Le guide ultime pour apprendre à utiliser votre premier reflex numérique

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Si vous vous êtes acheté un reflex numérique (ou un appareil photo sans miroir) et, après l'avoir déballé de la boîte, vous êtes intimidé par le nombre de boutons et de cadrans, et par l'épaisseur du manuel, il peut être très tentant de mettre le manuel vers le bas, faites-le glisser sur «Auto» et démarrez la prise de vue.

Bien que cela convienne à certains, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que vous ayez envie du contrôle créatif qui vous a incité à acheter un reflex numérique en premier lieu, mais par où commencer?

Si vous vous considérez comme un débutant qui ne sait pas comment tirer le meilleur parti de votre appareil photo, cet article est conçu pour vous. Il s’agit d’un bref, d’un guichet unique pour vous aider à désactiver votre appareil photo et à prendre le contrôle de votre reflex numérique. Il n'est pas destiné à remplacer le manuel de votre appareil photo, il n'expliquera donc pas chaque dernier réglage en profondeur, mais couvrira suffisamment de bases pour vous permettre de contrôler votre appareil photo et vous donnera les sujets clés à revenir en arrière. à votre manuel pour lire.

Les étapes pour apprendre à utiliser votre reflex numérique comprennent:

Voici quelques étapes pour apprendre à utiliser ce nouveau reflex numérique que nous aborderons dans cet article.

1. Modes de prise de vue principaux (y compris les modes prioritaires et manuel complet)
2. Comprendre l'ISO
3. Apprenez le «triangle d’exposition»
4. Mesure principale avec compensation d'exposition
5. En savoir plus sur la mise au point
6. Comprendre la taille / les types de fichiers
7. En savoir plus sur la balance des blancs

Il y a beaucoup à apprendre si vous voulez tirer le meilleur parti de votre reflex numérique, mais commençons par approfondir chacun de ces sujets.

Remarque aux propriétaires d'appareils photo sans miroir: presque tout dans cet article concerne non seulement les propriétaires de reflex numériques, mais aussi les propriétaires d'appareils photo sans miroir!

1. Modes de prise de vue principaux

Le meilleur endroit pour commencer est les modes de prise de vue. Les modes de prise de vue se trouveront très probablement sur un cadran étiqueté «auto, Av, Tv, P, M» et peut-être plus. La sélection d'un mode de prise de vue déterminera le comportement de votre appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur, par exemple, lorsque «auto» est sélectionné, l'appareil photo déterminera tout ce qui a trait à l'exposition, y compris l'ouverture et la vitesse d'obturation. Les autres modes, «Av, Tv, P, M», sont là pour vous donner le contrôle:

Ne vous inquiétez pas si votre sélecteur de mode est un peu différent; différents fabricants utilisent des abréviations différentes pour les modes de prise de vue. Votre sélecteur de mode peut avoir les lettres «A, S, P, M» (au lieu de Av, Tv, P, M), mais ils fonctionnent tous de la même manière. Ci-dessous, j'ai donné chaque abréviation pour le mode donné.

Priorité à l'ouverture (Av ou A)
La priorité à l’ouverture peut être considérée comme un mode de prise de vue «semi-automatique». Lorsque cette option est sélectionnée, vous, en tant que photographe, définissez l'ouverture et l'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse d'obturation. Alors, qu'est-ce que l'ouverture et quand voudriez-vous la contrôler?

L'ouverture est la taille de l'ouverture dans l'objectif à travers laquelle la lumière est autorisée à passer chaque fois que l'obturateur est ouvert - plus l'ouverture est grande, plus la lumière passe à travers.

L’ouverture est mesurée en «f-stops» et est généralement affichée à l’aide d’un «nombre f», par ex. f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 etc., qui est un rapport de la distance focale sur le diamètre de l'ouverture. Par conséquent, une ouverture plus grande (une ouverture plus large) a un nombre f plus petit (par exemple f / 2,0) et une ouverture plus petite (une ouverture plus étroite) a un nombre f plus grand (par exemple f / 22). Réduire l'ouverture d'un diaphragme entier, par ex. f / 2.0 à f2 / 8 ou f / 5.6 à f / 8.0, divise par deux la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil photo.

