Flux de travail d'édition de photographe professionnel (CONSEILS)

Créer des images est un processus et, pour moi, appuyer sur le déclencheur n'est qu'une petite partie du voyage vers une image de qualité suffisante pour être publiée. Dans cet article, partie 2 sur les photographes d'architecture en vacances, je vais passer en revue mon flux de travail d'image.

Toute photographie est confrontée au défi des scènes avec une plage dynamique importante. Le paysage et l'architecture ne sont pas vraiment différents. Je vais capturer autant d’images que nécessaire pour couvrir toute la plage dynamique de la scène. Pour l'architecture et l'intérieur, 3 cadres suffisent pour la plupart des scènes. L'image ci-dessus nécessitait 9 images; expositions entre parenthèses à -2, 0 et +2 et 1 réglé pour la moitié inférieure de la pièce et une autre pour le plafond. L'ensemble supplémentaire est de m'aider à éliminer les gens du tir.

Vous devriez vraiment…

Prenez également des photos RAW pour conserver une flexibilité maximale dans les images; nous ne sommes pas des tireurs sportifs qui diffusent un flux constant d’images sur un bureau, où le format JPEG.webp est quasiment obligatoire
Gardez ISO bas
Utilisez un seul réglage de balance des blancs pour le même jeu d'images
Utilisez le trépied le plus lourd dont vous disposez et un déclencheur à distance, filaire ou autre

L'image ci-dessus, de la station de métro Canary Wharf, comprend 3 cadres. Le défi pour cette scène était d'obtenir une bonne exposition des zones sombres environnantes, de l'escalator métallique brillant et de la verrière ridiculement lumineuse. Chaque couche contient les parties correctement exposées de la composition.

Caméra principale

Les images d'architecture et de paysage sont à peu près couvertes par mon objectif 5D Mark II et 17 mm TS-E Tilt-Shift. Je photographie plusieurs expositions principalement parce que l'élément avant est convexe et résiste à toute tentative d'utilisation de filtres. Mon sac aura également toujours un EF24 f / 1.4 et un EF50mm f / 1.2. Mon trépied est une petite corde maintenant; Jambes Gitzo et rotule Manfrotto.

Moniteur d'ordinateur

Toutes les retouches d'image sont effectuées sur un Mac Pro à double processeur avec 24 Go de RAM. Je travaille fréquemment avec des images de plus de 1 Go, donc une grande quantité de mémoire est indispensable. J'ai un moniteur Dell 27 ″ Ultrasharp, qui est calibré à l'aide d'un Spyder 3 Elite.

Avant toute session d'édition importante, je calibre mon moniteur.

Importer des images

Je me rends compte que beaucoup d'entre vous utiliseront différents mécanismes, comme Lightroom, iPhoto, Picassa, etc. Appelez-moi un luddite, mais je déteste abandonner le contrôle et donc ma routine d'importation est entièrement manuelle.

Sur place, je remplirai 2 disques durs et, à mon retour, je copierai 100 Go d'images en une seule opération, vers un emplacement que j'ai préparé. La structure des dossiers à gauche m'a très bien servi au cours des 10 dernières années.

Vous remarquerez que mes fichiers JPEG.webp préparés sont préfixés avec des tailles de pixels pour divers sites Web; 500px fait 900 pixels de large, mais 1x.com fait 950 pixels. J'ajouterai également «bw» au nom de fichier pour les images monochromes. Ces conventions de dénomination facilitent la recherche sur votre disque dur d'images de taille correcte.

Sélection

De toutes les nombreuses applications photo que j'ai installées au jour le jour, j'utilise Adobe CS5. C'est un cheval de travail très fiable pour le traitement d'image.

La prévisualisation et la sélection des images s'effectuent rapidement dans Bridge. Je sélectionne les images qui m'intéressent - à droite. Une fois satisfait, j'utilise le volet de filtre - sur la gauche - pour n'afficher que ma sélection finale.

Camera Raw

Si vous êtes comme moi, tout sur votre appareil photo est désactivé ou nul. Ici, dans l’application Camera Raw d’Adobe, j’effectuerai quelques ajustements sur toutes les images qui serviront à une seule image composite.

Assurez-vous d'importer vos images dans le même espace colorimétrique que votre appareil photo. Le mien est Adobe RVB, une gamme de couleurs plus large que le sRGB d’Internet. Travaillez sur la meilleure qualité d'image, puis convertissez-la pour votre support cible, comme Internet
Modifier les images en 16 bits
Sélectionnez le cadre le mieux exposé et le plus uniformément exposé et réglez votre balance des blancs
S'il y a des points chauds, utilisez le curseur de récupération pour compenser. ASTUCE: Appuyez simultanément sur (alt) (cmd) tout en déplaçant le curseur de récupération et vous verrez où les points chauds sont très clairement sur le fond noir!
Si vous utilisez trop le curseur de récupération, compensez avec le curseur d’exposition. Encore une fois, appuyez sur (alt) (cmd) ensemble
Vous pouvez utiliser le (alt) (cmd) encore une fois avec les niveaux de noir - augmentez les niveaux de noir juste avant de commencer à souffler les noirs
Sélectionnez toutes les images et synchronisez - en haut à gauche - la balance des blancs avec les autres images de l'ensemble
Ouvrez toutes les images dans Photoshop

Tutoriel Photoshop

Mon espace de travail Photoshop est assez austère et mon processus d'édition est également assez simple.

