Je photographie le ciel nocturne depuis que mon grand-père m'a offert mon premier reflex 35 mm au collège. Les reflex numériques d’aujourd’hui nous permettent de filmer des choses incroyables dont je ne pouvais que rêver il y a quelques décennies! Dans cet article, je vais passer en revue quelques-uns des conseils et suggestions pour capturer la beauté époustouflante de la Voie lactée.
Planification
Avant de partir en tournage, il est préférable de planifier pour connaître les meilleurs moments et les meilleurs endroits pour voir même la Voie lactée. Pour commencer, il y a quelques termes de base qui devraient être définis pour vous aider à savoir quelle heure de la nuit est assez sombre.
crépuscule
D'une manière générale, la nuit se situe entre le coucher du soleil et le lever du soleil, mais bien sûr, il ne s'assombrit pas d'un coup comme un interrupteur! Il y a des périodes de transition entre le jour et la nuit qu'il est bon de savoir. Cette période de transition est connue sous le nom de crépuscule et peut être à l'aube (matin) ou au crépuscule (soir). La plupart des photographes connaissent les expressions «heure d'or» et «heure bleue». Ce sont des termes assez larges sans réelle mesure scientifique, mais ce sont les moments convoités de la journée avec une belle lumière avant, pendant et après le coucher ou le lever du soleil. Nous essaierons de les définir un peu plus précisément dans une minute. Mais d'abord, regardons les termes scientifiques.
Le crépuscule est défini en trois phases distinctes et est basé sur l'élévation du soleil: civile, nautique et astronomique. Le coucher et le lever du soleil se produisent lorsque le soleil est à 0 ° d'élévation à l'horizon. Pour voir le soleil à cette heure mesurée, il faudrait être au niveau de la mer et observer le soleil se lever ou se coucher sur l'océan sans obstruction. Si vous êtes plus haut sur une montagne, vous verrez le soleil se lever plus tôt. Si vous êtes dans une vallée, vous le verrez bien sûr plus tard. Par exemple: Cadillac Mountain dans le parc national d'Acadia pendant la majeure partie de l'année est le premier endroit aux États-Unis à voir le lever du soleil en raison de l'élévation et de sa distance à l'est. D'autres périodes de l'année, c'est Mars Hill dans le comté d'Aroostook.
Le crépuscule civil est lorsque le soleil est entre 0 ° et -6 ° sous l'horizon. Le crépuscule nautique est de -6 ° à -12 ° et le crépuscule astronomique de -12 ° à -18 °. Le crépuscule au crépuscule ou le soir commence par le crépuscule civil au coucher du soleil, s'assombrit au crépuscule nautique et se termine après le crépuscule astronomique lorsque le soleil est à -18 ° sous l'horizon. À ce moment, le ciel nocturne est aussi sombre qu'il le sera pour le reste de la nuit jusqu'à l'aube lorsque le processus s'inversera avec le crépuscule astronomique commençant lorsque le soleil atteint -18 ° sous l'horizon, grimpe à travers le crépuscule nautique et se termine après civil. crépuscule au lever du soleil. L'heure bleue et l'heure dorée chevauchent certaines de ces phases crépusculaires et leurs définitions varient, mais vous pouvez considérer l'heure dorée comme lorsque le soleil est de 6 ° au-dessus de l'horizon à -4 ° au-dessous de l'horizon, et l'heure bleue de -4 ° à -6 °.
La voie lactée est mieux photographiée pendant la période la plus sombre de la nuit entre la fin du crépuscule astronomique et le début de l'aube astronomique. De chaque côté se trouvent le crépuscule nautique et l'heure bleue, où seules les étoiles les plus brillantes et quelques planètes sont proéminentes, mais la Voie lactée sera emportée. L'heure bleue et le crépuscule nautique sont mes moments préférés pour commencer un timelapse pour les traînées d'étoiles, ou en terminer un, avec de riches couleurs bleu foncé dans le ciel.
Emplacement
Le crépuscule et l'aube astronomiques varieront selon les saisons et les lieux. Pour traduire ces termes crépusculaires en heures spécifiques pour notre emplacement géologique, nous devons utiliser des applications et des almanachs. L'une de mes applications préférées pour cela sur un iPhone est PhotoPills. C'est un programme tout-en-un puissant pour lequel je n'ai pas trouvé d'égal sur Windows, Mac, Linux ou Android. Mais il existe plusieurs autres programmes entre lesquels vous pouvez passer pour obtenir les mêmes informations. The Photographer’s Ephemeris est un bon programme sur Android. Stellarium est gratuit pour Windows, Mac et Linux et un excellent outil pour regarder les constellations, les planètes, les positions du soleil, de la lune et de la Voie lactée pour un emplacement et une date spécifiques.
