HDR, ou High Dynamic Range, la photographie est devenue une sorte de paria dans de nombreux cercles photographiques. Certains photographes continuent d'utiliser le HDR avec beaucoup de succès; certains continuent à en abuser (selon certains); et d'autres encore critiquent vivement tous ceux qui utilisent le HDR en tant qu'individus responsables de la destruction systématique de la photographie en tant que forme d'art.
Le HDR traditionnel est obtenu en prenant une série d'expositions bracketing, puis en combinant, ou «mappage des tons», ces expositions en une seule image qui a une plage dynamique plus grande que n'importe quelle exposition seule. Par exemple, vous pouvez configurer votre reflex numérique pour prendre une série de 5 images entre crochets à -2 EV, -1EV, 0 EV, +1 EV et +2 EV. En combinant ces images dans un logiciel HDR tel que Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine, ou même dans le module HDR de Photoshop, vous obtenez une image où, en théorie, vous obtenez le meilleur des deux mondes - les reflets ne sont pas soufflés les régions extérieures et sombres ne sont pas des masques de noir. Vous avez des détails dans les deux régions.
C'était l'objectif du HDR au début: fournir une plage dynamique plus élevée que ce que les appareils photo numériques modernes peuvent capturer. Le meilleur des meilleurs appareils photo numériques à l'heure actuelle - comme le Nikon D800 ou certains appareils photo arrière de format moyen - ne correspond toujours pas à l'œil humain en termes de plage dynamique qu'ils peuvent capturer. Pour une discussion approfondie sur la plage dynamique et une comparaison avec les capacités de l'œil humain, consultez cet article sur Cambridge In Color.
Mais le HDR présente des inconvénients. Le plus important est le soi-disant «look HDR». Ce look se caractérise par une forte saturation des couleurs, un fort «halo» le long des bords à contraste élevé (comme l'horizon sur une photo de paysage) et un sentiment général d'irréalité de l'image. La photo devient picturale ou «hyperréaliste». Certaines personnes aiment le look. Beaucoup, cependant, en ont assez de le voir sur les sites de partage de photos et les blogs.
Il est important de savoir que le «look HDR» n'est pas une condition préalable au processus HDR. C'est une caractéristique du sur-traitement, de pousser les algorithmes de tonemapping et de détail à leur limite. En tant qu'artistes, les photographes ont naturellement fait exactement cela lorsque le HDR était nouveau et passionnant: repousser les limites. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que l’aspect sur-traité devient obsolète, il vaut la peine de revenir sur l’intention originale du HDR et de voir comment il peut être subtilement utilisé pour produire des images exceptionnelles dont la plupart des gens ne se rendront même pas compte qu’elles sont HDR. En effet, vous pouvez utiliser le HDR pour obtenir un look similaire à ce que les photographes utilisent depuis des années en couches multiples et masquées avec Photoshop, ou, en remontant plus loin, aux filtres de dégradés neutres utilisés pour créer depuis des décennies. Juste sans les couches numériques ou les filtres physiques.
Dans ce didacticiel, je vais utiliser le Nikon D800E pour mon exemple d'appareil photo et le PhotoEngine flexible et puissant d'Oloneo pour le traitement, principalement parce que j'ai obtenu de bons résultats avec cette combinaison, même avec une seule exposition RAW. Mais des principes similaires peuvent être appliqués à presque tous les appareils photo numériques et logiciels modernes tels que Photomatix et Nik's HDR Efex Pro 2 (pour de nombreux appareils photo, cependant, la plage dynamique ne sera pas aussi grande que celle du Nikon D800E; par conséquent, vous voudrez peut-être toujours l'exposer. entre parenthèses vos images avant de les mapper).
Le Nikon D800E est un nouvel appareil photo pour moi, et je continue de m'habituer à ses nombreuses fonctions et fonctionnalités. Comme indiqué ci-dessus, cependant, un énorme avantage de la caméra est sa très grande plage dynamique. DXO Labs, un analyseur indépendant d'appareils photo et d'objectifs, répertorie en fait le Nikon D800 comme ayant la plus grande plage dynamique de tous les appareils photo qu'il ait jamais testés à 14,4 EV - plus grande même que le spectaculaire et spectaculairement cher, le dos numérique de format moyen Phase One IQ180 .
