Post-traitement HDR: Guide du débutant sur la photographie HDR (partie 3)

Aujourd'hui, nous concluons une série en 3 parties - un guide pour débutants de la photographie HDR en examinant la post-production d'images HDR.

Découvrez les parties précédentes de la série sur:

Partie 1: Configuration de votre appareil photo pour la prise de vue HDR
Partie 2: HDR du terrain à l'ordinateur

Bienvenue dans le troisième et dernier volet de la série «Guide du débutant en photographie HDR». Félicitations si vous avez réussi ici, il y a eu beaucoup d'informations jusqu'à présent, et cette dernière partie ne sera pas différente. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la bête du post-traitement. Le post-traitement est l'endroit où votre image devient réellement un HDR. Ce n’est pas comme traiter une photo normale. Avec une image normale, vous pouvez l'importer dans Lightroom, corriger l'exposition si elle est un peu décalée, corriger la balance des blancs, apporter un peu de lumière d'appoint, ajouter des détails, effectuer une réparation rapide, et vous avez terminé. Une photo peut prendre moins de 30 secondes pour être modifiée si vous en obtenez la majeure partie directement à huis clos. Avec le HDR, vous pouvez obtenir tout ce qui est possible à huis clos et avoir toujours une pente raide en poteau à gravir. J'ai traité des photos HDR en 10 minutes et j'ai traité des photos HDR en 4 heures ou plus. Cela dépend simplement de l'image, de sa difficulté, des problèmes qu'elle rencontre ou non et de la rapidité avec laquelle vous parlez.

Dans la première partie de la série, nous avons discuté de tout ce que vous devez savoir sur la configuration de votre appareil photo pour la prise de vue HDR. J'ai quelques commentaires sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas mentionné comment le faire du point de vue de Nikon. Eh bien, je n’ai pas d’équipement Nikon. J'ai photographié Canon toute ma vie parce que Canon a été le premier appareil photo que j'ai acheté. Aucune autre raison que cela. Nikon est tout aussi bon (sinon meilleur) pour la prise de vue HDR que la plupart des modèles Canon. Comme je n'utilise pas Nikon, je ne peux pas donner de conseils sur les paramètres de leur appareil photo. Si vous photographiez Nikon, vous devrez peut-être faire un peu de travail supplémentaire pour traduire ce que je dis et l'appliquer à votre situation. Il en va de même pour les logiciels avec lesquels j'enseigne. Si vous utilisez Aperture au lieu de Lightroom, vous devrez simplement traduire. Si vous utilisez HDR Effects Pro au lieu de Photomatix, même histoire. Si vous avez Photoshop Elements ou Photoshop CS4 au lieu de CS5, même chose. Il se peut même que certaines fonctionnalités que je passe en revue ne soient pas disponibles dans d’autres programmes. C'est juste la nature de la bête malheureusement. Je suis plus qu'heureux de vous aider de toutes les manières possibles, alors n'hésitez pas à demander. Si je ne connais pas la réponse, je vais essayer de trouver quelqu'un qui le sait. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un tweet (@jamesdbrandon).

Ce que vous devrez suivre

J'ai fouillé dans mes archives pour trouver une image qui, selon moi, représente une situation qui appelle absolument HDR. J'ai décidé que la meilleure façon de vous apprendre comment je traite le HDR est de suivre chaque étape du processus. C'est vrai, je vais partager les fichiers avec vous. Cliquez simplement ici pour télécharger les fichiers RAW réels de mon appareil photo que j'utiliserai pour tout ce didacticiel. Sachez simplement que ces fichiers sont uniquement destinés à la pratique et ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales ou pour un gain financier.