L'ouverture est l'un des aspects les plus importants de la photographie car elle influence directement la profondeur de champ, c'est-à-dire la quantité d'image mise au point. Une grande profondeur de champ (obtenue en utilisant une petite ouverture (grand nombre f)) signifierait qu'une grande distance dans la scène est mise au point, comme le premier plan à l'arrière-plan du paysage ci-dessous.

Une ouverture de f / 13 a été utilisée ici pour donner une grande profondeur de champ, garantissant que l'image entière, des herbes de premier plan aux montagnes d'arrière-plan. était pointu

Alors qu'une faible profondeur de champ (obtenue en utilisant une grande ouverture (petit nombre f)) produirait une image où seul le sujet est net, mais l'arrière-plan est doux et flou. Ceci est souvent utilisé lors de la prise de portraits ou d'animaux sauvages, comme l'image ci-dessous, pour isoler le sujet de l'arrière-plan:

Une grande ouverture de f / 4,5 a été utilisée pour capturer ce campagnol d'eau, sur un arrière-plan doux et flou

Ainsi, lorsque vous utilisez la priorité à l'ouverture, vous pouvez avoir un contrôle complet sur votre profondeur de champ, tandis que l'appareil photo s'occupe du reste.

Lectures complémentaires: En savoir plus sur le mode de priorité à l'ouverture.

Priorité à l'obturateur (Tv ou S)
Comme pour la priorité à l'ouverture, il s'agit d'un autre mode de prise de vue «semi-automatique», bien que dans ce cas, vous, en tant que photographe, définissez la vitesse d'obturation et l'appareil photo s'occupe de l'ouverture. La vitesse d'obturation, mesurée en secondes (ou plus souvent en fractions de seconde), est la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert lors de la prise de vue. Plus l'obturateur reste ouvert longtemps, plus la lumière passe par le capteur à capturer.

Vous choisiriez une vitesse d'obturation courte si vous souhaitez figer un sujet en mouvement rapide, comme la prise de vue de sports, d'action ou d'animaux sauvages, par exemple:

Une vitesse d'obturation très rapide de 1 / 4000e s a été utilisée pour figer le mouvement de ce tétras en vol

Vous utiliseriez une vitesse d'obturation longue si vous vouliez brouiller un sujet en mouvement, par exemple de l'eau se précipitant sur une cascade (des vitesses d'obturation plus lentes vous obligeront à placer l'appareil photo sur un trépied pour vous assurer que l'appareil photo est maintenu stable lorsque l'obturateur est ouvert) :

Pour capturer le mouvement des vagues et rendre l'eau avec une texture douce et laiteuse, une vitesse d'obturation de 6 secondes a été utilisée ici

Ainsi, pendant que vous vous souciez de la vitesse d'obturation dont vous avez besoin pour une photo donnée, l'appareil photo déterminera l'ouverture appropriée requise pour donner la bonne exposition.

Les modes de prise de vue avec priorité à l'ouverture et à l'obturateur peuvent être semi-automatiques, ce qui signifie que certains peuvent se moquer de leur utilisation car ils ne sont pas entièrement manuels, mais ce sont des modes incroyablement utiles pour photographier qui peuvent vous donner un contrôle créatif suffisant pour capturer des scènes telles que vous les envisagez. .

Lectures complémentaires: en savoir plus sur le mode priorité vitesse.

Programme (P)
Le mode programme est presque à mi-chemin entre les modes semi-automatiques de priorité ouverture / obturateur et le contrôle manuel complet. En mode programme, vous pouvez régler l'ouverture ou la vitesse d'obturation, et l'appareil photo maintiendra l'exposition correcte en ajustant l'autre en conséquence, c'est-à-dire que lorsque vous changez l'ouverture, la vitesse d'obturation change automatiquement, et vice versa. Cela vous donne une liberté supplémentaire que l'utilisation de la priorité d'ouverture ou de la priorité d'obturation ne peut pas vous donner sans basculer entre les modes de prise de vue.

