Le bracketing est une méthode permettant de prendre plusieurs images de la même scène avec différents réglages afin de capturer plus de détails dans votre prise de vue.
Vous ne savez peut-être pas qu'il existe en fait un certain nombre de techniques de bracketing en plus de la méthode la plus courante qui est le bracketing d'exposition.
Le bracketing d'exposition vous permet de conserver plus de plage dynamique dans votre image finale. Cependant, d'autres techniques de bracketing dont nous parlerons dans cet article peuvent vous aider à capturer plus de détails dans différents plans de mise au point, différentes températures de couleur ou même des détails sur la quantité de bruit ou de grain capturé.
Allons-y et commençons par la technique de bracketing que vous connaissez probablement déjà: le bracketing d’exposition.
# 1 - Bracketing d'exposition
En bracketing d'exposition, nous prenons la même image plusieurs fois à différentes valeurs d'exposition ou (EV) afin de prendre en compte les reflets les plus clairs et les ombres les plus sombres de la photo. Les images résultantes peuvent être fusionnées ensemble soit à huis clos soit à l'aide d'un logiciel d'édition. Cela produit une image avec une plage tonale supérieure à celle que vous auriez obtenue si vous n’aviez pris qu’une seule photo.
Plus 2 arrêts EV.
Plus 1 stop EV.
Exposition normale ou 0EV
-1 stop EV.
-2 arrêts EV.
HDR fusionné.
La plupart des appareils photo peuvent le faire automatiquement en mode HDR, cependant, la majorité d'entre eux ne peuvent enregistrer l'image résultante qu'au format JPEG.webp. C'est une énorme limitation si vous souhaitez modifier certains paramètres en post-production comme la balance des blancs, l'exposition, la saturation, etc.
Votre appareil photo dispose généralement d'un certain nombre d'options parmi lesquelles vous pouvez choisir, comme le nombre total de photos à prendre, le mode d'entraînement (continu ou unique) et la différence d'exposition entre chaque image (1EV ou 2EV). ). Les paramètres de bracketing d'exposition se trouvent dans le menu du mode d'entraînement sur la plupart des appareils photo.
# 2 - Bracketing de mise au point (empilement)
Cette technique de bracketing est plus utile lorsque vous avez une profondeur de champ limitée, ce qui vous donne une fine tranche de mise au point dans votre image. Plusieurs images sont prises à différents plans focaux, de la distance ou du plan de mise au point le plus proche à la distance de mise au point la plus éloignée.
Tous les autres paramètres de l'appareil photo doivent être constants, votre exposition doit rester intacte car aucun des trois piliers d'exposition (obturateur, ouverture, ISO) n'est modifié. Vraiment, tout ce qui change est le point central.
Focus le plus proche.
Mise au point centrale.
Focalisation la plus éloignée.
En macrophotographie, cela peut être très utile car les images peuvent être empilées afin de produire une image où le sujet est entièrement mis au point par opposition à une certaine partie seulement. Vous pouvez considérer cette méthode comme élargissant légèrement la profondeur de champ de votre sujet sans perdre le bokeh lisse et soyeux que vous obtenez à des ouvertures plus larges.
Après la fusion ou la mise au point empilée, les trois images de mise au point en bracketing. Ce n’est pas parfait, mais la mise au point est plus grande que l’une des trois autres images.
Peu d'appareils photo auront une fonction ou une fonction de bracketing de la mise au point, cependant, si votre appareil photo en a, je vous encourage à lire le manuel pour savoir comment cela fonctionne. Pour ceux dont les caméras ne disposent pas de cette fonctionnalité, il est très simple de le faire manuellement. Vous voulez avoir votre appareil photo sur un trépied et vous voulez également vous assurer que vous photographiez un sujet statique.
Tout ce que vous avez à faire est de prendre plusieurs images avec les mêmes réglages (je conseille l'utilisation du mode manuel ou de la priorité à l'ouverture), entre chaque image vous souhaitez ajuster manuellement votre plan de mise au point du plus proche au plus éloigné. Vous pouvez expérimenter différentes distances entre les plans de mise au point pour obtenir les résultats souhaités. En post-production, vous avez la liberté de rendre l'image entière nette, ou seulement toutes les parties de votre sujet, ou même simplement sélectionner des zones.
# 3 - Bracketing du flash
Dans le bracketing au flash, plusieurs images sont prises de la même scène avec des intensités lumineuses variables du flash ou du flash de votre appareil photo, en particulier un flash d'appoint. L'intensité lumineuse du flash varie par étapes de faible à haute intensité au fur et à mesure que les images sont capturées.
Vous disposez alors d'un certain nombre d'images, toutes avec des expositions au flash différentes, parmi lesquelles vous pouvez choisir la meilleure.