Saisons
La Voie lactée change d'orientation et d'élévation tout au long de l'année alors que la terre pivote sur son axe pendant nos saisons. Vous pouvez voir la Voie lactée toute l’année, mais c’est le noyau ou centre galactique de notre galaxie qui est le plus brillant et le plus photogénique, et c’est ce que nous essayons de capturer. Là où j'habite dans le Maine, le noyau galactique s'élève de l'horizon autour de 132 ° sur le cadran de la boussole au petit matin avant l'aube astronomique au printemps, et la Voie lactée forme un joli panorama bas dans le ciel. En été, il est visible pendant une grande partie des nuits plus courtes mais est orienté de haut en bas et passe directement au-dessus de la tête vers minuit ou un peu plus tard, environ 165 ° à 212 ° sur le cadran de la boussole. À l'automne, le centre galactique est visible juste après le crépuscule astronomique et se couche très rapidement sous l'horizon, toujours debout et descendant et passant directement au-dessus de la tête, de 206 ° à 228 °. En hiver, la partie la plus sombre de la Voie lactée (l'une des spirales dans lesquelles nous vivons), passe directement au-dessus et s'installe dans une très large arche à 180 ° de l'horizon. Bien souvent, la pollution lumineuse à l'horizon vous empêche d'en avoir un très bon panorama. C’est à peu près le contraire pour ceux qui vivent dans l’hémisphère sud. Il est plus facile de voir cela en changeant les dates et les heures dans Stellarium. PhotoPills facilite également les choses avec leur tutoriel.
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Pollution lumineuse
La pollution lumineuse est un facteur important dans le choix d'un bon emplacement. Vous voulez vous éloigner des lumières de la ville pour un ciel sombre et une vue dégagée sur la Voie lactée. Dark Sky Finder est une bonne carte pour observer la pollution lumineuse aux États-Unis. Vous recherchez des zones dans les gammes noires ou bleues si possible. Une application iPhone est également disponible. Dark Site Finder est une autre ressource avec des cartes du monde.
Phase de lune
La phase de lune affectera grandement votre capacité à tirer sur la Voie lactée. Il est préférable de tirer pendant une nouvelle lune, car la luminosité d'un quart de lune ou plus effacera la Voie lactée et il est impossible de capturer la Voie lactée pendant les semaines où la lune est assise au milieu du noyau galactique. Ceci est cependant facilement prévisible avec des logiciels comme PhotoPills et Stellarium. Souvent, la semaine avant et après une nouvelle lune peut toujours être utile pour les photos de la Voie lactée car la lune se lève ou se couche pendant la nuit et laisse encore quelques heures de prise de vue. De plus, la lune se lève et les ensembles de lune sont magnifiques pour les vues accélérées, et un quart de lune ou moins derrière vous permet un excellent éclairage de premier plan. Un quart de lune ou plus donnera un éclairage de premier plan très puissant et des ombres intéressantes pour les vues accélérées. Avec la balance des blancs correcte, elle peut ressembler à une photo de jour, mais avoir encore plusieurs étoiles dans le ciel. Le ciel sera assez bleu comme le crépuscule nautique, et les vues accélérées ou les traînées d'étoiles peuvent être très belles avec moins d'étoiles et des avant-plans plus lumineux.
La météo
La météo est évidemment un autre élément essentiel de la planification de votre tir. En général, j’ai déjà planifié un lieu et une heure pour une composition de la Voie lactée des jours ou des mois à l’avance, mais la météo sera le dernier facteur déterminant. Weather Underground est idéal pour rechercher les conditions météorologiques et du ciel actuelles, la phase de lune et le début / la fin de chaque phase crépusculaire de votre emplacement, en particulier dans la section astronomie. Ce que j'analyse le plus, c'est la couverture nuageuse sur le graphique horaire pour la nuit. Je recherche une couverture nuageuse de 0 à 10% pour des photos claires de la Voie lactée. S'il y a 20 à 50% à l'aube ou au crépuscule avec une légère brise, je sais que je pourrais avoir du matériel épique en timelapse à la place! Clear Sky Chart est une autre bonne ressource que les astronomes utilisent. Vous pouvez voir la couverture nuageuse, la transparence, la vue et l'obscurité de divers observatoires à travers l'Amérique du Nord. Il existe également une application iPhone pour cela.