Manuel (M)
Le mode manuel est exactement ce à quoi il ressemble, vous avez un contrôle total sur la détermination de l'exposition, en réglant vous-même l'ouverture et la vitesse d'obturation. Il y aura un indicateur d'exposition dans le viseur ou sur l'écran qui vous dira à quel point l'image sera sous / surexposée, cependant, il vous reste à changer la vitesse d'obturation et l'ouverture vous-même pour vous assurer d'obtenir l'exposition correcte.

Pratiquement parlant: comme première étape pour désactiver votre appareil photo `` automatique '', les modes de priorité à l'ouverture et de priorité à l'obturateur offrent deux façons très simples de commencer à comprendre comment les différents paramètres affectent vos images et constituent un point de départ idéal pour apprendre à caméra de manière plus créative.

2. Comprendre l'ISO

L'ISO est une mesure de la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Le terme provient de la photographie argentique, où des films de différentes sensibilités pourraient être utilisés en fonction des conditions de prise de vue, et ce n'est pas différent en photographie numérique. La sensibilité ISO est représentée numériquement de 100 ISO (faible sensibilité) à 6400 ISO (haute sensibilité) et au-delà, et contrôle la quantité de lumière requise par le capteur pour obtenir une exposition donnée

Aux sensibilités «faibles», il faut plus de lumière pour obtenir une exposition donnée par rapport aux sensibilités élevées où moins de lumière est nécessaire pour obtenir la même exposition. Pour comprendre cela, examinons deux situations différentes:

Numéros ISO faibles
Si vous photographiez à l'extérieur, par une journée ensoleillée, il y a beaucoup de lumière disponible qui frappera le capteur pendant une exposition, ce qui signifie que le capteur n'a pas besoin d'être très sensible pour obtenir une exposition correcte. Par conséquent, vous pouvez utiliser un nombre ISO faible, tel que 100 ou 200 ISO. Cela vous donnera des images de la plus haute qualité, avec très peu de grain (ou de bruit).

Prise à 100 ISO, l'image ne montre aucun signe de bruit (même en regardant le recadrage à 100% (à droite)

Numéros ISO élevés
Si vous photographiez dans des conditions de faible éclairage, comme à l'intérieur d'une cathédrale sombre ou d'un musée par exemple, il n'y a pas beaucoup de lumière disponible pour le capteur de votre appareil photo. Un nombre ISO élevé, tel que ISO 3200, augmentera la sensibilité du capteur, multipliant efficacement la petite quantité de lumière disponible pour vous donner une image correctement exposée. Cet effet de multiplication s'accompagne d'un effet secondaire d'augmentation du bruit sur l'image, qui ressemble à un grain fin, réduisant la qualité globale de l'image. Le bruit sera plus prononcé dans les régions les plus sombres / sombres.

Cette image a été prise alors que le soleil se couchait, ce qui signifie qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière ambiante. Par conséquent, cela a été tourné avec ISO4000, mais vous pouvez voir un bruit très évident dans le recadrage à 100% (à droite)

Pratiquement parlant: vous voulez garder l'ISO aussi bas que possible, car plus l'ISO est bas, moins il y a de bruit et meilleure est la qualité de l'image résultante. À l'extérieur par temps ensoleillé, sélectionnez ISO200 et voyez comment ça se passe. S'il se trouble, sélectionnez peut-être un ISO compris entre 400 et 800. Si vous déménagez à l'intérieur, considérez un ISO d'environ 1600 ou plus (ce sont des points de départ approximatifs).

La plupart des reflex numériques ont désormais une fonction «ISO automatique», dans laquelle l'appareil photo règle l'ISO en fonction de la quantité de lumière dans laquelle vous photographiez, en la maintenant aussi faible que possible. Auto-ISO est un outil très utile lorsque vous démarrez avec votre appareil photo, car il vous permet de définir une limite supérieure, c'est-à-dire où les images deviennent trop bruyantes comme ISO1600 ou 3200, puis de l'oublier jusqu'à des situations où vous le souhaitez spécifiquement. remplacer le réglage automatique, par exemple si vous prenez des images de paysage à l'aide d'un trépied, vous pouvez vous permettre d'utiliser la sensibilité ISO la plus basse possible.

Lectures complémentaires: Découvrez comment utiliser ISO.