Avec la plus grande plage dynamique de cette nouvelle caméra, j'ai commencé à expérimenter en prenant un seul fichier RAW et à voir à quel point je pouvais appuyer dessus. Puis-je obtenir une plage dynamique suffisante à partir d'un seul RAW à partir de cette nouvelle caméra? Ou est-ce que je devrais continuer à faire le bracketing d'exposition pour la plupart de mes photos et finir par devoir enregistrer 5 expositions pour chaque photo à plage dynamique élevée que je souhaite prendre?
J'ai trouvé, avec l'aide du Photoengine d'Oloneo, que pour environ 90% de mes prises de vue, un seul fichier RAW du Nikon D800E a effectivement une plage dynamique suffisante pour me donner l'apparence que je veux - tout en évitant le sur-traitement et redouté «Look HDR». Pour ces 10% restants de mes images, j'aurai toujours besoin d'un bracketing d'exposition si je veux exploiter pleinement la plage dynamique de la scène - j'ai trouvé cela principalement dans les prises de vue avec beaucoup de blanc, de ciel vide et un ciel très sombre. , paysage ombragé ci-dessous, comme sur le côté est d'une montagne, face à l'est, près du coucher du soleil (avec le soleil derrière la montagne mais le ciel au-delà de l'ombre toujours très lumineux).
Voici le processus que j'utilise pour le cas des 90%.
J'ai le D800E configuré pour capturer des fichiers RAW, à 14 bits. J'utilise le paramètre de compression sans perte pour économiser un peu d'espace sur le disque dur et la carte CF, et comme il est sans perte, je n'ai pas à craindre de perdre des informations pendant la compression. Comme vous l'entendrez sans doute maintes et maintes fois, je recommande vivement la prise de vue RAW tout le temps pour les photographes sérieux, car vous capturez simplement plus de données utilisables et avez la capacité de prendre des décisions critiques par la poste, au lieu d'avoir l'appareil photo (ou, plutôt, les programmeurs et les ingénieurs de l'appareil photo) prennent ces décisions à votre place.
J'ai eu plus de chance «d'exposer à gauche» (sous-exposer ou exposer correctement le ciel dans un paysage et laisser le sol plus sombre) avec le processus que je décris ci-dessous, donc je garde cela à l'esprit lors de la prise de vue. Cependant, chaque scénario est différent et nécessitera une certaine expérimentation de votre part.
Une fois que le fichier RAW est sur mon ordinateur à la maison, je l’ouvre dans PhotoEngine d’Oloneo. Il s'agit encore d'un programme un peu moins connu qui mérite davantage de reconnaissance. Il lutte contre Photomatix en ce qui concerne la suppression des fantômes et l'alignement de plusieurs expositions, mais dans ce cas, avec un fichier RAW, les images fantômes et l'alignement ne sont pas des problèmes. De plus, Photomatix ne vous permet actuellement pas de cartographier directement à partir d'un seul RAW comme le permettent Oloneo et Nik's HDR Efex Pro 2 (afin de cartographier un seul RAW dans Photomatix, vous devrez ouvrir le RAW au RAW. éditeur de votre choix, enregistrez une version 0 EV avec un préréglage de paramètres enregistré au format JPEG.webp ou TIFF, puis rouvrez le RAW deux fois de plus et enregistrez une version -2 EV et +2 EV avec sinon les mêmes préréglages; puis ouvrez ces trois fichiers dans Photomatix).
Oloneo est livré avec un certain nombre de préréglages pour les paramètres. Tout cela va bien, mais je recommande de jouer et de créer vos propres paramètres. Portez une attention particulière aux deux paramètres supérieurs: les curseurs Force TM (Tone Map) et Force de détail. Ces deux paramètres vont avoir un impact important sur l'aspect «HDR» ou «normal» de votre photo. J'ai trouvé un point idéal pour ces curseurs à 62 pour la force de la carte de ton et 10 pour les détails, mais je joue avec ceux-ci pour presque chaque prise de vue pour trouver les paramètres qui fonctionnent le mieux pour une image donnée.
Notez qu'avec Oloneo, vous pouvez facilement obtenir le «look HDR» hyper-réel et fortement stylisé si c'est ce que vous recherchez, tout comme vous le pouvez avec Photomatix ou tout autre programme de cartographie de tonalité. Mais ce n’est pas ce que je recherche dans ce didacticiel.
