Coup d'œil, 34e rue
1 / 320e à F11, 800 ISO (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Capturer des inconnus franchement, tout en étant précis, est probablement la compétence technique la plus difficile à apprendre en photographie de rue.
Avec un genre tel que la photographie de paysage, vous pouvez trouver votre emplacement, planifier votre prise de vue, attendre patiemment le bon éclairage et vous assurer que vous êtes prêt à bondir lorsque le moment parfait arrive. Mais la photographie de rue candide est une bête entièrement différente. Souvent, un moment vous est présenté si rapidement que votre temps de réaction est mis à rude épreuve. Il est si difficile de cadrer correctement, de se concentrer correctement et de capturer une photo spontanée au bon moment, tout en essayant de garder les choses honnêtes.
La solution? Apprendre à se concentrer sur la zone. Toutes les zones des photographes de rue ne se concentrent pas, mais celles qui ne jurent pas par elle. Bien que j'utilise l'autofocus quand je le peux, je ne jure que par lui. Et avec un peu de pratique, ce n’est pas si difficile à apprendre.
Honnêtement, il est beaucoup plus difficile de l'expliquer que de le faire réellement.
Profondeur de champ (DOF)
tigre
1 / 250e à F4, 3200 ISO (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Avant d'aller dans ce qu'est la focalisation de zone, nous devons parler des facteurs qui entrent dans la création de DOF. Si vous le savez déjà, n'hésitez pas à passer à la section suivante.
Le terme Profondeur de champ fait référence à la zone devant et derrière un sujet sur lequel vous faites la mise au point et qui apparaîtra d'une netteté acceptable. Par exemple, disons que vous faites la mise au point sur un sujet qui se trouve à 3 mètres. En fonction des paramètres de votre appareil photo, cela peut signifier que tout ce qui se trouve entre 8 pieds et 14 pieds sera d'une netteté acceptable. Ce serait votre profondeur de champ. De plus, gardez à l'esprit que la zone derrière votre sujet qui est suffisamment nette sera toujours plus grande que la zone devant votre sujet, et dans de nombreux cas beaucoup plus grand.
Selon quatre facteurs, votre ouverture, votre distance focale, la distance à laquelle vous faites la mise au point et la taille du capteur de votre appareil photo, votre profondeur de champ peut changer radicalement. Voici les quatre facteurs en détail:
- Plus votre ouverture est petite, plus il y aura de DOF dans une scène. Donc, si vous filmez en F16, votre scène sera bien plus nette que si vous filmez en F2.8.
- Plus votre focale est large, plus il y aura de DOF dans une scène. Donc, si vous filmez à 28 mm, votre scène sera bien plus nette que si vous filmez à 100 mm. C'est pourquoi je fais rarement la mise au point avec un objectif de plus de 35 mm.
- Plus vous vous concentrez, plus il y aura de DOF dans une scène. Donc, si vous vous concentrez sur une personne à 3 mètres de distance, vous pouvez avoir une portée de trois pieds devant et six pieds derrière votre sujet qui sera nette (en fonction des trois autres facteurs), alors que si vous vous concentrez sur une personne qui est 3 pieds de distance, vous pouvez avoir une portée de 3 pouces à l'avant et 6 pouces derrière votre sujet qui sera nette.
- Plus le capteur de votre caméra est grand, moins il y aura de DOF dans une scène. Si vous utilisez un appareil photo plein format comme le Canon 5D, il y aura moins de DOF que si vous photographiez avec un appareil photo avec un capteur plus petit, comme le 7D, 60D ou un appareil photo micro-4 / 3rds, avec le mêmes paramètres.
Voici un site Web pour tester ces différents facteurs de profondeur de champ: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Gardez à l’esprit que le terme «plage de netteté acceptable» n’est qu’une opinion. Au fur et à mesure que vos sujets s'éloignent de la distance de mise au point de votre objectif, ils apparaîtront de moins en moins nets, qu'ils soient ou non dans la plage «acceptable» sur le graphique. Pratiquez donc avec votre propre appareil photo et objectif pour déterminer ce qui est «acceptable» pour vous. Ce site Web n'est qu'un guide général pour commencer.
Mise au point de zone
Voyageur
1 / 400e à F8, 1600 ISO (17 mm) - Canon 5D Mark II.
La mise au point par zone consiste à pré-focaliser votre appareil photo à une certaine distance, disons 10 pieds, en devinant le DOF que vous aurez à cette distance avec les paramètres que vous utilisez, puis en photographiant les sujets lorsqu'ils entrent dans cette plage, et espérons-le aussi près que possible. possible à la distance de mise au point réelle sur l'appareil photo.
Il est également capable de changer votre distance de mise au point rapidement et avec précision, sans regarder, car un sujet se rapproche ou s'éloigne de vous.
La raison en est que l'utilisation de la mise au point automatique et la rotation de la molette de mise au point manuelle prennent du temps (et seront souvent perceptibles pour vos sujets potentiellement candides) et la plupart du temps, les choses se passent si vite dans la rue que vous devez être concentré avant. temps. Si votre appareil photo est déjà mis au point à une distance moyenne, vous pouvez simplement attendre que votre sujet entre dans cette plage et il n'y aura aucun délai entre le moment où un moment se produit et celui où vous pouvez cliquer sur l'obturateur. Ce sera instantané. De plus, cela vous permettra de prendre des photos sans regarder dans le viseur, si vous décidez que vous voulez «tirer depuis la hanche».