3. Apprenez le «triangle d'exposition»

Il est important de noter que l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO font tous partie du «triangle d’exposition». Ils contrôlent tous soit la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo (ouverture, vitesse d'obturation), soit la quantité de lumière requise par l'appareil photo (ISO) pour une exposition donnée.

Par conséquent, ils sont tous liés et il est essentiel de comprendre la relation entre eux pour pouvoir prendre le contrôle de votre appareil photo. Une modification de l'un des paramètres aura un impact sur les deux autres. Par exemple, en considérant une exposition théorique de 400 ISO, f / 8,0, 1/10^e deuxième.
Si vous vouliez réduire la profondeur de champ et décidiez d'utiliser une ouverture de f / 4.0, vous augmenteriez la taille de l'ouverture de deux diaphragmes entiers, augmentant ainsi la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil photo d'un facteur de 4 (c'est-à-dire multiplié par 2, deux fois). Par conséquent, pour équilibrer l'exposition, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

• Situation 1: Réduisez la vitesse d'obturation d'un facteur 4, c'est-à-dire à 1 / 40e de seconde.
• Situation 2: réduire l'ISO d'un facteur 4, c'est-à-dire à 100 ISO
• Situation 3: Une combinaison de ce qui précède, la vitesse d'obturation d'un facteur 2 (à 1 / 20e de seconde) ET réduire l'ISO bv d'un facteur de 2 (à 200 ISO).

L'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO sont tous des facteurs qui influencent votre exposition et sont tous liés. Il s’agit juste d’équilibrer les livres!

Ils ont tous pour effet net de réduire la quantité de lumière d'un facteur 4, contrant le changement d'ouverture. Il s’agit simplement de comprendre qu’ils sont tous liés. Par conséquent, le fait de modifier un paramètre entraînera un changement dans un autre.

L'utilisation d'une combinaison des modes de prise de vue semi-automatiques et auto-ISO signifierait que vous n'aurez pas nécessairement besoin de penser à ajuster votre exposition de cette manière au départ, mais en comprenant la relation entre l'ISO ou l'ouverture et la vitesse d'obturation, et en connaissant le implications pratiques est une étape importante dans la maîtrise de votre reflex numérique.

Lectures complémentaires: En savoir plus sur le triangle d'exposition.

4. Mesure principale

Tout au long de la discussion ci-dessus, j'ai dit que l'appareil photo calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière disponible, mais que fait-il réellement?

Lorsque vous prenez une photo, en utilisant n'importe quelle forme de calcul automatique de l'exposition (par exemple, mode de priorité à l'ouverture, mode de priorité à l'obturateur, ISO automatique, etc.), l'appareil photo essaie toujours de calculer une exposition «moyenne». Il évaluera la scène entière, à la fois les zones claires et sombres, et déterminera l'exposition de sorte que tous les tons de l'image entière atteignent en moyenne 18% de gris - appelé gris «moyen».

Ceci est connu sous le nom de mesure, et c'est la raison pour laquelle si vous pointez votre appareil photo sur une scène d'un blanc éclatant, par exemple après qu'il a neigé, et que vous prenez une photo, l'image résultante apparaîtra toujours plus sombre que vous ou que je la vois. De même, si vous pointez votre appareil photo sur une scène vraiment sombre, comme une pièce faiblement éclairée, et que vous prenez une photo, l'image résultante sera toujours plus lumineuse que vous ou que je la vois.

La scène est toujours moyennée par l'appareil photo et la plupart du temps, l'image semble être correctement exposée. Cependant, vous pouvez contrôler quelles zones de la scène sont évaluées par l'appareil photo afin d'influencer la façon dont l'exposition est mesurée.

En règle générale, vous avez le choix entre trois modes de mesure:

Moyenne - La caméra évaluera les tons sur l'ensemble de la forme d'image d'un coin à l'autre et exposera la scène à 18% de gris à partir de cette évaluation.

Pondérée centrale - L'appareil photo pondère la lecture de l'exposition pour la zone au centre du viseur qui peut totaliser jusqu'à environ 80% de la scène, en ignorant les coins extrêmes de l'image.