Marée
Si vous photographiez autour de l'océan, la marée est un sujet critique dont vous devez être conscient - potentiellement mortel et certainement dangereux pour les appareils photo sans surveillance. Il est facile de perdre la notion du temps et de se retrouver bloqué à un endroit où vous êtes facilement sorti à marée basse, ou de laisser une caméra tourner pendant vingt minutes ou plus et de trouver les pieds du trépied sous un pied ou plus d'eau de manière inattendue. Comme la météo ou toute autre chose, il est sage de planifier à l'avance et d'être conscient des circonstances, telles que les heures de marée haute et basse, et le montant de la montée. Les tempêtes plus loin dans l'océan peuvent la faire monter plus haut ou plus vite que prévu, même si le temps est clair là où vous êtes. La plupart des appareils GPS vous donneront des estimations de marée pour votre emplacement. L'une de mes applications iPhone préférées est TideTrac, elle ne nécessite un service de téléphone portable qu'une seule fois pour une zone, alors chargez-la lorsque vous vérifiez la météo avant de vous rendre sur le terrain où vous pourriez ne pas avoir de service. Weather Underground a une excellente section de prévisions marines qui comprend les hauteurs actuelles des vagues basées sur les bouées marines.
Emballage
Corps de la caméra
Photographier le ciel nocturne n'est pas difficile, mais c'est un domaine de la photographie où le bon équipement fait absolument toute la différence. Obtenir des photos nettes d'objets en mouvement sombres comme les étoiles et la Voie lactée est beaucoup plus exigeant que des sujets bien éclairés pendant la journée ou avec une lumière artificielle.
La technologie des capteurs continue de s'améliorer à chaque nouvelle génération, devenant plus sensible avec moins de bruit à des ISO élevés. En général, les caméras plein format ont un avantage sur les capteurs de taille de récolte et plus petits en raison de la taille de chaque pixel étant plus grande et capable de capturer plus de photons dans le même laps de temps. La taille du capteur, la densité de pixels (nombre de mégapixels) et le traitement intégré à l'appareil photo déterminent tous la qualité de l'image à une sensibilité ISO élevée. Vous voulez un appareil photo capable de filmer proprement jusqu'à 2500 ISO au moins, et de préférence 3200 à 6400 ISO pour les cieux très sombres. Certaines nouvelles caméras sans miroir et à capteur de récolte sont capables de cela.
Pour ma configuration, j'utilise un Nikon D700 non modifié.
Lentilles
Plus la distance focale et l'ouverture sont larges, mieux c'est pour les compositions de la Voie lactée. Une grande ouverture d'au moins f / 4 est préférable, de préférence f / 2,8, à moins que votre appareil photo ne soit capable d'obtenir des ISO extrêmement élevés. Tous les objectifs ne sont pas nets à f / 2,8, et de nombreux nombres premiers f / 1,4 et f / 1,8 ne sont pas assez nets jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés à au moins f / 2. De nombreux objectifs produisent des étoiles oblongues et en forme de poire dans les coins à de grandes ouvertures, ce qui est connu sous le nom de coma et n'est pas facilement corrigé en post-production. La distorsion et le vignettage sont beaucoup plus faciles à corriger.
Quelques objectifs remarquables sont exceptionnels à de grandes ouvertures avec très peu de coma, en particulier le Nikon 14-24 mm f / 2.8G, le Rokinon 14 mm f / 2.8 (mise au point manuelle), le Sigma 35 mm f / 1.4 Art et le Tokina 11-16 mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (pour capteurs de récolte). De manière générale, les lentilles avec un élément de lentille asphérique ont un meilleur contrôle du coma.
Prise en charge de la caméra
Un trépied robuste est indispensable pour les longues expositions, en particulier dans l'obscurité où vous êtes obligé de le cogner ou de le renverser. Faites très attention à ceux qui tirent autour de vous et laissez-leur de l'espace, à la fois pour cette raison et pour éviter que la lumière parasite ne gâche leurs prises de vue. Je recommande de ne pas du tout élever une colonne centrale si vous pouvez l'éviter pour garder votre centre de gravité bas et votre trépied moins susceptible d'être renversé, surtout si vous le laissez pendant un certain temps pour un timelapse.