J'ai mis en place un certain nombre d'actions pour les tâches subalternes, comme le redimensionnement d'image, la conversion d'espace colorimétrique, etc. Les tâches discrètes que j'effectue peuvent être réparties comme suit:

Mélange de couches plusieurs expositions d'images
Assemblez ces images composites si elles sont panoramiques
Enregistrer l'image composite unique en tant que fichier PSD Photoshop
Utilisez le masquage pour sélectionner les régions ciblées de l'image pour le contrôle de la couleur, du contraste et de l'exposition. Un exemple simple pourrait être de traiter le ciel séparément du bâtiment au premier plan
Réenregistrez cette image avec tous les calques qui ont été créés
Aplatissez l'image et redressez-la. Si nécessaire, recadrez.
affûter
enregistrer un nouvelle version de cette image préparée en tant que PSD Photoshop
redimensionner pour votre support cible, par exemple, 900 pixels de diamètre pour 500px.com
Convertir en sRGB et en 8 bits
Enregistrez au format JPEG.webp. N'oubliez pas de préfixer le nom du fichier avec «900px» pour une recherche plus facile plus tard

Mélange manuel des calques

Tout d'abord, obtenez vos expositions séparées en une seule image sous forme de calques. Vous pouvez utiliser le menu pour automatiser ceci: Fichier> Scripts> Charger des fichiers dans une pile (Ajouter des fichiers ouverts)
La plupart des utilisateurs de Photoshop se méfient un peu des masques et des sélections, etc., mais ils sont vraiment très simples. Je vais démontrer!

Choisi ton Outil de sélection de choix. J'ai utilisé le Outil de sélection rapide, mis en évidence à l'extrême gauche. Appuyez sur (Shift) pour ajouter à votre sélection et sur (alt) pour supprimer de votre sélection. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné la verrière correctement exposée dans la station Canary Wharf.

Cette sélection est très irrégulière et sera plus visible si nous ne la rendons pas plus lisse et élégante. Alors cliquez sur le (Améliorer le contour… ) bouton, à nouveau mis en évidence en haut de l'image ci-dessus.

La zone de masque rouge est très utile pour afficher les éléments sélectionnés et non sélectionnés, mais vous devez définir cette option. Clique sur le Vue déroulant en haut de la boîte de dialogue Affiner et sélectionnez Superposition.
Nous utiliserons le Outil Raffiner le rayon pinceau, mis en évidence à gauche. Cela nous permettra de peindre le bord de la sélection et Photoshop fera une estimation éclairée de ce qui devrait et ne devrait pas être sélectionné.

Augmentez la taille du pinceau avec le (Taille) option et «peignez» somptueusement autour du bord de la sélection. Passez en revue tous les bords!

Le bord de sélection est bien plus gradué maintenant! presse (D'ACCORD) pour enregistrer cette sélection.

Nous devons maintenant créer un calque de masque. Un masque rendra une partie de l'image du calque visible et d'autres parties invisibles.

appuie sur le (Ajouter un masque vectoriel) bouton, qui est mis en surbrillance.

Vous pouvez voir la vignette en noir et blanc qui est apparue à côté de la vignette de mon calque (ci-dessous). Le noir est invisible. Aussi simple que cela. Tout ce qui n'est pas noir apparaîtra à travers cette même zone dans le calque correspondant. À mon image, le masque de la verrière est tout blanc et donc seule la verrière sera visible. C'est bien, car cela laissera la couche en dessous visible, en dehors de la canopée.

Je suis allé de l'avant et j'ai répété le masque de calque d'exposition pour l'escalator et le contour de la verrière, que vous pouvez voir ci-dessous. Les couches, à 100% sont trop dures, j'ai donc réduit l'opacité de la couche de la verrière à 80% et le contour de la verrière / escalator à 70%. Un peu de travail, mais une méthode très flexible pour pouvoir représenter des scènes à large plage dynamique.

Une excellente observation à retenir de cette section est la puissance et la flexibilité des couches et du masquage. C’est précisément ainsi que je traiterai la couleur et le contraste dans la section suivante.

Aplatissez vos couches d'exposition (Calque> Aplatir l'image) et Sauvegarder en tant que document Photoshop. Vous disposez maintenant d'une version correctement exposée de votre scène. Une base sur laquelle vous pouvez revenir. Très utile si vous souhaitez convertir ultérieurement en noir et blanc.

