de votre mise au point - et de sa précision. La simple raison pour laquelle j'ai tendance à recommander la mise au point automatique est qu'elle est nettement plus rapide pour la photographie de paysage et qu'elle a également tendance à être précise.
Toutefois, si vous vous trouvez dans une situation où votre système de mise au point automatique ne verrouille pas la mise au point avec précision, ou si vous ne faites pas confiance à l’autofocus de votre appareil photo et de votre objectif, passez au mode manuel. Cela se produit fréquemment la nuit, par exemple, ou dans un paysage avec très peu de contraste. S'il n'y a pas quelque chose sur lequel le système de mise au point automatique peut s'accrocher facilement, la mise au point manuelle est la solution.
J'ai utilisé la mise au point manuelle pour cette image afin de me concentrer sur les étoiles, ce que mon système de mise au point automatique n'aurait tout simplement pas pu faire.
Viseur optique vs Live View
Avec un reflex numérique, vous avez généralement la possibilité de faire la mise au point de l'une des deux manières suivantes: en utilisant le viseur optique ou en utilisant la vue en direct sur votre écran LCD arrière. Quel est le meilleur? En général, que vous utilisiez la mise au point manuelle ou la mise au point automatique, la vue en direct a tendance à être plus précise pour la photographie de paysage (à une exception près que je couvrirai dans un instant).
Pour commencer, pour se concentrer manuellement sur un paysage, la vue en direct est à peu près essentielle. Les viseurs DSLR d’aujourd’hui, quelle que soit leur taille et leur luminosité, ne sont tout simplement pas conçus pour une mise au point manuelle de précision. Au lieu de cela, la meilleure façon de faire la mise au point manuellement est d'utiliser un trépied, de passer en vue en direct et d'augmenter le grossissement à 100% sur votre cible de mise au point. Ensuite, tournez lentement la bague de mise au point manuelle de votre objectif jusqu'à ce que la scène soit aussi nette que possible.
Pour la mise au point automatique, j'ai également tendance à recommander la vue en direct si possible, bien que les différences ne soient pas aussi drastiques ici. Le plus grand changement est que votre appareil photo utilise un système de mise au point automatique distinct - détection de contraste ou détection de phase - selon que vous effectuez la mise au point via la vue en direct ou le viseur. La détection de contraste (utilisée en visée écran) est plus lente, mais elle a tendance à être un peu plus précise. C'est généralement un compromis intéressant pour la photographie de paysage.
Cependant, si vous photographiez un paysage qui se déplace rapidement, il est préférable de simplement effectuer la mise au point automatique via le viseur. Avec quelque chose comme les vagues de l'océan, par exemple, je n'utiliserais jamais la vue en direct, car ce n'est tout simplement pas assez rapide. Ce n’est pas très courant en photographie de paysage, mais ce sera le cas pour certaines scènes.
Si vous n’avez pas de reflex numérique, ne vous inquiétez de rien de tout cela. Les appareils photo sans miroir et les appareils photo compacts n'ont généralement qu'un seul système de mise au point automatique. Même si votre appareil photo sans miroir est équipé d'un viseur électronique, il est rare que vous vous concentriez avec lui ou avec l'écran LCD arrière.
Mise au point avec AF-ON
Par défaut, la plupart des appareils photo du marché feront la mise au point lorsque vous appuyez à demi sur le déclencheur. Cela semble être une fonctionnalité intéressante, mais c'est en fait assez limitatif.
Supposons que vous souhaitiez verrouiller la mise au point pour quelques photos d'affilée - une situation assez courante en photographie de paysage. Cependant, avec la mise au point à mi-pression activée, vous devrez continuer à basculer entre la mise au point manuelle et la désélectionner pour verrouiller quoi que ce soit. Ce n’est tout simplement pas efficace.
Au lieu de cela, il existe un moyen de découpler la mise au point de votre déclencheur, ce qui résout le problème. Vous pouvez faire la mise au point aussi souvent ou aussi occasionnellement que vous le souhaitez, et vous n’avez pas à vous soucier de passer à la mise au point manuelle sur votre objectif. Cette option est connue sous le nom de bouton AF-ON.