Une bonne rotule est plus facile à composer dans l'obscurité qu'une tête vidéo à engrenage, où vous ne pourrez peut-être pas l'incliner assez haut très facilement ou l'utiliser en orientation portrait. Les têtes de panoramique / cardan sur une base de mise à niveau fonctionnent également très bien et sont ma préférence car je photographie souvent des panoramas de la Voie lactée.
Quoi que vous utilisiez, c'est une bonne idée d'être à l'aise de l'utiliser pendant la journée avant de lutter avec lui la nuit et de tourner le mauvais bouton, de déséquilibrer un appareil photo ou un objectif et d'endommager quelque chose. Tout est plus difficile dans l’obscurité, surtout s’il fait froid et que vous portez des gants!
Rosée / givre
Le fléau de la photographie de nuit: rosée et gel! Sans devenir trop scientifique, la rosée se forme lorsqu'un objet rayonne de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut l'absorber, provoquant la condensation de la vapeur d'eau dans l'air autour de l'objet. Si le point de rosée est en dessous de zéro, vous obtenez plutôt du givre. En pratique, la lentille frontale d'un objectif grand angle est le candidat idéal! De la rosée et du givre se formeront sur votre objectif avant que vous ne le voyiez sur quoi que ce soit d'autre et vous ne le remarquerez même pas jusqu'à ce que vos photos commencent à devenir floues et sombres plus tard à la maison. Si vous vivez dans un environnement très sec et aride, ce n’est peut-être pas un problème pour vous, mais si vous habitez près de la côte, c’est une lutte constante!
La meilleure solution est de garder l'objectif plus chaud que l'air ambiant qui l'entoure afin que la rosée ne puisse pas se former en premier lieu. Les chauffe-mains à bande élastique sur le barillet de l'objectif et à proximité de la lentille frontale sont une bonne solution, tout comme les radiateurs électriques à rosée comme les astronomes utilisent. Une fois la rosée formée, il est difficile de l'essuyer ou de chauffer suffisamment la lentille pour qu'elle sèche avec juste un chauffe-mains.
Filtres
Les filtres UV et «protecteurs» aggravent les choses car vous ajoutez une autre couche de verre très mince avec une poche d'air derrière. Ils rosent plus vite que votre objectif. Je recommande de les enlever la nuit pour éviter la rosée et l'éblouissement, sauf si vous photographiez près des embruns ou dans le brouillard océanique, auquel cas un filtre est parfois plus facile à nettoyer par la suite.
Un pare-soleil aidera également à prévenir la rosée sur les lentilles plus longues. De nombreux objectifs grand angle ont déjà un pare-soleil fixe.
Puissance de la batterie
Les longues expositions réduisent rapidement la durée de vie de la batterie. Ne soyez pas surpris si vous obtenez beaucoup moins de prises de vue que vous n'en auriez normalement la veille de la mort de votre batterie. Les températures froides rendent les batteries encore moins efficaces. C'est une bonne idée de transporter quelques pièces de rechange dans votre poche ou à l'intérieur d'un manteau près de votre corps pour les garder au chaud. Pendant l’hiver, vous pouvez remplacer les piles plus souvent et vous constaterez qu’une batterie presque déchargée a encore un peu de jus après qu’elle se soit réchauffée. Une poignée verticale avec une deuxième batterie fait une grande différence la nuit, en particulier lors de la prise de vue de longs intervalles de temps.
Intervalomètre
Un intervalomètre vous permet de prendre une photo à intervalles réguliers pour accélérer plus tard comme une vidéo, a.k.a. timelapse. La plupart des appareils photo Nikon ont un intervalomètre intégré dans le menu, mais il est limité à 999 images sur tous les modèles sauf les plus récents. Cela devrait être suffisant pour la plupart des scénarios.
Les utilisateurs Canon peuvent essayer le micrologiciel Magic Lantern si vous êtes courageux et que votre modèle est pris en charge. Il existe également de nombreuses télécommandes externes qui offrent une fonction d'intervallomètre, trop nombreuses pour être énumérées ici en détail, du plus simple au plus complexe.
Promouvoir le contrôle est l'une des télécommandes complexes les plus populaires pour le bracketing HDR, l'empilement de mise au point, le timelapse et la rampe d'ampoule et c'est mon choix personnel.
Équipement de plein air / sécurité
De toute évidence, une lampe de poche ou une lampe frontale est une nécessité pour la prise de vue de nuit. Je vous en recommande un avec un mode LED rouge pour préserver votre vision nocturne. Des piles de rechange et une lampe de poche supplémentaire sont des précautions très judicieuses.
