Parfois, les choses ne fonctionnent pas, vous faites des erreurs de photo et l'image qui en résulte est DOA - Dead on Arrival. Qu'est ce qui ne s'est pas bien passé? Pour emprunter la terminologie du monde de la médecine légale, la détermination de la «cause du décès» peut nécessiter une «autopsie photographique». Une session utilisant des outils d'enquête et des techniques procédurales peut révéler les facteurs fatals impliqués. Vous espérez apprendre comment éviter de telles erreurs de photo à l'avenir. Vous pourriez aussi parfois découvrir que l'image n'est peut-être pas morte après tout, mais seulement blessée avec la possibilité de se rétablir.
Quelles erreurs de photo ont tué votre photo? Apprenez quelques techniques médico-légales pour découvrir ce qui s'est passé.
J'espère que vous ne trouverez pas mon utilisation de ces termes trop morbide. J'utilise ces analogies car elles se prêtent bien aux méthodes pour découvrir ce qui a pu mal tourner avec votre image.
Dans les enquêtes criminelles, c'est un médecin légiste qui effectuerait une autopsie. En utilisant leurs connaissances, leur formation et leurs compétences médicales, ils espèrent obtenir des informations qui pourraient aider les enquêteurs criminels et, en fin de compte, fournir des preuves permettant à un jury de rendre un verdict.
Découvrons donc quelques outils et techniques pour résoudre le crime qui est une mauvaise photo.
Examen physique
Vous faites une photo, chimpanzé votre image sur l'écran LCD, et faites-le! Vous voyez que vous l'avez gâché. La photo est mauvaise.
D'autres fois, vous ne découvrez pas que vous avez commis de graves erreurs de photo jusqu'à ce que vous voyiez vos images dans une session de retouche. C’est pourquoi ils ont créé le bouton Supprimer, non? Faites simplement disparaître ces erreurs.
Mais attendez…
Peut-être que prendre un peu de temps pour enquêter sur la «cause du décès» vous apprendra quelque chose?
Ne pas comprendre et apprendre de vos erreurs est un moyen sûr de les répéter. Apprendre à ne pas faire d'erreurs photographiques est la clé pour devenir un meilleur photographe.
Ne soyez pas aussi rapide pour appuyer sur le bouton Supprimer. Apprendre ce qui s'est passé peut vous apprendre beaucoup.
Ainsi, comme un médecin légiste pourrait le faire, prenez le temps de regarder la «victime». Que vois-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne semble pas correct? Que vous montre un examen visuel de votre mauvaise photo? Il y a de fortes chances que les mauvaises photos aient un de ces problèmes, ou parfois les deux:
- La photo est mal exposée
- La photo n'est pas nette là où vous le souhaitez
Explorons un peu plus ces deux choses.
Mauvaise exposition
Comment définissons-nous la «mauvaise exposition»? L'examen visuel simple est une solution.
Les tons de la photo sont-ils rendus de telle sorte que nous puissions voir des détails dans les parties les plus claires et les plus sombres de l'image? Les reflets sont-ils «soufflés» sans détails ou les ombres «bloquées», également sans détails? L'image «semble-t-elle» trop sombre ou trop claire? Est-il rendu comme vous le souhaitez?
La «méthode médico-légale» la plus scientifique pour déterminer si une image est correctement exposée consiste à apprendre à utiliser un histogramme.
Je ne passerai pas de temps à discuter des détails de cet outil, car il y a beaucoup de bons articles ici sur DPS qui le font. En bref, un histogramme est un graphique à barres des 256 nuances de luminance (luminosité), sur votre photo, du noir total à gauche (RVB 0,0,0) au blanc total à droite (RVB 255,255,255).
La photo en surbrillance est sous-exposée. L'examen visuel vous le dit et l'histogramme le confirme.
Pour reprendre une analogie avec le football, une image qui se trouve «entre les poteaux de but», c'est-à-dire qui n'est pas écrasée contre l'un ou l'autre côté de l'histogramme, est une image complètement modifiable. Bien que cela ne signifie pas nécessairement qu'il a été «correctement exposé» dans l'appareil photo (il peut toujours être trop clair ou trop sombre et avoir besoin d'être modifié), les sombres et les lumières ont des détails que vous pouvez récupérer.