Le bouton AF-ON ne fait rien d'autre que la mise au point lorsque vous appuyez dessus, mais c'est toujours un gros problème. Si vous appuyez toujours à moitié sur le déclencheur pour faire la mise au point, essayez de passer en mode AF-ON pendant quelques semaines seulement. La plupart des photographes, après cela, auront du mal à revenir en arrière.
Tous les appareils photo n'ont pas de bouton directement étiqueté «AF-ON», mais, presque toujours, il existe toujours un moyen de l'activer. Voyez si vous pouvez attribuer un bouton personnalisé pour ce faire, ou changer la fonction de quelque chose d'autre (par exemple, le bouton AE-L / AF-L). À part les appareils photo compacts et, souvent, même dans ce cas, vous devriez être en mesure de trouver un moyen de découpler les mécanismes de mise au point et d'obturation sans problème. C’est quelque chose que je recommande vivement, et pas seulement pour la photographie de paysage.
Modes de mise au point automatique
Pour la photographie de paysage, la bonne nouvelle est que vous photographierez des scènes immobiles beaucoup plus souvent qu'autrement. Cela simplifie considérablement vos options de mise au point automatique, y compris votre mode de mise au point.
Il existe deux modes de mise au point principaux: la mise au point à servo unique et la mise au point à servo continu. Essentiellement, l'autofocus à servo unique (également appelé AF-S, AF one-shot, etc., en fonction de votre appareil photo) ne fait la mise au point qu'une seule fois, quelle que soit la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton de mise au point enfoncé. Une fois qu'il verrouille la mise au point, c'est fait.
L'autre option est la mise au point automatique asservie en continu (AF-C, AI servo, etc.), qui fait constamment la mise au point lorsque vous maintenez le bouton de mise au point enfoncé. Ceci est utile si votre sujet se déplace, car votre appareil photo continuera à s'ajuster comme il le fait. Mais, pour la photographie de paysage, ce mode peut provoquer une «instabilité» de la mise au point de votre appareil photo lorsque vous le maintenez enfoncé, même si votre appareil photo et votre sujet sont tous deux immobiles.
Pour cette raison, j'ai tendance à recommander l'autofocus à servo unique pour la photographie de paysage immobile, avec un seul hic: certains appareils photo en mode servo unique ne vous permettra même pas de prendre une photo tant que vous n’avez pas acquis la mise au point. Parce que les caméras peuvent se tromper sur le moment où elles ont ou n'ont pas acquis la mise au point, elles peuvent se bloquer et refuser de prendre une photo si vous êtes en mode servo unique, même si tout va bien. C'est en fait un comportement assez courant par défaut, bien que la plupart des caméras vous permettent de désactiver cette option (via quelque chose comme «priorité de libération» dans le menu de votre caméra).
Mais certains non. Si tel est le cas pour vous, utilisez simplement un servo continu à la place, qui devrait avoir une option de "priorité de libération", ou l'avez intégrée par défaut. De toute façon, il n’y a rien de très mauvais avec le mode servo continu; il est simplement plus enclin à se réajuster légèrement sur une scène stationnaire, ce qui n’est pas si grave.
Modes de zone de mise au point automatique
Les modes de zone de mise au point automatique affectent le comportement de suivi de votre appareil photo et la sélection du point de mise au point automatique. Cela inclut des éléments tels que le suivi 3D, le mode 21 points, le mode zone de groupe, le mode point unique, etc. Ils contrôlent le comportement de mise au point de votre appareil photo à un niveau plus profond qu’un simple servo continu par rapport à un seul servo, ou une mise au point manuelle par rapport à l’autofocus. Certaines de ces options - tout ce qui implique un suivi - ne sont disponibles que si vous utilisez la mise au point automatique continue, tandis que d’autres peuvent également être utilisées avec la mise au point automatique à servo unique.