Voici quelques recommandations supplémentaires pour la photographie nocturne prolongée:
- Sifflet (de nombreuses lampes frontales et sacs à dos pour appareils photo en ont déjà un)
- Modes SOS et clignotement lent sur les lampes de poche (les téléphones portables ne sont pas toujours en service et les piles meurent)
- Carte et boussole si vous conduisez hors route ou en randonnée, les unités GPS peuvent tomber en panne ou perdre la batterie
- Talkies-walkies pour que les groupes restent en contact
- Spray anti-insectes, je le regrette toujours quand j'oublie ça! Cela et un mouchoir semblent toujours être laissés dans le camion lorsque je fais de la randonnée!
- Protection personnelle telle que macis, spray au poivre, spray anti-ours, etc. (vérifiez bien entendu les lois locales)
- Sac poubelle, seau en plastique, etc. pour mettre votre sac à dos sur ou à l'intérieur pour empêcher la rosée, la boue, la brume, etc.
- Veste de pluie pendant l'été ou écharpe / petite couverture pendant l'hiver pour envelopper l'appareil photo et rester au sec / au chaud pendant les longs timelapses
- Couches supplémentaires car il peut faire très froid la nuit: bottes, chapeau, gants, veste supplémentaire, etc.
- De l'eau, une collation et une trousse de premiers soins sont toujours une bonne idée à avoir à proximité ou sur vous pour une longue randonnée
3) Prise de vue
Une bonne exposition de base pour la Voie lactée sur un capteur plein format avec un ciel sombre est de 14 mm, f / 2,8, ISO 4000, 25 secondes, puis ajustez vos paramètres à partir de là.
Ouverture
Généralement aussi grand ouvert que possible lors d'une nuit sans lune, mais si vous avez un premier f / 1.4, il se peut qu'il y ait moins de coma et que le vignettage s'arrête un peu. Habituellement, vous ne voulez pas aller aussi loin que f / 4 avec la Voie lactée à moins que votre appareil photo n'ait une plage ISO très élevée, comme un Sony A7S.
ISO de la caméra
ISO 2500 à 6400 est une bonne plage ISO pour la Voie lactée avec un ciel sombre. La sagesse conventionnelle imposerait d'utiliser un ISO aussi bas que possible pour moins de bruit, mais la photographie de nuit est très différente. À moins que vous n'utilisiez un tracker ou que vous n'empiliez des images pour des expositions plus longues, nous devons utiliser des ISO très élevés pour capturer suffisamment de détails sur la Voie lactée. Vous voudrez expérimenter pour trouver l'équilibre idéal entre les détails et le bruit avec le boîtier de votre appareil photo.
Vitesse d'obturation et distance focale
Les objectifs grand angle vous permettent d'utiliser des expositions plus longues la nuit sans stries d'étoiles. Une bonne règle de base est de diviser 500 par votre distance focale pour le nombre maximum de secondes que vous pouvez utiliser pour l'exposition tout en obtenant des étoiles d'une netteté acceptable. C’est une figure relative: les étoiles ne semblent pas se déplacer aussi vite près de l’étoile nord, mais plus elles s’éloignent de Polaris et plus vous vous rapprochez de l’équateur, plus les étoiles semblent se déplacer rapidement. Si vous n’avez pas de capteur plein format 35 mm, divisez à nouveau par le facteur de recadrage (1,6 pour les reflex numériques à capteur de recadrage Canon, 1,5 pour les reflex numériques à capteur de recadrage Nikon et 2 pour la plupart des appareils photo sans miroir). De 14 mm à 35 mm sur un capteur plein format sont les meilleurs pour la photographie de la Voie lactée. 50 mm et plus ont généralement besoin d'un tracker pour éviter les stries à des vitesses d'obturation suffisamment longues. Voici quelques exemples:
- 500 ÷ 14 mm sur un capteur plein format = 35 secondes
- 500 ÷ 24mm = 20 secondes
- 500 ÷ 18mm ÷ 1.6 pour un capteur de récolte Canon = 17 secondes
- 500 ÷ 50mm ÷ 2 pour un capteur sans miroir = 5 secondes
Je soustrais souvent encore 5 à 10 secondes de ces estimations pour assurer des étoiles nettes lors de la prise de vue le long de l'horizon, en particulier lors de l'impression de grande taille comme 24 × 36 à partir d'un capteur haute résolution. Pour les vues accélérées et les traînées d'étoiles, une petite quantité de stries n'a pas d'importance.