La mise en garde ici est que vous avez tourné en mode Raw. Ajuster l'exposition en montage, faire apparaître les ténèbres, réduire les lumières, redistribuer les tons fonctionne très bien avec une image Raw. Un JPG.webp… pas tellement.
Les extrêmes de la plage dynamique, des ombres profondes à la lumière du soleil, en font une photo difficile à exposer correctement. Vous pouvez utiliser les indicateurs de découpage des ombres et des tons clairs dans Lightroom pour voir ce qui est découpé. Les zones bleues sont totalement noires (0,0,0) et les zones rouges sont totalement blanches (255,255,255). Aucun détail ne peut être récupéré à ces endroits.
Examen interne - apprendre à utiliser les données EXIF
Pour vraiment comprendre les facteurs qui ont créé une exposition, et pourquoi cela ne s'est peut-être pas déroulé comme nous l'espérions, nous devrons aller plus loin avec notre «autopsie photo» et pénétrer à l'intérieur.
Comme vous le savez probablement, trois facteurs contrôlent l'exposition: l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO.
À l'époque du cinéma, les photographes devaient prendre des notes écrites s'ils voulaient rappeler les paramètres d'exposition d'une image. Avec les appareils photo numériques, vous pouvez trouver ces informations stockées dans le fichier image en utilisant ce que l'on appelle EXIF (EXchangeable jemage File) données.
Affichage des données EXIF
L'appareil photo écrit les données EXIF. Il contient une mine d'informations sur l'image; la date et l'heure auxquelles vous avez pris l'image, la marque et le modèle de l'appareil photo, l'objectif utilisé, si vous avez utilisé un flash, toutes sortes de données d'exposition, et si l'appareil photo dispose de capacités GPS, l'endroit précis où vous avez pris votre photo.
Aussi appelées «métadonnées», considérez ces informations comme des notes détaillées sur la photo.
Si vous essayez de comprendre pourquoi votre image n’est pas exposée comme elle le devrait, la possibilité de voir les paramètres d’exposition - en particulier l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO - peut être très utile.
Si votre appareil photo enregistre les coordonnées GPS dans le fichier EXIF (un avantage pour les téléphones portables - la plupart le font), vous pouvez utiliser Lightroom pour trouver l'endroit spécifique sur une carte où la photo a été prise. Je veux revenir à ce grand bosquet de trembles dans les montagnes Sawtooth de l'Idaho… c'était spectaculaire en automne.
Alors, comment voyez-vous ces informations?
La plupart des bons éditeurs de photos vous permettent d'afficher des informations EXIF. Les moyens d'appeler cette commande et la quantité de données affichées peuvent varier en fonction du programme.
Voyons comment un de mes programmes préférés, et celui sur lequel j'ai récemment écrit, Irfanview affiche les informations EXIF.
En regardant la photo ci-dessous (IMG_3845), tout droit sortie de l'appareil photo sans retouche, on dirait visuellement que l'image a été sous-exposée. Il fait trop sombre et un coup d’œil à l’histogramme le confirme.
En utilisant Irfanview pour afficher les données EXIF, voici quelques-unes des données enregistrées (je n'ai extrait que les données utiles pour notre discussion).
Vous pouvez voir visuellement que cela est sous-exposé. Maintenant, que vous disent les données EXIF?
Nom de fichier - IMG_3845.CR2
Marque - Canon
Modèle - Canon EOS 6D
Temps d'exposition - 1/500 secondes
FNumber - 4
ExposureProgram - Contrôle manuel
Rapports ISOSpeed - 1600
MeteringMode - Spot
Flash - Flash non déclenché
Modèle d'objectif - EF24-105mm f / 4L IS USM
Qualité - RAW
Mode flash - Non déclenché
Mode de mise au point - AI Servo
Balance des blancs - Tungstène
Irfanview donne des résultats de données EXIF très complets.
Voici les données EXIF de la même photo que celles affichées par Lightroom.
La même photo avec les données EXIF affichées par Photoshop.
Les trois facteurs d'exposition étaient: Ouverture - f / 4 | Vitesse d'obturation 1/500 | ISO 1600. Nous voyons également que l'appareil photo était réglé sur le mode manuel, le mode de mesure sur spot, et il n'y avait pas de flash utilisé.