Si vous voulez suivre exactement, il y a quelques programmes dont vous aurez besoin. Vous n'êtes pas obligé de les acheter aujourd'hui (ou jamais). Rendez-vous simplement sur les sites Web des entreprises et téléchargez une version d'essai de chaque progiciel. Vous serez en mesure d'utiliser les logiciels pendant 15 à 30 jours. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour jouer avec chacun et décider si vous voulez l'acheter ou non. Si vous ne disposez pas des programmes exacts que j'utilise, faites de votre mieux pour les suivre. Vous devrez peut-être décoder / traduire certaines choses que je dis à vos applications. Voici ce dont vous aurez besoin…

Adobe Lightroom - Comme vous devez le savoir maintenant, c'est le programme que j'utilise pour organiser toutes mes images et faire des modifications simples.
HDRsoft Photomatix Pro - Ce programme prend vos expositions bracketing de votre appareil photo et les combine dans une image HDR. Le logiciel exécute des algorithmes complexes sur chaque image, trouvant la meilleure lumière de chaque exposition bracketing et combine cette lumière pixel par pixel en une seule image.
Photoshop CS5 - C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Photomatix ne nous fournit qu'un brouillon. Utilisez Photoshop pour affiner votre image et corriger les erreurs qui peuvent survenir dans Photomatix. Ce programme peut faire pratiquement tout ce que vous décidez, il nécessite juste de la patience et un peu de courbe d'apprentissage!
Topaz Labs Photoshop Bundle - Les filtres Topaz donnent à votre image la touche supplémentaire dont elle a besoin après avoir été exécutée via Photomatix. Les algorithmes de Photomatix ont tendance à aplatir et ternir l'image et les filtres Topaz ramènent les détails, avec une vengeance. Il y a plusieurs programmes dans le bundle, mais les deux que j'utilise le plus sont Adjust et DeNoise. Lisez une critique de celui-ci ici.

Post-traitement - La dernière frontière

Très bien tout le monde, c'est ça. C'est là que l'écrasante majorité des photographes HDR produisent des images HDR sursaturées, auréolées, bruyantes, trop détaillées. Un mauvais post-traitement est ce qui donne une mauvaise réputation au HDR et amène les gens à détester le HDR pour son apparence psychédélique. Le poteau est la partie la plus difficile et la plus importante de la photographie à plage dynamique élevée. Avez-vous encore peur? Ne le soyez pas, je vais passer en revue mon flux de travail de post-traitement complet et expliquer comment corriger et / ou éviter les erreurs mentionnées ci-dessus. En fin de compte, la photographie consiste à créer une image que VOUS aimez. Peu importe qu’il y ait des gens qui détestent le HDR, je ne crée pas d’images pour ces gens. Je les crée pour moi, et si quelqu'un aime mon travail, tant mieux. Parfois, je vois une image qui demande un aspect plus réaliste et naturel, et il y a d'autres moments où je veux extraire des textures et des détails et les pousser au-delà du domaine «réaliste». Aucune caméra ne peut produire une image telle que l’œil humain la voit, et le HDR ne peut pas non plus le faire complètement. Mais c'est certainement plus proche à mon avis que des cieux soufflés et des zones d'ombre coupées. Je ne plaisantais pas quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'informations à parcourir dans ce post. J'espère que vous êtes prêt! D'accord allons-y.

Lightroom vers Photomatix

Dans la deuxième partie de cette série, nous avons appris comment importer vos images dans Lightroom de manière sûre et efficace. L'étape suivante consiste à les extraire de Lightroom et à démarrer le processus HDR avec un programme tel que Photomatix. Photomatix a été mon choix depuis le début et je n'ai pas encore trouvé de raison suffisante pour passer à autre chose. Photomatix me donne un contrôle total sur l’image de manière entièrement manuelle, et c’est pourquoi je l’aime. Pour certains, la courbe d’apprentissage de Photomatix peut être abrupte, car il est très facile de prendre une image par-dessus. Je vais passer en revue les moyens d'éviter d'exagérer vos images et comment naviguer à travers les curseurs de ce programme incroyable.

La première étape consiste évidemment à choisir un ensemble de crochets à traiter. Si vous souhaitez suivre, importez les fichiers que vous avez téléchargés dans Lightroom et préparez-vous. Cet ensemble de crochets est une image aléatoire de mes archives qui n’a pas encore été traitée. J'ai choisi cette image parce que je pense qu'elle fait du bon travail en représentant une image qui ne pourrait tout simplement pas être réalisée avec autre chose que le HDR. Alors, allez dans votre collection Lightroom (ou partout où vous gardez vos images non traitées) et trouvez l'image que vous souhaitez traiter.

Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en évidence les 5 images de mes parenthèses. Allez dans Fichier -> Exporter et attendez que la boîte de dialogue apparaisse. La boîte de dialogue passera en revue quelques informations de base dont elle a besoin pour déterminer la sortie de l'image. Cela devrait ressembler à ceci …

Tout d'abord, assurez-vous que l'option d'exportation indique Photomatix en haut. Si vous ne disposez pas de cette option, vous devez vous assurer que vous avez installé le plug-in Photomatix pour Lightroom. Ceci est livré en standard avec la version pro de Photomatix. Je sais qu'il y aura un débat sur le prochain groupe de paramètres, mais c'est ainsi que je le fais. Assurez-vous que votre format est défini sur JPG.webp, que l'espace colorimétrique est ProPhoto RVB et que la qualité est de 100%. Ensuite, définissez votre résolution sur 300 pixels par pouce. Je commence toujours par la plus grande et la meilleure image que je puisse produire et je la redimensionne au besoin à partir de là. JPG.webp est un format de fichier universel, ProPhoto RVB est de loin le meilleur espace colorimétrique, et 300 ppp est fondamentalement la pleine résolution de l'image. Si vous préférez autre chose, allez-y. Une fois vos paramètres configurés, cliquez sur «Exporter» et attendez que la boîte de dialogue suivante s'ouvre, qui ressemblera à ceci…

Voyons maintenant notre chemin vers le bas de la liste:

Vous ne devez choisir "aligner les images" que si vous pensez qu'il y a peut-être eu ou savez qu'il y a eu du mouvement pendant vos prises de vue (c'est-à-dire si vous n'aviez pas de trépied et que vous teniez vos supports à la main). Si vous n’avez pas utilisé de trépied, j’ai constaté que «en faisant correspondre les caractéristiques» fonctionnait généralement le mieux.
Avec Photomatix Pro 4, vous pouvez désormais choisir «semi-manuel» pour la suppression des images fantômes. Je n’en ai probablement pas besoin dans cette image, mais je la laisserai sélectionnée juste pour donner un exemple.
Pour le bruit, je ne m'en soucie pas tant que je ne suis pas dans Photoshop.
Je laisse toujours la réduction des aberrations chromatiques activée.
L’image HDR 32 bits n’a pas vraiment d’importance, je ne la sélectionne jamais.
Pour la manipulation, je choisis toujours de réimporter dans Lightroom qui placera l'image avec les autres crochets. De cette façon, je peux sélectionner le résultat Photomatix, ainsi que les autres brackets, et les exporter ensemble vers Photomatix.

Une fois tous ces éléments vérifiés, cliquez à nouveau sur «Exporter». Vous serez maintenant redirigé vers la boîte de dialogue de suppression semi-manuelle des images fantômes. Je sais, il y a beaucoup de boîtes de dialogue, soyez juste avec moi…

Comme vous pouvez le voir, le bateau en arrière-plan cause des problèmes de fantômes car il se déplaçait pendant les expositions. Utilisez votre souris ou votre tablette à stylet pour tracer une ligne autour du bateau, puis cliquez avec le bouton droit de la souris à l'intérieur de la forme et choisissez "Marquer la sélection comme zone fantôme". Ensuite, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris et choisissez la valeur d’exposition que Photomatix doit utiliser ici à la place de ses algorithmes normaux. Cela signifie qu'au lieu que Photomatix ait mélangé toutes les expositions ici, il n'utilisera que l'exposition à laquelle vous lui avez indiqué. Vous devez faire attention à celui que vous choisissez ici et vous assurer que l'équilibre des couleurs autour de la section fantôme reste le même. J’ai choisi l’exposition «0» parce que je savais que l’un d’eux gèle le bateau à sa place. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur "Aperçu des images fantômes" sur le côté gauche pour voir si le problème a été corrigé. Une fois que votre image fantôme a été corrigée, cliquez sur «OK» pour être redirigé vers Photomatix. Nous l'avons créé!!!

Maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue dans Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 est un programme incroyablement puissant et peut également être incroyablement déroutant pour les nouveaux arrivants. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous laisser pendre! Non, vous ne quittez pas ce didacticiel sans vous familiariser avec l’art des curseurs Photomatix. Pas sous ma garde! Photomatix peut être déroutant car il y a tellement de petits curseurs sur le côté gauche, et nous vivons dans un monde de préréglages. Je vous mets au défi de jeter la raison au vent et d'oublier ces préréglages assis là-bas en bas. Ces préréglages sont boiteux et ne devraient pas être utilisés. Passons en revue les curseurs de haut en bas et essayons de démystifier chacun autant que possible, tout en essayant simultanément d'éviter de faire de ce didacticiel un roman de la taille d'une encyclopédie. Oui en effet…

Cartographie des tons et fusion d'exposition - Fondamentalement, le mappage de tons va produire des images HDR (potentiellement) plus surréalistes. Les algorithmes impliqués ici feront tout ce qui est en leur pouvoir pour produire une image parfaitement exposée avec un joli petit histogramme «courbe en cloche» (comme on le voit en haut à droite). La fusion d'exposition produira des images plus réalistes avec des tons foncés beaucoup plus sombres et des lumières plus claires. L’histogramme comporte souvent un découpage de chaque côté, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être corrigé dans Photoshop. Pour cette image, nous utiliserons le mappage des tons, car c'est l'option la plus souvent utilisée. Peut-être un tutoriel ultérieur pour la fusion d'exposition?
Force - Je le garde presque toujours à 100%. C’est le seul curseur que j’ai jamais réalisé au maximum.
Saturation de couleur - C’est là que ça devient dangereux. Ne soyez pas satisfait du déclencheur avec ce curseur, il produira des images terriblement saturées qui feront grincer des dents même votre propre mère avant de serrer les dents et de dire: "Ça a l'air super chéri!"
Luminosité - Celui-ci pourrait également être appelé «luminosité». Plus vous le déplacez vers la droite, plus l'image devient lumineuse. Faites attention de ne pas le rendre trop brillant ici.
Microcontraste - Mon correcteur orthographique pour microcontraste me signale que Photomatix a inventé un mot pour celui-ci. Bien joué les gars! Ce curseur fonctionne en conjonction avec la luminosité. Plus ça va à droite, plus l'image est contrastée. Si vous déplacez les deux curseurs complètement à droite, ils s'annulent presque mutuellement. Le contraste est bon, trop est mauvais.
Lissage - C'est le plus dangereux de tous les curseurs. J'ai trouvé que les extrêmes, dans toutes les situations, sont généralement une mauvaise idée. Déplacer votre curseur de lissage complètement vers la gauche est une recette pour les erreurs les plus courantes commises en HDR. C'est là que se produisent des désordres d'images surréalistes, psychédéliques et auréolés. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé mon lissage presque complètement vers la droite. Je n'aime pas ça et je m'en éloigne la plupart du temps.
Point blanc - Cela apportera des modifications subtiles aux reflets de votre image. Utilisez ceci pour modifier votre histogramme en soumission et vous débarrasser de tout écrêtage sur le côté droit.
Point noir - Même chose, mais avec des ombres sur le côté gauche de l'histogramme.
Gamma - Je n’utilise pas trop celui-ci. Principalement parce qu'au moment où j'y arrive, j'ai déjà l'image là où je la veux. Déplacer le curseur gamma vers la gauche rendra l'image plus sombre et plus granuleuse. Si vous le déplacez correctement, cela aura l'air terrible.
Température - Utilisez-le pour réchauffer ou refroidir l'image. J'ai l'habitude de regarder ça jusqu'à ce qu'il paraisse proche. Je fixerai la balance des blancs et la température plus tard.
Faits saillants de la saturation - Assez explicite, contrôle la saturation dans les faits saillants. Gardez-le au milieu la plupart du temps.
Ombres de saturation - Même chose.
Paramètres divers - Utilisez cette section pour apporter des modifications mineures à votre image si elle ne semble toujours pas tout à fait correcte.

Lorsque vous avez tous vos curseurs dans l'ordre, cliquez sur "Enregistrer et réimporter". Remarque: si vous n'utilisez pas la fonction de "réimportation dans Lightroom", celle-ci indiquera à la place "Cliquer pour traiter". Il traitera l'image rapidement, puis vous devrez aller dans Fichier -> Enregistrer sous et sélectionner un nom d'image et décider où l'enregistrer.