Il existe une règle d'exposition beaucoup plus compliquée et précise pour ceux qui sont intéressés. À mesure que les capteurs deviennent plus denses avec plus de mégapixels, ou plus grands comme le format moyen, la «règle des 500» échoue. C'est pourquoi je soustrais souvent 5 à 10 secondes du résultat. Une formule plus précise serait:
(35 x ouverture + 30 x pas de pixel) ÷ distance focale = vitesse d'obturation en secondes
Pour déterminer le pas de pixel de votre caméra, divisez la largeur physique du capteur en millimètres par le nombre de pixels en largeur, et multipliez par 1 000 pour la mesurer en microns. Par exemple, un Nikon D810 mesure 35,9 x 24 mm et 7360 x 4912 pixels. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (arrondi).
Par conséquent, un objectif 20 mm f / 1,8 sur un 36 MP D810 équivaudrait à environ 10,5 secondes: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (arrondir)
La règle des 500 dirait 500 ÷ 20 = 25 secondes, ce qui présente des stries significatives dans les coins sur un appareil photo 36MP si vous effectuez un zoom avant ou imprimez en grand. Vous pourriez probablement vous en tirer avec 15 secondes et avoir l'air d'une netteté acceptable.
N'oubliez pas votre «ordre des opérations» de la classe de mathématiques du lycée pour la formule ci-dessus: résolvez la multiplication avant l'addition ou vous n'obtiendrez pas les bons résultats!
Voici plus d’informations sur cette formule sur le site Web de l’auteur
Balance des blancs
La balance des blancs n’affecte pas les fichiers RAW, mais uniquement les fichiers JPEG.webp, TIFF et l’image d’aperçu sur l’écran LCD arrière de l’appareil photo. Je trouve qu'une balance des blancs appropriée est utile lors de la prise de vue sur le terrain pour obtenir un meilleur aperçu de mon image et de mon exposition, car l'histogramme ne sera pas d'une grande utilité pour les scènes vraiment sombres. Une balance des blancs manuelle comprise entre 3000 ° et 4000 ° K est la meilleure pour la Voie lactée. Je suis généralement autour de 3450 ° ou 3570 ° K sur mon Nikon. Il n'est pas nécessaire qu'il soit précis, vous pouvez le modifier ultérieurement dans Lightroom ou Camera RAW. Si la prise de vue en accéléré et l'édition à l'aide de LRTimelapse, une balance des blancs manuelle est préférable à la balance des blancs automatique pour plus de cohérence.
Luminosité LCD
La luminosité de l'écran LCD arrière de votre appareil photo sera probablement beaucoup trop lumineuse pour revoir les images la nuit. Cela vous fera croire que vos photos sont exposées plus brillantes qu'elles ne le sont vraiment, et cela ennuiera les autres qui prennent des photos près de chez vous! Je le compose jusqu'à ce que je puisse à peine voir la différence de teinte entre les deux couleurs les plus sombres (noir et gris foncé) dans la palette d'échantillons, environ -2 à -3 sur un Nikon.
Couvercle du viseur
C’est une bonne idée de couvrir votre viseur ou de fermer le rideau pour de longues expositions de nuit. Pendant la journée, la lumière parasite à travers le viseur n'affecte généralement que la lecture de votre compteur et non l'image elle-même, mais pendant de longues expositions la nuit, elle peut apparaître sur les bords de votre cadre, en particulier si vous avez une source de lumière derrière vous ou une lampe frontale la lampe de poche frappe l'arrière de votre appareil photo. De nombreux appareils photo sont livrés avec un petit couvercle en plastique (qui est vite égaré), parfois sur la sangle de l'appareil photo. Vous pouvez également couvrir votre appareil photo avec un chapeau, un manteau, etc.
RAW vs JPEG.webp
Les fichiers RAW stockent beaucoup plus de données que les fichiers JPEG.webp, ce qui est important pour un bon post-traitement plus tard dans les photos de nuit. Si votre appareil photo a le choix entre des fichiers RAW 12 ou 14 bits, optez pour la qualité et la taille d'image les plus élevées possibles pour une meilleure réduction du bruit et une amélioration des ombres plus tard.