Un peu de contexte sur la séance photo - je les ai pris lors d'un récital de danse où le flash n'était pas autorisé. J'ai réglé l'ISO sur Auto pour qu'elle s'ajuste à mesure que les lumières de la scène variaient.
Alors qu'est-ce qui ne va pas?
Je suppose que la mesure spot a donné trop de priorité à la tenue blanche de la ballerine.
Bien que l'ISO soit passé à 1600, lorsque j'ai essayé de figer l'action avec une vitesse d'obturation de 1/500 s, l'ouverture s'est ouverte à f / 4, la plus large pour cet objectif - un Canon 24-105 mm. Cela n’était toujours pas suffisant pour exposer correctement l’image.
Examinons donc les données EXIF pour une photo mieux exposée prise lors du même événement avec un éclairage similaire.
C'était une meilleure exposition dans les mêmes conditions d'éclairage. Pourquoi? Les données EXIF racontent l'histoire.
Nom de fichier - IMG_3122.CR2
Marque - Canon
Modèle - Canon EOS 6D
Temps d'exposition - 1/250 secondes
FNombre - 2.80
ExposureProgram - Priorité d'obturation
Rapports ISOSpeed - 800
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Flash non déclenché
ExposureMode - Auto
Balance des blancs - Manuel
Valeur ISO - Auto
Mode de mesure - Evaluatif
Balance des blancs - Tungstène
Modèle d'objectif - EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Notez que le mode de mesure ici était évaluatif. L'ISO était inférieure à 800, mais la vitesse d'obturation était plus lente à 1/250 seconde. La vraie différence est le f / stop.
En utilisant un objectif plus rapide, le Canon 70-200 mm avec une ouverture maximale de f / 2,8, combiné avec la vitesse d'obturation plus lente, et l'exposition est plus proche de la correction sans édition. Le mode de mesure évaluative a également fait un meilleur travail.
La possibilité d'afficher les données EXIF plus tard, c'est comme examiner vos notes pour obtenir des informations sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.
La beauté est que votre appareil photo garde ces notes. Étant donné qu'un médecin légiste peut utiliser les outils, les tests de laboratoire et les méthodes analytiques lors d'une autopsie, vous, en tant que photographe enquêtant sur votre photo, pouvez beaucoup apprendre des données EXIF.
J'aime Irfanview pour ses moyens simples de visualiser les informations EXIF. Cependant, des programmes plus standard tels que Lightroom et Photoshop peuvent également afficher facilement les données EXIF. De nombreux autres programmes afficheront des données EXIF, certains affichant plus d'informations que d'autres.
Se concentrer
Si votre photo n’est pas correctement exposée, vous pourrez peut-être la rendre acceptable avec des ajustements de retouche, en particulier si vous avez pris des photos au format Raw et n’a pas poussé les tons clairs ou les ombres trop loin.
Cependant, lorsqu'une image est floue ou floue, il n'existe aucun outil pour la ressusciter.
Voyons donc comment notre analyse médico-légale d'une image peut nous aider à comprendre les erreurs de photo que nous avons commises et comment les éviter à l'avenir.
Pas de devinettes ici… celui-ci est complètement flou. Vous pouvez corriger les erreurs d'exposition, mais les erreurs de photo floue rendent votre image DOA.
Floue vs floue
Lorsque ce que nous voulons sur une photo n’est pas net, il y a deux possibilités; l’image n’a pas été mise au point correctement ou l’image est floue. Quelle est la différence?
Pouvoir regarder votre image et détecter le problème, puis utiliser davantage les données EXIF racontera l'histoire.
Il y a deux raisons pour lesquelles les choses peuvent ne pas être nettes à votre image:
1. Floue - L'objectif n'était pas mis au point sur le sujet que vous vouliez mettre au point.
Il existe deux sous-catégories de ceci:
- Rien dans l'image n'est mis au point, ou
- Certaines choses sont ciblées, mais pas ce que vous vouliez.
L'image de gauche est totalement floue, tandis que l'image de droite a la mise au point, mais en bas du cadre et non sur le pilote. L'image au centre est ce que nous voulons. L'utilisation de la mise au point automatique à servo continu était le billet pour obtenir des photos nettes de ces cyclistes rapides.