Photomatix vers Photoshop

es-tu encore avec moi? Écoutez, je sais que ces tutoriels ont été longs. Honnêtement, cela aurait probablement pu être comme une série de 6 parties. Mais qui veut attendre encore plus longtemps pour franchir chaque étape? Il n'y a tout simplement aucun moyen de passer en revue autant d'informations dans une approche moins verbeuse. Il y a beaucoup à couvrir avec le HDR, alors soyez patient, nous y arrivons!

Maintenant que vous avez votre résultat Photomatix, il est temps de tout intégrer dans Photoshop. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'aime réimporter mon résultat Photomatix dans Lightroom. Eh bien, il n'y a pas d'autre raison que l'étape suivante; tout mettre dans Photoshop en un seul fichier Photoshop étroitement emballé. Le résultat Photomatix doit être réimporté dans Lightroom juste à côté des crochets que vous avez exportés. Rappelez-vous maintenant que Photomatix ne nous donne qu'un brouillon de notre image finale. Nous devons aller dans Photoshop prêt à corriger certaines des erreurs causées par Photomatix. La meilleure façon de corriger ces erreurs consiste à accéder aux fichiers source. Vous n’avez pas forcément besoin de tous les emporter avec vous, sélectionnez-en seulement quelques-uns. Dans une image comme celle-ci, je veux apporter un fichier source pour le ciel, un pour le bateau et un pour l'eau. Ensuite, j'utiliserai le masquage dans Photoshop pour intégrer les éléments clés de chaque fichier source dans l'image finale. Dans Lightroom, maintenez la touche Commande sur un mac (contrôle sur PC) et cliquez sur chaque image que vous souhaitez utiliser, y compris le résultat Photomatix nouvellement importé. Une fois que toutes les images sont en surbrillance, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans -> Ouvrir en tant que calques dans Photoshop. Cela enverra tout à Photoshop en un seul passage et superposera même chaque image pour que vous n'ayez pas à les importer individuellement.

Maintenant (du moins pour moi), il est temps de fermer Lightroom. LR est vraiment mauvais pour monopoliser l'espace CPU, et je veux que Photoshop fonctionne aussi bien que possible. Un avertissement rapide à propos de Photoshop: Il existe probablement 10 façons différentes de faire une seule chose dans Photoshop. Si je fais quelque chose différemment de ce que vous avez appris ou appris, ne vous sentez pas obligé de le faire à ma façon. Je partage simplement comment je fais les choses et vous pouvez le prendre ou le laisser. Une fois que vous êtes dans Photoshop, assurez-vous que votre résultat Photomatix se trouve sur le calque inférieur. Si ce n’est pas le cas, il vous suffit de cliquer et de faire glisser vers le bas. Certains photographes HDR vous diront de placer le résultat Photomatix en haut, afin que vous puissiez masquer le calque en dessous, fusionner les calques ensemble, puis répéter pour le calque suivant. Bien que cela fonctionnera certainement, je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Lorsque vous traitez l'image de cette façon, il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous commencez à fusionner les calques. Si vous traitez une image directement dans Photoshop, vous devriez toujours avoir un moyen d'annuler quelque chose, peu importe à quel point il se trouvait dans le processus. Cela dit, je place le résultat Photomatix en bas, puis je désactive tous les calques au-dessus, à l'exception de celui que j'utilise à ce moment-là. Donc, pour le fichier source que vous masquez actuellement, placez un masque noir sur l'image, sortez votre pinceau en appuyant sur (B), assurez-vous que vous peignez avec du blanc (x rendra votre palette de couleurs noir et blanc , puis appuyez sur x jusqu'à ce que le blanc soit au-dessus) et commencez à peindre à travers le masque pour révéler le calque en dessous.