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Réduction de bruit
Il existe deux types de réduction du bruit dans le menu de votre appareil photo: réduction du bruit ISO élevée et réduction du bruit longue exposition. La réduction du bruit ISO élevée ne s’applique pas aux fichiers RAW, uniquement aux fichiers JPEG.webp et à l’image de prévisualisation intégrée. Je la laisse donc désactivée pour éviter un temps de traitement supplémentaire par la caméra. La réduction du bruit sur longue exposition s'applique à tous les types de fichiers et supprime les pixels chauds de la chaleur du capteur pendant les longues expositions (généralement 8 secondes ou plus sur la plupart des appareils photo). Il double votre temps d'exposition et prend la deuxième photo avec le rideau de l'obturateur fermé, puis supprime tous les pixels exposés trouvés dans la deuxième photo de la précédente avant d'enregistrer le fichier.
Pour une photo de 30 secondes, une minute n’est pas une longue attente, mais pour une exposition au sol de 4 à 8 minutes, cela peut ressembler à l’éternité! La photographie de nuit est un métier qui demande beaucoup de patience à maîtriser, et je laisse généralement la réduction des expositions longues activée à moins que je ne photographie un panorama ou un timelapse.
Si vous photographiez un panorama ou en particulier une vue accélérée pour les traînées d'étoiles, vous ne pouvez pas avoir un long intervalle entre les prises de vue pour une réduction du bruit à longue exposition. Au lieu de cela, vous pouvez prendre une «image sombre» à f / 22 avec un capuchon d'objectif pour ne capturer que des pixels chauds, puis l'appliquer à vos images claires plus tard.
Pixel Fixer est un excellent programme pour la soustraction d'images sombres s'il prend en charge votre modèle d'appareil photo, car il peut fonctionner sur des fichiers RAW. D'autres programmes comme StarStaX peuvent également utiliser des cadres sombres comme TIFF. Des cadres plus sombres permettent une meilleure analyse, mais tous les programmes ne peuvent pas le faire. Je prends généralement entre 10 et 30 images sombres pour chaque combinaison obturateur / ISO que j’ai utilisée pendant la nuit, si je n’utilise pas la réduction du bruit à longue exposition dans l’appareil photo.
Se concentrer
Une concentration critique est nécessaire pour les étoiles nettes. L'infini n'est généralement pas là où il est marqué sur votre objectif. La mise au point automatique sur la plupart des appareils photo ne fonctionnera pas sur les étoiles sombres. La meilleure méthode consiste à effectuer manuellement la mise au point sur une étoile très brillante en utilisant la vue en direct sur un trépied. Si vous avez des yeux assez bons, vous pouvez centrer approximativement une étoile dans le viseur, puis passer à la vue en direct. La vue en direct ne voit généralement aucune étoile jusqu'à au moins 5x. Vous pouvez ensuite vous déplacer un peu jusqu'à ce que vous la trouviez et zoomer à nouveau à 10x ou plus. Ne faites pas de zoom avec votre objectif, la plupart des objectifs zoom ont une «respiration de mise au point» où ils décalent légèrement la mise au point lorsque vous zoomez. Ajustez manuellement votre mise au point jusqu'à ce que l'étoile en vue en direct soit aussi petit que vous pouvez l'obtenir sans bords doux ni halos autour d'elle. Notez où se trouve ce point sur votre échelle de profondeur de champ et collez votre objectif pour la nuit avec du ruban de masquage ou tout ce qui ne laissera pas de résidu collant, à moins que vous ne fassiez une mise au point plus tard.
Empilement
Souvent, une seule exposition de la Voie lactée n'a pas une profondeur de champ suffisante ou une vitesse d'obturation suffisamment longue pour les détails du sol. Pour contourner ce problème, vous devez photographier une exposition plus longue qui est parfois recentrée pour un objet plus proche. Je baisse souvent mon ISO ou rétrécis mon ouverture d'un arrêt ou deux et photographie de très longues expositions du sol pour les combiner plus tard dans Photoshop. La différence d'exposition varie en fonction de la pollution lumineuse, des détails du sol (bois, neige, herbe, eau, etc.) et du clair de lune, mais parfois c'est 3 ou 4 arrêts de plus que l'exposition des étoiles, ce qui peut signifier une vitesse d'obturation de plusieurs minutes si j'ai également baissé mon ISO pour moins de bruit ou fermé mon ouverture pour plus de profondeur de champ.