En brisant ces deux éléments, si rien dans l'image n'est mis au point, la mise au point automatique a-t-elle été désactivée? Si vous vous concentrez manuellement, avez-vous échoué à obtenir une mise au point nette?
Si certaines choses sont au point, mais pas ce que vous vouliez, où avez-vous eu votre point de concentration? Souvent, les photographes plus récents ne réalisent pas, par défaut, la plupart des appareils photo utilisent le point AF central. Si la mise au point souhaitée n’était pas au centre du cadre, il se peut qu’elle ne soit pas au point.
Le rail est au centre de l'attention, mais est-ce ce que l'on voulait? Il y a aussi quelque chose sur l’objectif. Il y a peu de chance de réparer celui-ci.
La profondeur de champ est également un élément à prendre en compte. Si la mise au point tombe trop devant ou derrière l’endroit où la caméra a fait la mise au point, il est temps de vérifier les informations EXIF pour déterminer quelle était votre ouverture.
Une grande ouverture (comme f / 2,8 ou f / 4) produira une image avec beaucoup moins de profondeur de champ qu'une petite ouverture (comme f / 16 ou 22).
Quelle était votre intention?
Comprenez et utilisez vos paramètres d'ouverture pour gérer la profondeur de champ. Lorsque les choses tournent mal, apprenez également à examiner les données EXIF pour vérifier vos paramètres.
C'était délibérément en se concentrant sur les chaussures du danseur central. J'ai ensuite utilisé une grande ouverture pour limiter la profondeur de champ. 1/200 sec. f2.8 ISO 800
Voir juste où la caméra a mis au point peut prendre d'autres outils. De nombreux appareils photo peuvent être réglés pour mettre en surbrillance le ou les points AF utilisés lors de la visualisation de l'image lors de la lecture dans l'appareil photo.
Après la prise de vue, pendant le montage, si vous utilisez les outils d’édition fournis par le fabricant (par exemple, Digital Photo Professional DPP de Canon ou Capture NX-2 de Nikon), le logiciel peut vous montrer les points AF que vous avez utilisés lors de la création de l’image.
J'utilise Lightroom et j'aime le plugin Show Focus Points (disponible pour PC ou Mac). Il fait un bon travail en montrant le (s) point (s) AF utilisé (s).
Une chose à garder à l'esprit, si vous utilisez la «méthode de mise au point et de recomposition» (où vous utilisez le point AF central pour faire la mise au point, maintenez le déclencheur à mi-course, (ou utilisez la mise au point du bouton arrière), pour verrouiller le mise au point, recomposition et prise de vue), l'écran affichera toujours le point AF choisi. Dans ce cas, celui du centre.
Une bonne pratique consiste à sélectionner intentionnellement votre point de mise au point, pas simplement en utilisant le point central tout le temps.
Le plugin gratuit Focus Points pour Lightroom est un outil pratique. Note de la légende, ce plan a utilisé la technique de mise au point et de recomposition car les fleurs focalisées ne sont pas directement sous le point central, d'où le carré rouge et blanc.
2. Une image floue
Il est possible d’avoir une bonne mise au point de l’objectif tout en conservant un sujet flou. Le flou et le flou sont des choses différentes. Il existe deux types de flou d'image:
- Flou de mouvement de la caméra
- Flou de mouvement du sujet
Flou de mouvement de la caméra
Vous pouvez souvent le détecter car l'image entière sera floue. Rien de tout cela ne sera net.
Le dénominateur commun d'une image floue est une vitesse d'obturation insuffisante. Dans le cas d'un flou de mouvement de l'appareil photo, cela se produit lorsque l'appareil photo est tenu dans la main et que la vitesse d'obturation est insuffisante pour geler le tremblement (souvent très subtil) de l'appareil photo lors de la prise de vue.
N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une vitesse d'obturation particulièrement lente, en particulier lors de la prise de vue avec des téléobjectifs longs. La «règle de la vitesse d'obturation réciproque» indique que lors de la prise de vue à main levée, la vitesse d'obturation minimale pour éliminer le bougé de l'appareil photo doit être l'inverse de la distance focale. Ainsi, par exemple, si vous photographiez un long ordinateur de poche au téléobjectif de 400 mm, la vitesse d’obturation minimale doit être de 1/400 seconde ou plus.