Je vais vous fournir une liste complète des paramètres que j'utilise actuellement dans Oloneo pour l'un de mes préréglages. Je vois rarement d’autres photographes partager des arrangements de cette façon (sans faire payer les gens pour eux), mais je suis à l’aise dans ce cas parce que je suis convaincu que vous n’êtes pas moi; même si vous aviez un Nikon D800E avec le même objectif et que vous vous teniez juste à côté de moi au même endroit pour une photo, et que nous avons tous les deux traité avec Oloneo et ce préréglage, nous finirions tous les deux avec des résultats très différents, car nous sommes différents des personnes avec des instincts photographiques et des priorités artistiques différents. Au lieu de cela, je les donne dans l’espoir que cela aidera d’autres photographes en herbe. Peut-être qu'un jour vous pourrez m'envoyer vos nouveaux préréglages pour que je les essaie!
Paramètres prédéfinis d'Oloneo PhotoEngine 1.1.400:
Mappeur de tonalités locales avancé:
- TM Force 62
- Détail Force 10
- Exposition automatique vérifiée
- Exposition 0
- Exposition fine 0
- Contraste automatique vérifié
- Contraste 10
- Détail Taille 124
- Seuil de détail 75
- Netteté des bords 0
- Mode panorama décoché
- Mode HDR naturel - essayez-le coché et décoché
Tonalité basse dynamique:
- Exposition 0,10
- Luminosité 0
- Contraste 33
- Linear Raw non coché
- Saturation 93
- Température «As Shot» pour démarrer
Tonification de l'impression photographique non cochée
Le reste des éléments avancés que vous pouvez modifier vous-même
Encore une fois, je joue avec les paramètres par image. Mais cela aide certainement beaucoup d'avoir un préréglage enregistré comme base de départ. Essentiellement, utilisez le moteur de traitement en temps réel qui est une grande caractéristique d'Oloneo et ajustez jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose que vous aimez. Notez que je règle personnellement la netteté sur 0 dans Oloneo car je possède Nik’s Sharpener 3.0 et je préfère l’utiliser, avec les calques et les capacités de masquage de Photoshop, à la place sur les sorties JPEG.webp Oloneo. Cela me donne plus de contrôle et me permet d’éviter d’affiner les choses que je ne souhaite pas affiner, comme le bruit de luminance ou les nuages.
Quels sont les inconvénients du procédé ci-dessus? J'ai remarqué que la sortie avait un bruit plus élevé, en particulier dans les zones de surbrillance (comme le ciel), en particulier par rapport au traitement du même fichier RAW dans quelque chose comme Adobe Camera RAW. Bien sûr, je ne peux pas obtenir le même niveau de plage dynamique du fichier avec Camera RAW - proche, mais pas le même, et le contraste et les couleurs qui sortent de Camera RAW lorsque j'essaye ne finissent jamais tout à fait comme vibrants et convaincant comme avec Oloneo.
Je ne suis pas un ingénieur logiciel, mais je suppose que pousser et tirer le fichier RAW tellement, comme le fait Oloneo pour extraire cette plage dynamique, produit des artefacts sous la forme de bruit de surbrillance. Je suis capable d'éliminer assez facilement ce bruit de surbrillance dans Photoshop en utilisant DeNoise de Topaz sur une copie de calque (masquant les parties les plus sombres de l'image qui ne sont pas bruyantes pour ne pas perdre les détails de l'image) - tout programme de débruitage décent ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, etc.) devraient pouvoir faire de même. Mais c'est toujours quelque chose qui mérite d'être pris en compte.
Le plus gros inconvénient serait ces 10% de plans qui ne fonctionnent pas, comme je l'ai mentionné ci-dessus. Si vous coupez complètement vos reflets, ils seront coupés même avec le traitement d'Oloneo. Donc, si vous vous trouvez dans un scénario de contraste extrêmement élevé, vous voudrez toujours mettre entre parenthèses vos expositions, puis votre carte de couleur comme vous le feriez dans le passé. Pour déterminer où se situe cette limite de contraste avec votre appareil photo, il vous suffira d'expérimenter.
Mais, espérons-le, dans un grand nombre de cas, vous pourrez obtenir d'excellents résultats en utilisant un seul fichier RAW avec le processus que j'ai détaillé ci-dessus. Apprenez à connaître votre appareil photo et expérimentez jusqu'à quel point vous pouvez appuyer sur la plage dynamique dans des programmes comme Oloneo PhotoEngine. Vous constaterez peut-être que vous n’avez pas besoin de mettre vos clichés entre parenthèses et de jouer avec des calques et des masques ou un mappage de ton HDR traditionnel pour obtenir le look que vous souhaitez. Et, ce faisant, vous économiserez de l’espace sur la carte SD / CF et réduirez le nombre de cycles sur l’obturateur de votre appareil photo. Vous pourrez ainsi prendre plus de photos et moins d’expositions.
Comme toujours - sortez et tirez.