Lequel devriez-vous choisir? Cela dépend en grande partie de vos préférences personnelles, et c'est aussi quelque chose que vous devriez rechercher plus en détail par vous-même (y compris notre article sur les modes de mise au point automatique, si vous photographiez avec Nikon). Ma principale recommandation est d'éviter d'utiliser le mode de mise au point automatique, où votre appareil photo évalue la scène et essaie de deviner quel est votre sujet. Comme vous vous en doutez, cela fonctionne souvent très mal, en particulier pour les paysages, où le double de la distance est rarement la partie la plus évidente de l'image.
Personnellement, j'ai tendance à utiliser le mode point unique pour la photographie de paysage, que je fasse la mise au point en continu ou via un seul servo. Mais pour d'autres genres de photographie - par exemple, la faune ou le sport - mes recommandations seraient complètement différentes et davantage axées sur le suivi de votre sujet lorsqu'il se déplace dans le cadre.
C’est pourquoi vous devriez le tester vous-même et faire des recherches supplémentaires. Quel mode convient le mieux aux types de sujets que vous aimez photographier? Je n’utiliserais pas le mode de zone automatique, mais tous les autres peuvent être viables, selon la situation. Heureusement, en tant que photographe de paysage, vous l'avez assez facilement. Il est difficile de gâcher la mise au point lorsque votre sujet reste à la même distance de votre appareil photo, d’instant en instant.
Gérer le décalage de la mise au point
Avec certains objectifs, vous remarquerez peut-être un défaut optique appelé changement de focus. À cause de cela, la façon dont vous faites la mise au point pour une photographie de paysage peut finir par changer quelque peu, bien que ce ne soit pas un problème majeur pour la plupart des photographies de paysage.
Alors, qu'est-ce que le changement de focus? Jetez également un œil à notre article complet, mais cela signifie simplement que lorsque vous réduisez l'ouverture, même sans recentrer votre objectif, le plan de mise au point de la photo peut changer. Ainsi, une photo prise à f / 1,8 et une photo prise à f / 2,8 avec le même objectif pourraient être mises au point à des distances légèrement différentes, sans que vous ayez à refocaliser l'objectif vous-même. C'est vrai que vous utilisiez la mise au point manuelle ou la mise au point automatique, et cela ressemble à ceci (images du Nikon 28 mm f / 1.8, connu pour son décalage de mise au point relativement fort):
Pouvez-vous voir à quel point le point le plus net se trouve juste au niveau du zéro (ou légèrement devant) dans l’image de gauche, alors qu’il est plus proche du huit de l’image de droite?
Si vous n’avez jamais vu ce problème, c’est parce qu’il est le plus évident dans des circonstances qui ne sont pas aussi courantes en photographie de paysage. Plus précisément, vous remarquerez principalement un décalage de mise au point à des ouvertures grandes à moyennes, où votre profondeur de champ est relativement mince.
Pour certains types de photographie de paysage, comme la capture de la Voie lactée, le changement de mise au point est toujours important. Si vous faites la mise au point avec votre objectif réglé sur f / 1,8, puis que vous vous arrêtez légèrement (par exemple, à f / 2,2) pour obtenir plus de profondeur de champ, vos étoiles peuvent ne pas être aussi nettes que possible - pas complètement floues, mais pas tout à fait optimal non plus.
Dans d'autres types de photographie de paysage, cela peut encore faire une différence, en particulier si votre objectif a des niveaux de décalage de mise au point extrêmement élevés. En général, cependant, les paysages photographiés à des ouvertures plus petites, telles que f / 8 ou f / 11, ont une profondeur de champ suffisamment grande pour masquer l'essentiel du problème.
Mais vous devez toujours surveiller attentivement vos réglages si votre équipement a le potentiel de changer de focus. Vous voudrez d'abord arrêter votre ouverture, puis faire la mise au point en utilisant cette ouverture, s'il ne fait pas trop sombre pour le faire - ce qui n'est généralement possible que dans la vue en direct. (Même dans ce cas, ce n'est pas toujours possible, selon votre caméra. Certaines caméras n'utilisent la vue en direct qu'à une seule ouverture, qui ne peut pas être modifiée.)