La stabilisation d'image peut vous aider ici, alors utilisez-la quand vous le pouvez. Ne vous attendez pas à des miracles. Un trépied est toujours la meilleure prévention contre les mouvements de l'appareil photo, et lorsqu'il est sur un trépied, désactivez la stabilisation d'image.
Flou de mouvement du sujet
Les choses qui étaient encore sur l'image peuvent être nettes, mais les sujets en mouvement peuvent être flous.
Lorsque les sujets bougent et que nous prenons des photos fixes, nous avons besoin d'une vitesse d'obturation suffisante pour figer l'action si telle est notre intention. La vitesse d'obturation qui pourrait être dépend de la vitesse du sujet, de la direction dans laquelle le sujet se déplace par rapport à l'angle de vue et de la taille du sujet dans le cadre.
Une voiture de course se déplaçant perpendiculairement à l'angle de la caméra, disons de gauche à droite, à courte distance, nécessitera une vitesse d'obturation plus rapide pour la figer par rapport à la même voiture à la même vitesse se déplaçant directement vers ou loin de la caméra.
Le tableau ci-dessous peut vous aider à comprendre les vitesses d'obturation typiques pour figer des objets en mouvement.
Le manuel du photographe amateur d’Aaron Sussman (7e éd., 1965, Thomas Y. Crowell, New York) p. 210. * A = vers vous, B = mouvement diagonal, C = mouvement à angle droit, comme le montrent les flèches.
Le sujet est net, mais la vitesse d’obturation lente n’était pas suffisante pour figer l’action. C'est du flou de mouvement. 1/25 sec. f2.8 ISO 1000
Parfois, nous voulons un flou créatif avec des objets en mouvement. Comprendre comment utiliser la vitesse d'obturation, les mouvements intentionnels de l'appareil photo (comme le panoramique), les techniques d'exposition longue et des choses comme le flash synchro sur le deuxième rideau peut ajouter une apparence créative à nos images.
Souvenez-vous de nos amis, les données EXIF, cependant, lorsque vous faites ces erreurs de photo et que les choses ne se passent pas comme prévu. Pratiquez la criminalistique photo pour déterminer ce qui a tué votre photo.
Le flou de mouvement était souhaité combinant une vitesse d'obturation relativement faible, un panoramique avec l'action et une synchronisation sur le deuxième rideau avec un flash. 1 / 60e de seconde f / 5 ISO 400
Hygiène des verres
Vous regardez vos images en édition et voyez une grande tache floue sur elles au même endroit sur les images séquentielles. La plupart de l'image est nette, mais une zone peut être floue ou présenter des reflets d'objectif. C'est à ce moment-là que vous ferez probablement un facepalm. Arrghh!
Vous aviez une grosse tache sur votre objectif!
Malheureusement, il n'y a pas de correctif de modification pour cela, aucun avertissement dans la caméra indiquant que cela se produit et les données EXIF ne le diagnostiqueront pas plus tard.
Pourtant, si vous ne le détectez pas pendant la prise de vue et nettoyez votre objectif, vous pouvez ruiner de nombreuses photos. Vous pouvez même gâcher une session entière, en faisant cette erreur de photo. La prévention est la seule réponse.
Vérifiez régulièrement votre objectif, en particulier dans des conditions environnementales difficiles. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gouttes d'eau, de taches, de saleté ou autre guck sur l'objectif. Portez un chiffon pour objectif et gardez cet objectif propre.
Oui, la propreté est proche de la piété en ce qui concerne l'hygiène des lentilles.
Garde le propre! Une tache d'objectif inaperçue peut ruiner de nombreuses photos si vous ne la détectez pas tôt ou tard.
Photographier des chutes d'eau dans les gorges du Columbia, dans l'Oregon, un jour de pluie est une recette de gouttes d'eau sur l'objectif. Si vous ne les attrapez pas, ils peuvent ruiner votre tir.
ISO et bruit
Nous n’avons pas abordé la troisième branche du triangle d’exposition - l’ISO.
À l'époque du cinéma, des films plus rapides de 400 ou 800 ISO (appelés ASA à l'époque) seraient plus «granuleux». Aujourd'hui, nous avons des caméras capables de filmer plus de 100 000 ISO.