Qu'est-ce que le masquage? - Eh bien, le masquage est vraiment l'un des outils les plus puissants de Photoshop. Le masquage vous permet de sélectionner certaines parties d'un calque à afficher, tout en masquant d'autres parties de ce même calque. C'est un moyen d'effacer des parties d'un calque sans les effacer définitivement. Si vous placez un masque blanc sur un calque, tout ce qui se trouve sur ce calque apparaîtra toujours, rien ne disparaîtra.Si vous commencez à peindre sur ce masque de calque avec un pinceau noir, chaque trait que vous effectuez masquera cette partie du calque, révélant tout ce qui se trouve sous ce calque. D'un autre côté, si vous placez un masque noir sur l'image (en maintenant «option» ou «alt» en cliquant sur le bouton de masque), vous couvrirez tout le calque et révélerez entièrement le calque en dessous. Lorsque vous peignez sur ce masque noir avec un pinceau blanc, chaque trait fait révèle le calque avec un masque dessus. Voici une bonne façon de se souvenir du masquage: Le noir dissimule tandis que le blanc révèle.

La couche supérieure dans ce cas est le fichier source avec le meilleur ciel. Ce que vous voulez faire, c'est trouver les parties du ciel que Photomatix a sur-traitées. Dans la plupart des cas, cela sera apparent lorsque vous avez des nuages noirs ou très sombres à côté d'un ciel parfaitement bleu. Dans ce cas, c'est un peu plus délicat. Photomatix n’a rien fait de terrible dans ce ciel, mais il y a des erreurs très subtiles. Il y a un léger halo autour des lignes qui descendent vers le bateau. Il y a aussi un changement de couleur non naturel apparent dans le ciel. Vous ne pourrez peut-être même pas le voir, mais lorsque vous peignez pour révéler le ciel des fichiers source, vous verrez de quoi je parle. Les changements subtils sont ce qui peut faire ou défaire une belle image, alors ne soyez pas paresseux ici. Voici une superposition rouge du masque que j'ai peint pour révéler le ciel à partir du fichier source de la couche supérieure. Il n'était pas nécessaire qu'il s'agisse d'un masque exact ou précis dans ce cas.

Maintenant que nous en avons terminé avec ce fichier supérieur (le ciel), il est temps de passer à la couche suivante, qui dans ce cas est le fichier que j’ai apporté pour l’eau. Ce masque n’a pas non plus besoin d’être extrêmement précis. Je veux juste peindre un peu du fichier source pour que l'eau soit belle et nette. Le résultat Photomatix a tenté de masquer toutes les différentes expositions pour l'eau, il y a donc des images fantômes présentes dans l'eau. Parfois, les images fantômes ajoutent un bel effet et une sensation de mouvement à l'eau. Pour cette image, ce n’est pas ce que je recherche, je veux geler l’eau à sa place. Pour ce faire, répétez simplement la dernière étape sur le calque suivant. Voici à quoi ressemble mon prochain masque…

Notez que certaines nuances de rouge sont plus foncées que d'autres. En effet, je peins avec une opacité de pinceau différente pour différentes parties de l’image. Pour modifier l'opacité d'un pinceau, appuyez simplement sur une touche numérique. Avec votre pinceau sélectionné, appuyez simplement sur 5 pour 50%, 9 pour 90%, 2 pour 20% et ainsi de suite. Si vous voulez 56%, frappez simplement 5 et 6 très rapidement. Notez également que les bords du pinceau que j'utilise sont très doux et en plumes. Vous pouvez modifier la dureté du pinceau en cliquant sur la taille du pinceau dans le coin supérieur gauche. Il est maintenant temps de passer au dernier calque, le fichier source du bateau. Voici mon masque pour le bateau…

Ok, je peux voir la lumière, nous y sommes presque! À présent, certains d’entre vous se demandent peut-être quel est l’intérêt d’utiliser le résultat Photomatix? Après tout, il semble que je viens de fusionner la majorité de l'image à partir des fichiers source. Eh bien, toutes les images ne sont pas identiques. Cette image a demandé plus d'informations sur les fichiers source que d'autres. Tout d'abord, je n'ai utilisé une opacité de 100% sur aucun des coups de pinceau sur aucun des calques. Par conséquent, il doit y avoir une toile de fond pour que ces masques tombent partout où il y a du noir dans les masques. Cette toile de fond est le fichier Photomatix. Certaines images, j'utilise 90% du fichier Photomatix et seulement 10% des fichiers source, cela dépend juste.