Voici un exemple spécifique basé sur les paramètres courants que j'utilise. Avec le 5D Mark II et une distance focale de 28 mm, si je pré-focalise mon appareil photo à 8 pieds de distance à F8, alors tout ce qui se trouve à environ 5,5 pieds à 15 pieds sera «acceptable» net. Bien sûr, lorsque vous atteignez les zones extérieures de cette plage, le sujet ne sera pas parfaitement net, mais pour la photographie de rue en mouvement rapide, cela me donne une plage sérieuse avec laquelle travailler. À F11 ou F16, encore plus.
Le seul problème est que vous devez avoir un objectif avec un indicateur de mise au point manuelle, tel que celui de la photo ci-dessus, qui vous montre la distance à laquelle l'appareil photo est mis au point et est facilement manipulé. De nombreux appareils photo et objectifs ne l’ont pas, mais certains vous indiqueront la distance focale dans le menu de l’appareil photo ou dans le viseur. Bien que ce ne soit pas parfait, cela fonctionnera quelque peu.
Mais si vous voulez faire de la photographie de rue honnête, je vous suggère fortement de vous procurer un objectif avec un indicateur de mise au point manuelle.
Il devrait donc être évident pour vous pourquoi nous voulons généralement que la plage de netteté soit aussi grande que possible lors de la mise au point de zone (à moins que vous ne souhaitiez plus de bokeh pour des raisons esthétiques). C'est lorsque nous nous trompons légèrement en devinant à quelle distance quelque chose est éloigné afin qu'il y ait encore assez de marge de manœuvre pour que notre sujet principal soit net, ou pour que nous puissions obtenir plusieurs sujets à des distances différentes pour que tous soient relativement nets. Ce sont deux raisons pour lesquelles de nombreux photographes de rue préfèrent utiliser des objectifs grand angle, tels que 28 mm ou 35 mm. Ma distance focale est généralement de 28 mm.
C'est aussi la raison pour laquelle vous souhaitez prendre des photos avec une sensibilité ISO élevée en photographie de rue (sauf si la lumière est forte). Si vous photographiez avec une sensibilité ISO élevée, cela vous permet de prendre des photos avec une ouverture plus petite. Avec mon 5D Mark II, les ISO de 800, 1600 et 3200 sont généralement mes normes (sauf si la lumière est forte). Pour de nombreux appareils photo, les ISO peuvent ne pas être idéaux à ces niveaux, mais cela change rapidement de nos jours avec chaque nouvel appareil photo sorti. Testez votre appareil photo avec différents paramètres ISO pour voir quelle est sa plage acceptable.
Deviner les distances
Si vous êtes comme moi, vous faites souvent de la photographie de rue avec un éclairage moins qu'idéal, comme dans le métro. Lorsque vous filmez en F16 en plein soleil, vous n’avez pas à y penser autant. Peu importe si votre sujet est à 9 pieds au lieu de 3 mètres. Mais lorsque vous filmez en F2.8 dans le métro, cela compte vraiment.
Réflexion, Métro
1 / 250e à F2, 3200 ISO (35 mm) - Fuji X100.
Pour cette raison, il est important d’apprendre les distances par rapport à l’objectif de votre appareil photo, jusqu’à environ 12 pieds de distance. Je suggère d'utiliser un ruban à mesurer et de mesurer les distances, de 2 pieds de votre objectif à 12 pieds.
Sortez et pratiquez. Trouvez différents objets et essayez de deviner à quelle distance ils se trouvent. Avant de sortir, je choisirai toujours un objet à environ huit pieds et me concentrerai dessus pour m'assurer que je devine correctement mes distances. C’est une compétence que vous devez constamment calibrer. Au fil des ans, j'ai reçu beaucoup de regards étranges de la part de personnes qui m'ont vu me concentrer intensément sur des lampadaires à 8 à 10 pieds de distance.
L'autre raison pour devenir bon à deviner les distances est que les gens bougent et que les scènes se développent. Vous voudrez peut-être capturer une personne marchant vers vous à 3 et 5 pieds de distance. Ainsi, lorsque vous tenez l'appareil photo, vous voulez toujours avoir une de vos mains sur la bague de mise au point. Pratiquez la mise au point manuelle d'avant en arrière de 10 pieds à 8 pieds à 6 pieds et ainsi de suite. Finalement, vous pourrez capturer quelqu'un qui marche vers vous avec une netteté à la fois à 3 mètres de distance et à 6 mètres de distance, sans avoir à regarder dans le viseur. C'est une technique incroyablement efficace. Cependant, bien faire cela peut être difficile.
Couple, rue Saint-Marc
1 / 320e à F5, 1600 ISO (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Mon dernier conseil est que si vous avez le temps de faire une mise au point automatique ou manuelle avec un viseur sur un sujet sans qu'ils s'en aperçoivent, faites-le. C'est beaucoup plus précis que d'essayer de deviner les distances et la mise au point de zone. Mais la plupart du temps, la mise au point de zone sera votre arme la meilleure et la plus rapide dans la rue.