Mesure spot - L'appareil photo utilisera une très petite zone de la scène, généralement un petit cercle au centre du viseur qui représente environ 5% de la zone du viseur. Il effectuera l'évaluation des tons sombres / clairs dans cette zone et exposera toute la scène à 18% de gris, à partir de cette évaluation.

En pratique: lorsque vous démarrez avec votre appareil photo, la mesure moyenne ou pondérée centrale est un bon point de départ. Ils fourniront tous deux une mesure assez cohérente de l'exposition requise et, si vous sélectionnez un mode et que vous vous en tenez à lui, vous commencerez bientôt à comprendre quand une scène sera sous-exposée (c'est-à-dire trop sombre) ou surexposée (c'est-à-dire à la lumière). par rapport à la façon dont vous le voyez de vos propres yeux.

Mais que pouvez-vous faire si une scène est sous / surexposée? C'est là qu'intervient la compensation d'exposition.

Lectures complémentaires: Guide du débutant sur les modes de mesure

La compensation d'exposition

Généralement trouvée sur un petit bouton +/- près de l'obturateur, c'est l'une des fonctions les plus utiles pour apprendre à l'utiliser. Il vous permet d'augmenter ou de diminuer la lecture par défaut du compteur de la caméra pour tenir compte de la luminosité réelle d'une scène.

Si une scène contient principalement des tons clairs et est rendue trop sombre, par exemple, une scène de neige blanche et brillante (qui sera généralement réduite à 18% de gris par le système de mesure par défaut), vous pouvez appliquer une compensation d'exposition positive pour informer l'appareil photo. que la scène doit être plus claire que le gris moyen.

Un agneau de printemps sautant devant une colline enneigée. À gauche: tout droit sorti de la caméra, avec la neige prise comme grise. Droite: Avec +2 arrête la compensation d'exposition (ajoutée en post-traitement). L'arrière-plan neigeux lumineux a amené mon appareil photo à sous-exposer cette scène de près de deux arrêts, ce qui aurait pu être corrigé par la compensation d'exposition de l'appareil photo.

Inversement, si une scène contient principalement des tons sombres et est rendue trop claire, par exemple, une scène de nuit sombre (qui sera généralement augmentée à 18% de gris par le système de mesure par défaut), vous pouvez appliquer une compensation d'exposition négative pour laisser l'appareil photo sachez que la scène doit être plus sombre que le gris moyen.

Lectures complémentaires: Comment utiliser la compensation d'exposition pour obtenir de meilleures photos exposées.

5. En savoir plus sur la mise au point

Quel que soit le mode de prise de vue que vous utilisez ou la sensibilité ISO que vous définissez, il y a de fortes chances que vous souhaitiez mettre au point un sujet de votre image. Si cette mise au point n'est pas réalisée, l'image ne sera pas ce que vous vouliez.

Modes de mise au point automatique
Les reflex numériques sont livrés avec une gamme de modes de mise au point automatique, cependant, pour plus de simplicité, les deux qu'il est le plus important de comprendre sont AF-S et AF-C

AF-S - mise au point automatique unique. Il est préférable de l'utiliser pour prendre des photos de sujets stationnaires comme des portraits de personnes, de paysages, de bâtiments, etc. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, la mise au point est acquise et verrouillée sur ce point aussi longtemps que vous maintenez le bouton enfoncé. Si vous souhaitez modifier la mise au point, vous devez relâcher le bouton, recomposer puis appuyer à nouveau à moitié.

AF-C - mise au point automatique en continu. Il est préférable de l'utiliser pour prendre des photos de sujets d'action ou en mouvement comme les sports et la faune. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, la mise au point est acquise et verrouillée sur un sujet donné. Lorsque ce sujet bouge, la mise au point s'ajuste avec lui, se recentrant tout le temps jusqu'à ce que la photo soit prise.

(Ces modes ne doivent pas être confondus avec les commutateurs AF / MF de l'objectif, où AF signifie autofocus et MF signifie mise au point manuelle. utilisation des modes de mise au point automatique décrits ci-dessus, assurez-vous que l'objectif est réglé sur AF).