L'une des dernières étapes consiste maintenant à éliminer les taches de poussière et les distractions de l'image. À ce stade, il est judicieux d’aller de l’avant et de combiner tous les calques en un seul. Cela ne veut pas dire que nous perdrons les couches que nous avons déjà. Nous ne fusionnons pas les calques ensemble. Nous créons un nouveau calque en haut avec toutes les informations des calques sur lesquels nous avons travaillé. Pour ce faire, avec le calque supérieur sélectionné, maintenez et appuyez sur Maj -> Option (alt sur PC) -> Commande (contrôle sur PC) -> E. Cela combinera tous les calques en une seule image en haut. Nous devons maintenant créer un nouveau calque vierge pour supprimer les taches. Chaque fois que vous créez un nouveau calque, Photoshop place ce calque au-dessus du calque actuellement sélectionné. Par conséquent, sélectionnez le calque supérieur (le calque supérieur a la préséance sur tous les autres), maintenez enfoncé et appuyez sur Maj -> Commande (contrôle sur PC) -> N pour créer un nouveau calque vide. Si vous souhaitez donner un titre au calque, attribuez-lui un titre «guérison» ou «taches» ou quelque chose du genre. Avec le nouveau calque vierge sélectionné, prenez votre pinceau Spot Healing dans la barre d'outils ou appuyez sur (J). Assurez-vous que «Sample All Layers» et «Proximity Match» sont sélectionnés en haut. Échantillonner tous les calques signifie que le pinceau examinera tous les calques en dessous pour décider de la façon dont il couvrira l'endroit affiché à l'écran. Proximity Match signifie qu'il échantillonnera les pixels autour de l'endroit pour le remplir. Si vous êtes sur CS5, je ne vous suggère pas de cliquer sur le bouton radio Content Aware pour la suppression des taches. Pour une raison quelconque, et je ne sais pas pourquoi, l'option sensible au contenu ne fonctionne tout simplement pas très bien pour éliminer les taches de poussière. OK, voici une capture d'écran pour la suppression de la tache…

Maintenant que nos spots sont partis, nous pouvons terminer l'image avec Topaz Adjust. Allez-y et combinez le calque de guérison avec les autres afin que Topaz ait une seule image avec laquelle travailler. Encore une fois, maintenez et appuyez sur Maj -> Option (alt) -> Commande (contrôle) -E. Maintenant, assurez-vous que la couche combinée est sélectionnée en haut et préparez-vous pour la magie de la topaze!

Photoshop à Topaz

Voici où l'image prend vie avec des détails, une clarté et un éclat. Avec votre nouvelle couche combinée sélectionnée, accédez au menu de votre filtre et sélectionnez Topaz Labs -> Topaz Adjust. Si vous ne les avez pas dans votre menu de filtrage, assurez-vous d'avoir correctement suivi les instructions d'installation de Topaz Labs. Une fois à l'intérieur de Topaz Adjust, vous serez accueilli avec un assortiment de filtres savoureux, délicieux et tentants parmi lesquels choisir. Amusez-vous avec toutes les différentes options, mais soyez prudent car certains peuvent prendre une belle image et la détruire avec un HDRness tabou. L'un des filtres que j'utilise le plus souvent est le filtre «Crisp». Cela ne fait pas grand-chose de fou à l'image en plus d'y ajouter un peu de pop. Sélectionnez simplement le filtre que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK.

Topaz Adjust a fait ce qu'il était censé faire; c'est-à-dire qu'il a ajouté du pop à l'image en créant des détails et une texture dans toute l'image. Une chose que vous voulez apprendre à éviter est d'appliquer des filtres comme celui-ci globalement à l'image entière. Lorsqu'il y a trop de détails et de saturation sur toute l'image, les yeux des spectateurs peuvent être fatigués en absorbant autant de choses. Ce que vous voulez faire est de reculer dans certaines zones et d'utiliser cette texture et ces détails pour guider les yeux des spectateurs où vous le souhaitez eux pour aller. Placez un masque blanc sur la couche filtrée Topaz et peignez à travers le masque avec du noir sur les zones où Topaz est allé par-dessus bord. À mon goût, j'ai peint à travers les nuages plus sombres parce que Topaz les a pris et les a rendus presque d'un noir pur. Les nuages noirs sont un grand non-non dans le traitement HDR, éloignez-vous d'eux. Topaz a également ajouté un peu trop de détails dans le bateau, alors j'ai un peu masqué cela. Voici à quoi ressemblait mon masque…