Pour la photographie de paysage au quotidien, ne soyez pas obsédé par le changement de mise au point. Même avec des objectifs offensants, une ouverture paysage comme f / 11 contribue largement à masquer le problème. Et la mise au point automatique en visée écran à une ouverture plus petite - celle que vous prévoyez d'utiliser pour la photo - n'est pas toujours une solution parfaite, de toute façon, car vous ne donnez pas à votre appareil photo autant de lumière pour travailler, ni aussi fin une profondeur de champ (qui contribue à la cohérence du système de mise au point automatique).
Un compromis possible, si votre objectif a des niveaux de décalage de mise au point particulièrement élevés, est que vous pouvez envisager de faire la mise au point à une ouverture «moyenne» comme f / 4 ou f / 5,6 avant de vous arrêter et de prendre la photo. Je fais cela de temps en temps avec mon objectif Nikon 14-24mm f / 2.8, qui a une quantité décente de décalage de mise au point. Mais même cela est souvent exagéré; Le décalage de mise au point est beaucoup plus problématique lorsque vous avez de grandes ouvertures.
J'ai pris cette photo avec le Nikon 14-24mm f / 2.8, qui a un certain décalage de mise au point. En faisant la mise au point en visée écran avec une ouverture de f / 4, j'ai obtenu le meilleur des deux mondes - autant de lumière que possible pour mon système de mise au point, avec un potentiel de décalage de mise au point plus faible en cours de route. Encore une fois, cependant, ces problèmes sont relativement mineurs et le changement de focalisation n'est qu'une chose à laquelle vous devriez penser une fois que tout le reste est bien.
Résumé
J'espère que vous avez trouvé ces suggestions utiles. Pour résumer, les étapes les plus importantes pour la mise au point en photographie de paysage sont les suivantes:
- Faites la mise au point en utilisant la méthode du double de la distance pour une netteté égale du premier plan et de l'arrière-plan
- Utilisez la mise au point automatique lorsque cela fonctionne bien
- Si ce n'est pas le cas, utilisez la mise au point manuelle en visée écran avec un grossissement de 100%
- Si vous effectuez une mise au point automatique, utilisez également la vue en direct, sauf pour les sujets en mouvement rapide
- Autofocus avec le bouton AF-ON
- En règle générale, utilisez l'autofocus mono-servo pour les sujets stationnaires
- Sinon, utilisez la mise au point automatique à servo continu
- N'utilisez pas le mode de zone automatique, où l'appareil photo devine votre sujet
- Faites attention au changement de mise au point, surtout si vous photographiez à des ouvertures plus grandes, mais ne vous en faites pas une obsession
- Si vous n’avez pas beaucoup de lumière et que vous faites la mise au point en visée écran, effectuez la mise au point (manuellement ou automatiquement) en utilisant une ouverture plus large, puis prenez la photo avec un réglage plus petit
Heureusement, en ce qui concerne la mise au point, la photographie de paysage est l'un des genres les plus faciles. À moins que les conditions ne changent rapidement, vous pourrez généralement revoir les photos que vous venez de prendre et ajuster votre mise au point en conséquence. (Tout cela concerne également une seule photo; si vous prévoyez de concentrer les images de la pile, consultez notre article sur ce sujet.)
Cependant, bien que la mise au point en photographie de paysage soit plus facile que dans d'autres genres, cela ne signifie pas que vous pouvez aborder ce sujet sans réfléchir. Mieux vous comprendrez la mise au point, plus vite vous serez en mesure de travailler sur le terrain - ce qui peut faire la différence entre prendre la photo et la rater complètement. En fin de compte, la réalisation d'une bonne photo de paysage est très importante et une mise au point correcte est un élément important de cette équation.