Lectures complémentaires: Comprendre les modes de mise au point

Points focaux
Ces deux modes de mise au point reposent sur ce que l'on appelle les points de mise au point. Lorsque vous regardez dans le viseur, vous devriez voir un certain nombre de carrés / points superposés sur l'écran. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, vous devriez voir l'un de ces carrés surligné en rouge. C'est le point AF actif, et c'est cette position dans le cadre sur laquelle la caméra se concentre. Un viseur avec 9 points AF est illustré ci-dessous:

Les nouveaux reflex numériques peuvent être livrés avec plus de 50 points de mise au point et la tentation est de le laisser sur la sélection du point de mise au point entièrement automatique, en pensant que l'appareil photo sera en mesure de sélectionner le bon point de mise au point.Cependant, vous seul savez sur quoi vous voulez faire la mise au point et il n'y a pas de meilleur moyen que de s'assurer que le sujet correct est mis au point qu'en utilisant un point AF et en plaçant ce point AF sur le sujet.

Si vous sélectionnez un seul point AF, vous devriez pouvoir changer assez facilement quel point est actif soit en utilisant les boutons directionnels de l'une des molettes. Si vous sélectionnez un point AF qui se trouve sur le sujet souhaité, vous vous assurerez que l'appareil photo effectue la mise au point là où vous le souhaitez. Après un peu de pratique, vous prendrez rapidement l'habitude de pouvoir changer de point AF sans enlever l'appareil photo de votre œil.

En pratique: au départ, réglez votre appareil photo pour qu'il n'utilise qu'un seul point AF (le manuel de votre appareil photo devrait vous expliquer comment procéder). De cette façon, vous pourrez choisir ce sur quoi vous vous concentrez, en vous assurant que le sujet que vous voulez capturer est net. Une fois que vous êtes familiarisé avec les modes de mise au point de base et la sélection du point AF, vous pouvez explorer les modes les plus avancés que votre appareil photo peut offrir.

6. Comprendre la taille et les types de fichiers

Vous aurez la possibilité de modifier la taille des images enregistrées par votre caméra et dans quel type de fichier. Vous souhaitez définir la taille du fichier sur la plus grande taille possible (qu’elle soit «grande», «fine» ou «super fine») pour vous assurer de tirer le meilleur parti des méga pixels dans lesquels vous venez d’investir.

Vous aurez également la possibilité de choisir d’enregistrer les images en tant que type de fichier «brut» ou «jpeg.webp». Un fichier brut n'est pas compressé, et contient donc beaucoup de données d'image qui permet une grande flexibilité pendant le post-traitement (c'est-à-dire sur votre ordinateur) mais s'accompagne également de complications supplémentaires telles que la nécessité de `` traiter '' chaque fichier en utilisant une édition dédiée logiciel et une taille de fichier plus grande. Un jpeg.webp est un type de fichier compressé, qui est automatiquement traité par la caméra. Ils seront «prêts à l’impression» dès la sortie de l’appareil photo et sont des fichiers beaucoup plus petits, ce qui signifie que vous pouvez insérer plus d’images par carte mémoire.

Pratiquement parlant: lorsque vous démarrez avec votre appareil photo, utiliser jpeg.webp est le plus simple. Il vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats pendant que vous apprenez les bases de votre appareil photo avant de compliquer les choses avec le post-traitement des fichiers bruts.

7. En savoir plus sur la balance des blancs

Si vous prenez des photos en jpeg.webp, comme recommandé ci-dessus, vous devrez vous assurer de régler votre balance des blancs avant de prendre une photo. La balance des blancs peut avoir un impact significatif sur la tonalité des couleurs de vos photographies. Vous avez peut-être remarqué que parfois vos images ont un ton bleuâtre ou, dans d'autres, tout semble très orange. Cela a à voir avec la balance des blancs et, bien que vous puissiez faire quelques ajustements à l'image sur votre ordinateur, c'est beaucoup plus simple si vous l'obtenez immédiatement.