L'un des inconvénients de ces filtres est qu'ils introduiront un tas de bruit dans l'image résultante. Pour cela, vous aurez besoin de Topaz DeNoise ou d'un produit de réduction du bruit similaire. Créez un nouveau calque combiné auquel ajouter DeNoise en faisant ce raccourci tristement célèbre, Shift -> Option (alt) -> Commande (contrôle) -> E. Ensuite, allez dans Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise pour commencer . Une fois à l'intérieur, vous constaterez que DeNoise ressemble beaucoup à Adjust, mais avec moins d'options. Le ciel est l'une des parties les plus bruyantes d'une image, alors j'aime zoomer sur le ciel pour voir le bruit. À partir de là, sélectionnez simplement un filtre de bruit qui supprime le bruit de l'image. C'est une bonne pratique de commencer bas et de progresser vers les filtres les plus puissants. Vous voulez vous en tirer avec le montant le plus bas possible, car plus vous montez, plus vous perdrez de détails. Pour cette image, j'ai choisi le filtre «fort» et ajusté un peu la force du côté droit. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK.

DeNoise n'est pas différent de Topaz en ce que vous ne souhaitez pas appliquer le filtre globalement. Tout filtre de réduction de bruit va réduire les détails dans une certaine mesure, vous devez donc faire attention et supprimer le filtre de certaines parties de l'image. Les filtres de réduction du bruit peuvent nuire à des éléments tels que le texte, les objets éloignés et les détails rapprochés. Comme auparavant, ajoutez un masque blanc au calque DeNoise et masquez là où vous ne voulez pas que le filtre DeNoise soit présent. Voici à quoi ressemble mon masque…

Lorsque vous avez terminé ici, c'est à peu près tout. Il peut y avoir quelques ajustements mineurs à faire ici et là, mais ce n’est pas grave. À partir de là, tout ce que vous avez à faire est de sauvegarder le fichier au format JPG.webp et de vous amuser avec. Si vous avez parcouru tout le didacticiel et utilisé ces fichiers sources pour produire un HDR, pourquoi le garder pour vous !? J'ai créé un groupe sur Flickr pour télécharger votre résultat et le partager avec les lecteurs ici à DPS. Téléchargez simplement votre image finale sur votre compte Flickr gratuit ou de niveau Pro, puis accédez au Guide DPS de HDR Photography Group et ajoutez votre image à la piscine. Je ferai de mon mieux pour examiner chaque image et donner des commentaires constructifs sur le traitement. J'inclurai également mon image en taille réelle pour référence.

Conclusion

Oh. Mon. Bonté! Si ce n’était pas le didacticiel en ligne le plus complet sur le HDR, je ne sais pas ce que c’est! Cette section a été exceptionnellement longue, je sais, mais il n'y avait tout simplement pas moyen de la contourner. Le HDR est un processus très laborieux qui nécessite de la patience, un peu de courbe d'apprentissage et beaucoup d'amour. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions concernant certaines parties de ce tutoriel, alors n'hésitez pas à les poser en laissant un commentaire ci-dessous ou en m'envoyant un tweet (@jamesdbrandon). Je ferai de mon mieux pour répondre à chaque question le plus rapidement possible. Merci à tous ceux qui ont suivi ce didacticiel depuis la première partie et pour tous les commentaires et questions que j'ai reçus jusqu'à présent. Cette série en 3 parties a été une explosion absolue et je suis incroyablement reconnaissant à Darren Rowse de Digital Photography School de m'avoir invité comme contributeur. J'espère que ce tutoriel a été utile à ceux qui veulent apprendre cette forme de photographie parfois controversée. Si vous en voulez plus, faites-moi savoir quels sujets vous pensez avoir manqué ou si vous avez besoin de plus d'informations, je suis toujours ouvert aux suggestions. Merci encore et bonne prise de vue! 🙂