Édition d'image: couleur et contraste

Je vais démontrer cette modification avec cette capture unique de Kolmanskop, en Namibie. J'ai superposé l'image traitée pour illustrer les différences entre RAW et traité.

Si j'essayais d'améliorer cette image dans son ensemble, ce serait probablement un désordre et la manipulation de la couleur et du contraste pour une zone dégraderait très certainement une autre partie de l'image. Travailler sur des parties distinctes de l'image a plus de sens pour moi et cela est réalisé, une fois de plus, avec un masquage et des calques.

Créer des couches de sections d'image à traiter à l'aide du masquage

Sélectionnez une partie de couche de base
Affiner la sélection
Copier la sélection
Coller dans un nouveau calque; nommez-le quelque chose de sensé
Répétez pour toutes les sections qui nécessitent une attention particulière

Je vais suivre mon processus pour appliquer des ajustements de couleur et de contraste au sable.

Saturation

Sélectionnez le calque que vous allez modifier - je sélectionnerai le calque «Sable».

Cochez «Utiliser le calque précédent pour créer un masque d’écrêtage» pour vous assurer que votre modification ne s’applique qu’au calque «Sable».. Vous verrez que le nouveau calque a une petite flèche pointant vers le bas pour refléter cela.

J'ai sélectionné un niveau prédéfini de «Augmentation de la saturation plus».
Le sable doit être une belle orange chaude, je vais donc ajouter un autre calque de réglage d'un filtre photo - Calque> Nouveau calque de réglage> Filtre photo… . Sélectionnez d'abord le calque "Sable" et n'oubliez pas de cocher l'option "Utiliser le calque précédent pour créer un masque d'écrêtage".
J'ai sélectionné le filtre de réchauffement (85) et augmenté la densité à 50 pour un effet plus complet.
Enfin, j'ai ajouté un calque de courbes pour le contraste. Sélectionnez le calque «Sable» et, à partir du même emplacement de menu - Calque> Nouveau calque de réglage> Courbes… - sélectionnez «Contraste fort (RVB)‘.
Étant donné que nous avons plusieurs couches correspondant à «Sable», je vais toutes les sélectionner, les regrouper et les - Calque> Grouper les calques - et appliquez une étiquette.
Je peux maintenant activer et désactiver le groupe «Sable» pour voir l’effet de mes ajustements de calque.

ASTUCE: Pour régler l'exposition par un arrêt, ajoutez un calque de courbe et définissez son opacité sur 38%. Pour +1 arrêt, réglez le mode de fusion sur «Écran» et pour -1 arrêt, «Multiplier».
Toutes les modifications sont effectuées maintenant et, en éditant section par section, j'ai pu contrôler l'image de manière assez complète.

À ce point enregistrer l'image avec tous les calques en tant que document Photoshop.

Redresser. Recadrer. Aiguisez. Sauvegarder. Redimensionner. Sauvegarder.

Redresser

J'ai 2 méthodes. Utilisez la règle, illustrée à gauche, qui est très rapide une fois que vous avez identifié la ligne la plus forte de l'image, ou sélectionnez tous les calques, puis sélectionnez l'image entière> Modifier> Transformer> Faire pivoter.

Recadrer

Tâche simple, mais difficile à annuler une fois votre image enregistrée. Je suggère de sauvegarder votre image avant de continuer.

Aiguiser

Il y a de nombreuses discussions sur le thème de la netteté et personnellement je les ai toutes essayées, mais la méthode de netteté la plus élégante est la méthode du filtre passe-haut. Les résultats sont nets, mais sans artefacts ni «déchirures». La netteté après le redimensionnement est un non non définitif.

Dupliquer le calque - Image> Dupliquer…
Effectuez un filtre passe-haut, 1.0 est un bon rayon pour une image bien focalisée autour de 10-20mp - Filtre> Autre> Passe-haut…
Réglez le mode de fusion des calques sur «Superposition» dans la palette des calques

Sauvegarder

Aplatir l'image - Calque> Aplatir l'image - et enregistrez-le en tant que nouveau fichier Photoshop et nommez en conséquence.

Vous avez maintenant une image en pleine résolution correctement modifiée. Lorsque vous préparez des images pour publication ou compétition, c'est la version à laquelle vous reviendrez pour redimensionner, enregistrer au format JPEG.webp et distribuer.

Redimensionner

Je prépare des versions d'images JPEG.webp pour divers blogs, Flickr, 500px, 1x et compétition. Ils sont tous de tailles différentes.

Sauvegarder

L'enregistrement final au format JPEG.webp doit être converti en sRGB et en 8 bits. Ces attributs sont standard pour Internet. Si vous ne faites ni l'un ni l'autre, votre image sur Internet ne ressemblera tout simplement pas aux autres à celle que vous avez traitée sur votre ordinateur.