Timelapses
Les timelapses sont une longue discussion et méritent un article dédié, il ne s'agit donc que d'une brève introduction avec quelques ressources à vérifier si vous êtes intéressé. Les vues accélérées sont faciles à filmer entre le crépuscule et l'aube astronomiques car l'exposition reste constante. Tout intervalomètre avec exposition manuelle fonctionnera. Cependant, filmer le coucher du soleil dans la Voie lactée ou l'inverse dans le lever du soleil est considéré comme le Saint Graal du timelapsing en raison de la complexité. Cela implique généralement une certaine forme de rampe d'exposition ou de rampe d'ampoule (décalage ISO / exposition en mode bulbe).
DslrDashboard est une bonne application pour les timelapses «faciles» du Saint-Graal et mérite d'être étudiée, surtout si votre caméra dispose d'un WiFi intégré. Il existe également un routeur sans fil alimenté par batterie bon marché qui peut être utilisé pour les caméras sans WiFi sur ce site Web.
LRTimelapse est un programme puissant permettant de modifier progressivement les modifications Lightroom / Camera RAW au fil du temps (telles que la balance des blancs ou l'exposition) pour les panoramas et les vues accélérées. Je l'utilise fréquemment pour les vues accélérées et les panoramas.
Comme mentionné précédemment, un contrôle de promotion peut effectuer des vues accélérées, une rampe manuelle d'ampoule, un empilement de mise au point et un certain nombre d'autres fonctions.
Ramper Pro est un nouveau contrôleur de timelapse haut de gamme avec contrôle de mouvement, carénage d'intervalle, capteur de lumière, surveillance d'histogramme, prise en charge 3D, etc. C'est plus compliqué que DslrDashboard, mais c'est un boîtier tout-en-un qui ne nécessite pas de netbook, de tablette ou d'ordinateur portable sur le terrain. C'est devenu mon outil préféré pour les vues accélérées du Saint Graal.
Dynamic Perception et eMotimo créent des curseurs et des têtes robotiques de contrôle de mouvement très abordables et faciles à utiliser.
Star Trails
Les traînées d'étoiles sont très étroitement liées aux vues accélérées, en ce sens que vous capturez les images avec le même processus, mais au lieu de les lire rapidement pour une vidéo, vous les empilez en une seule image pour voir le mouvement de l'étoile. Vous pouvez également utiliser une seule exposition longue au lieu d'empiler plusieurs expositions courtes. Les deux méthodes présentent des avantages. J'ai écrit un article plus long sur mon site Web expliquant pourquoi je préfère empiler sur une seule longue exposition.
Je trouve que l'utilisation de la même exposition que celle que vous utiliseriez pour la Voie lactée produit trop d'étoiles pour bien paraître lorsqu'elles sont empilées. Il vaut mieux abaisser votre ISO de 2 ou 3 arrêts. Cela signifie également que les traînées d'étoiles semblent bonnes avec un peu de clair de lune, car cela réduit également le nombre d'étoiles visibles. J'aime commencer ou terminer mon timelapse de traînées d'étoiles pendant le crépuscule astronomique pour obtenir une partie de la couleur bleu foncé cobalt dans mon ciel. Je vais le laisser surexposer au début ou à la fin et choisir le nombre d'images que je souhaite utiliser plus tard lors de l'empilement pour obtenir la luminosité que j'aime.
Un intervalle court est important pour éviter les lacunes dans vos traînées d'étoiles. Cela signifie désactiver la réduction du bruit de longue exposition.
StarStaX est un excellent programme gratuit pour empiler des étoiles. Il prend en charge les cadres sombres et possède des fonctionnalités pour le remplissage des espaces, les pistes de comètes, les pistes inversées, etc. Actuellement, il ne peut pas exporter un fichier 16 bits, seulement 8 bits, mais il prend en charge les TIFF (à la fois l'importation et l'exportation).
Advanced Stacker Plus est un plugin photoshop, et porte bien son nom. C’est ma méthode préférée pour empiler les traînées d’étoiles. Je recommande de suivre l'atelier en ligne de Steven Christenson sur son site Web pour savoir comment en tirer le meilleur parti.
Les modes d’empilement de Photoshop peuvent également être utilisés en mode natif, mais les deux programmes mentionnés sont beaucoup plus rapides.
Star Tracer (Windows uniquement) est un excellent programme pour étendre les traînées d'étoiles si vous n'avez pas pris suffisamment d'images, ainsi que pour combler les espaces.
Sathya Narayanan a créé quelques scripts Photoshop qui sont parfaits pour créer des traînées d'étoiles vortex et des effets créatifs.
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- David Kingham a un excellent eBook sur la prise de vue du ciel nocturne que je recommande vivement
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