Différentes sources de lumière (comme le soleil, les ampoules, les bandes fluorescentes, etc.) émettent une lumière de différentes longueurs d'onde, et donc des couleurs, qui peuvent être décrites par ce que l'on appelle la température de couleur. La lumière d'une bougie, ou du soleil pendant le lever / coucher du soleil, est très chaude et contient beaucoup de longueurs d'onde rouges / oranges; tandis que la lumière d'une bande fluorescente est beaucoup plus froide, contenant beaucoup de longueurs d'onde bleues. Cette lumière colorée est réfléchie sur les surfaces, mais notre cerveau est suffisamment intelligent pour le reconnaître et contrer automatiquement l'effet, ce qui signifie que nous voyons toujours une surface blanche comme une surface blanche. Cependant, votre appareil photo n'est pas si intelligent et, sauf indication contraire, enregistrera les tons orange ou bleu donnant la dominante de couleur à vos images.

Gauche: l'image capturée à l'aide de la balance des blancs automatique a une forte teinte jaune provenant de l'éclairage artificiel de la rue. À droite: la même image, corrigée pour une balance des blancs «Tungstène», donnant les tons plus froids sur la pierre et le ciel plus bleu

Comme la température de couleur de différentes sources de lumière est bien connue, il existe un certain nombre de préréglages intégrés à votre appareil photo qui aident à surmonter les différentes couleurs de lumière dans différentes situations - en refroidissant la lumière chaude et en réchauffant la lumière froide - le tout dans la cause d'essayer de capturer les couleurs de la scène avec précision. La fonction «auto» (auto WB ou AWB) tentera de prédire la couleur de la lumière en détectant la couleur prédominante de la scène, puis en la contrant, mais elle ne prendra pas nécessairement une décision correcte, vous laissant avec des couleurs inexactes. Par conséquent, il est préférable de régler la balance des couleurs avant de prendre votre image et de vous assurer simplement (Remarque: l'image ci-dessus était un fichier brut me donnant beaucoup de latitude pour la correction de la balance des blancs. Les fichiers JPEG.webp ne sont pas aussi sensibles aux ajustements de la balance des blancs, ce qui signifie que la correction de la balance des blancs doit être effectuée avant que l'image ne soit prise):

Lumière du jour - A utiliser par temps clair et ensoleillé. La lumière du soleil, par temps clair, est aussi proche de la lumière neutre que nous obtenons généralement

Nuageux - À utiliser lors de la prise de vue par temps nuageux. Ajoute des tons chauds aux images de lumière du jour.

Ombre - À utiliser en cas de prise de vue à l'ombre, car les zones ombrées produisent généralement des images plus froides et plus bleues, il faut donc les réchauffer.

Tungstène - Utilisé pour la prise de vue à l'intérieur, sous des ampoules à incandescence ou sous des lampadaires, pour refroidir les tons jaunes.

Fluorescent - Compense les tons verts / bleus des bandes de lumière fluorescente lors de la prise de vue en intérieur.

Éclat - le flash ajoutera une dominante bleue froide à l'image, donc utilisé pour ajouter de la chaleur.

Concrètement: évitez la balance des blancs automatique et réglez la balance des blancs manuellement. En règle générale, vous pourrez regarder le ciel et voir quel genre de jour il s'agit, et déterminer assez facilement l'équilibre des couleurs requis. Si vous vous déplacez à l'intérieur, vérifiez simplement l'éclairage sous lequel vous photographiez, puis sélectionnez à nouveau la balance des blancs appropriée. Cela deviendra bientôt une seconde nature de le mettre en place lorsque vous sortez votre appareil photo du sac.

Lectures complémentaires: En savoir plus sur la balance des blancs

Conclusion

Voici donc un aperçu des paramètres que vous rencontrerez lorsque vous voudrez franchir le pas et retirer votre appareil photo «Auto». Vous n’avez pas nécessairement besoin de tous les considérer tout de suite, mais l’exploration et la compréhension de l’effet de chaque paramètre vous permettront bientôt de contrôler totalement votre caméra. La plus grande étape, qui vous donnera la différence la plus notable dans la sensation de contrôle et l'influence directe sur les résultats créatifs, sera de commencer à utiliser les modes de prise de vue `` priorité à l'ouverture '' ou `` priorité à l'obturateur '' et une fois que vous serez familiarisé avec ceux-ci, vous peut commencer à penser à explorer davantage. Bientôt, vous ne penserez plus à votre appareil photo comme une mystérieuse boîte noire, mais comprendrez comment obtenir les résultats photographiques pour lesquels vous l'avez acheté en premier lieu.

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