La pénalité est que des paramètres ISO plus élevés produisent ce que nous appelons du «bruit». C'est l'équivalent numérique du grain. Donc, si vous regardez votre image et voyez ce qui semble être trop de bruit, en tant que photographe médico-légal, tournez-vous vers ce même outil, les données EXIF. Voyez quel ISO vous avez utilisé.
Avec l'expérience, vous apprendrez ce qui est tolérable pour votre appareil photo particulier. Si vous utilisez ISO automatique, vous pouvez également définir des limites afin que l'appareil photo ne dépasse pas le maximum que vous avez défini.
Cela peut être difficile à dire à partir de cette image en ligne, mais la photo de droite, prise à 1600 ISO, était un peu «bruyante». La version «après» à gauche est après une passe avec Topaz DeNoise AI… qui a fait du bon travail tout en conservant les détails.
Il est important de noter qu’il existe des outils (et ils s’améliorent constamment), pour réduire le bruit sur une photo sans sacrifier trop de netteté. La nouvelle IA Topaz DeNoise, qui utilise l'intelligence artificielle, est tout à fait remarquable.
Notez que dans les situations de faible éclairage, où il peut être un choix entre une sensibilité ISO plus élevée et une vitesse d'obturation suffisante pour figer l'action / éviter le flou, que si les outils de réduction du bruit peuvent aider à remédier à une photo bruyante, il n'y a pas de remède pour une image floue. Augmenter l'ISO peut être le moindre des maux.
Photo RCR
À l'aide d'outils photo-criminalistiques tels que l'histogramme, les données EXIF et les programmes d'édition qui peuvent ajuster les images mal exposées, vous pouvez constater que l'image que vous avez déclarée morte peut toujours être réanimée.
Il est peut-être temps pour une RCR - Crituel Photo Recovery.
L'affichage de l'histogramme peut vous dire si vous avez écrasé les ombres ou si vous avez fait sauter les hautes lumières. S'il ne reste aucun détail ou si vous pouvez toujours les récupérer.
À l'aide des outils d'avertissement de surbrillance et de clip d'ombre de Lightroom, vous pouvez vérifier. L'avertissement de clip de surbrillance affiche des pixels complètement blancs en rouge et l'avertissement de clip d'ombre montre des pixels totalement noirs en bleu.
Même avec une image mal exposée, si lors de l'activation de ces fonctionnalités, vous voyez peu ou pas de rouge ou de bleu, vous n'avez pas pris l'image en dehors des limites modifiables.
L'image directement sortie de la caméra était sous-exposée, mais l'histogramme montrait qu'elle était récupérable. En utilisant des techniques de «CPR» - Critical Photo Recovery, il est revenu assez bien. Vous ne voulez pas avoir à récupérer régulièrement des images avec la retouche, mais il est bon de savoir comment faire lorsque cela est nécessaire.
De nombreux photographes prêchent que «bien faire les choses à huis clos» est le but ultime. Je conviens que plus vous pourrez vous rapprocher de cet idéal, mieux ce sera.
Dans le monde réel, cependant, les variables des situations d'éclairage et les limites de la plage dynamique de la caméra peuvent faire de l'obtention de «l'exposition parfaite» un objectif insaisissable.
Être un bon photographe, c'est être un bon éditeur de photos. Oui, le montage ne doit pas être systématiquement une «mission de sauvetage» où vous travaillez constamment pour compenser les faibles compétences en caméra. D'un autre côté, même l'image la plus parfaite hors de l'appareil photo aura encore besoin de quelques compétences pour mettre le vernis sur le fichier Raw de l'appareil photo.
Un bon éditeur peut utiliser ses compétences en RCP pour ramener de nombreuses photos, et lorsque l'image est bonne dès la sortie de l'appareil photo, passez-les de bonnes à vraiment super.
Panneaux d'avertissement - triage de photos
Vous pouvez en apprendre beaucoup en examinant vos images médiocres et en effectuant des «autopsies photo» après votre retour dans une session de retouche. J'espère que vous découvrirez ce qui n'a pas fonctionné et que vous ne ferez plus ces erreurs de photo à l'avenir. Cependant, découvrir un problème pendant que vous êtes toujours en train de filmer est encore mieux.
Faire une mauvaise image arrive même aux meilleurs photographes. Cependant, ne pas découvrir l’erreur rapidement et filmer toute une séquence de plans mal exposés, flous ou flous… c’est un désastre.
Heureusement, les appareils photo modernes ont des avertissements et des fonctions d'assistance intégrés qui, si vous y prêtez attention, peuvent vous aider à éviter les erreurs de photo. En voici quelques-uns pour vous familiariser avec:
- Avertissements de surexposition - «Blinkies» ou «Zebra Stripes» sont des indicateurs de reflets soufflés. Comprenez comment ils fonctionnent et utilisez-les.
- Histogramme en direct - Nous avons parlé de la valeur d'un histogramme pour déterminer si votre exposition est dans les limites. L'un des avantages des appareils photo sans miroir est que beaucoup vous permettront de visualiser un histogramme en direct avant de prendre la photo. Pouvoir le faire vous dira si vous devez faire des ajustements pour l'exposition. Certains reflex numériques permettent d'afficher un histogramme en direct sur l'écran LCD avec le miroir relevé. Sur d'autres, vous devrez vous contenter d'un histogramme sur une image précédemment prise. Même ainsi, le vérifier, en particulier lors de la prise de vue dans des situations d'éclairage difficiles, est une bonne idée.
- Aides à la mise au point - Des indicateurs tels que la mise au point, les indicateurs de point AF et le bip de verrouillage de la mise au point peuvent vous aider à déterminer quand et où la mise au point a été effectuée. Utiliser Live View sur un reflex numérique et agrandir numériquement une partie de l'image (ou faire de même sur un appareil photo sans miroir) peut vous aider à obtenir une mise au point critique là où vous le souhaitez.
- Avertissement de mesure ponctuelle - De nombreux appareils photo vous avertiront si vous laissez l'appareil photo en mode de mesure spot. La mesure spot peut être utile dans des situations particulières, mais la laisser allumée lorsque vous n'en avez pas besoin causera toutes sortes de ravages d'exposition.
- Chimping - Certains photographes ne seront pas d’accord, mais je crois fermement qu’il faut tirer parti de la lecture et de la révision des images sur votre écran LCD. Vous ne voudrez peut-être pas faire cela après chaque prise de vue, mais surtout lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage difficiles, cela peut vous aider à apporter des corrections si nécessaire. Vérifiez l'exposition, la mise au point, les taches d'objectif ou tout autre «piège». Bien mieux pour chimpanzé, découvrir et pouvoir remédier à un problème sur le terrain, que de revenir en arrière et de retrouver ses erreurs de photo lors de la retouche.
Certains pourraient se moquer, mais je suis un grand partisan du «chimpanzé» de mes coups. Il est préférable de découvrir et de corriger les erreurs de photo sur le terrain plutôt que d'attendre de les trouver lors d'une session de montage.
Apprenez des morts, sauvez les blessés et continuez à combattre!
"Il n'y a pas d'erreurs ou d'échecs, seulement des leçons." - Denis Waitley
Si vous êtes un nouveau photographe, vous pourriez penser qu'un jour après une longue expérience, vous ne ferez plus d'erreurs photo. Tous vos clichés seront des gardiens. Ils seront parfaitement exposés, parfaitement ciblés, si bien qu’ils n’auront jamais besoin d’être modifiés. Ils seront superbes dès la sortie de la caméra.
Voici une vérification de la réalité - cela ne se produira pas.
De plus, si vous ne faites jamais un mauvais tir, il y a de fortes chances que vous stagniez et que vous n'essayiez pas de nouvelles choses.
Donc, la conclusion de cet article devrait être que vous utiliserez la méthode de «photo autopsie» que j'ai décrite pour analyser et apprendre des «morts». Les images irrécupérables que vous allez finalement supprimer. Vous apprendrez à déterminer quelles images vous pouvez enregistrer avec des techniques d'édition et les outils pour le faire.
Et enfin, vous porterez une attention particulière à ce que vous faites en photographiant, vous avez donc transformé les échecs précédents en leçons.
Pour modifier la citation ci-dessus, n'oubliez pas: "Il n'y a pas d'erreurs ou d'échecs de photo, seulement des leçons."
N'hésitez pas à partager quelques-unes des grandes erreurs photo dont vous avez appris dans les commentaires!