Intensité neutre ou normale
Intensité élevée ++
Haute intensité
Faible intensité
Intensité la plus basse
Cela peut être très pratique dans des situations de faible éclairage ou en général lorsque vous n'êtes pas sûr de l'intensité du flash qui exposera correctement votre image.
Le bracketing d'exposition au flash (FEB) peut être trouvé comme une fonctionnalité sur de nombreux flashes, vous voudrez peut-être lire d'abord le manuel pour savoir comment le trouver et l'activer. Pour certaines caméras, c'est dans le menu de la caméra. Une fois trouvé, il suffit de choisir le nombre de photos à prendre, ainsi que la compensation d'exposition au flash entre elles.
La dernière étape consiste à prendre les images, il est important de noter que FEB peut être très lent en raison de la limitation du taux de recyclage du flash (le temps qu'il faut à votre flash pour être prêt à se déclencher à nouveau après un actionnement). Alors gardez toujours cela à l'esprit lors de la prise de vue.
Voici un autre exemple réalisé à l’extérieur. Remarquez comment l'exposition change sur la fille (en raison de la quantité de flash) mais l'arrière-plan est resté le même.
-3 Correction d'exposition au flash
0 Correction d'exposition au flash
+3 compensation d'exposition au flash
# 4 - Bracketing de la balance des blancs
C'est l'une des techniques de bracketing les plus inhabituelles disponibles en photographie numérique. Comme son nom l'indique, le bracketing de la balance des blancs vous permet de prendre plusieurs images de la même scène à différentes températures de couleur.
Cette méthode s’applique principalement aux photographes qui ne prennent que des images JPEG.webp, car la balance des blancs d’une image peut toujours être modifiée en post-production si elle est enregistrée au format RAW. Les images sont prises à des températures de couleur bleuâtre par étapes jusqu'à des températures rougeâtres.
6500 Kelvin
5500 Kelvin
4500 Kelvin
3500 Kelvin
Cette technique de bracketing est particulièrement utile dans les scènes où l'éclairage est mixte et il peut être difficile pour le mode Balance des blancs automatique de sélectionner correctement une température de couleur.
Vous pouvez ensuite sélectionner l'image avec la température de couleur la plus précise (ou la plus agréable). Vous pouvez définir manuellement la plage de température de couleur dans les paramètres de votre appareil photo en degrés Kelvin.
Le bracketing de la balance des blancs peut être trouvé dans les paramètres de l'appareil photo, et vous devriez être en mesure de choisir le nombre de photos à prendre ainsi que la différence de balance des blancs entre elles en degrés Kelvin. Si votre appareil photo ne dispose pas de la fonction, vous pouvez prendre individuellement les photos manuellement, en modifiant la balance des blancs entre elles. Assurez-vous simplement de filmer en RAW + JPEG.webp pour avoir plus de liberté créative en post-production. Utilisez les fichiers JPEG.webp pour la prévisualisation afin de pouvoir choisir l'image avec la bonne température de couleur, puis associez-la à votre fichier RAW et vous pouvez effectuer toutes vos autres modifications.
# 5 - Bracketing de la profondeur de champ
Il s'agit d'une technique de bracketing qui est très similaire à la méthode de bracketing de mise au point (empilement) mentionnée précédemment. Plusieurs images sont prises de la même scène à différentes ouvertures, votre exposition doit rester constante, ce qui signifie que votre vitesse d'obturation et ISO peuvent changer (la priorité à l'ouverture est recommandée).
f / 2,8
f / 6.3
F 16
Profondeur des images brackettées empilées à l'aide de Photoshop.
Tout comme dans le bracketing de mise au point, vous pouvez obtenir une profondeur de champ variable dans votre prise de vue lorsque vous empilez les images résultantes en post-production, vous permettant ainsi d'obtenir plus de mise au point sans sacrifier le bokeh fluide que vous avez obtenu à votre plus grande ouverture. .
Le bracketing de la profondeur de champ est une technique que l'on ne trouve pas sur de nombreuses caméras en tant que fonction ou caractéristique. Vous devrez le faire manuellement, la bonne nouvelle est que c'est très facile à faire. Vous voulez vous assurer que votre appareil photo est en priorité à l'ouverture, puis prendre des images de la même scène tout en changeant votre ouverture entre chaque image, il peut être pratique d'utiliser un trépied pour que le cadre soit identique. En post-production, vous avez la liberté d'empiler vos images et de tout mettre au point ou simplement sur le sujet dans son intégralité tout en conservant un effet bokeh satisfaisant.
# 6 - Bracketing ISO
La dernière technique de bracketing en photographie numérique est le bracketing ISO. Comme son nom l'indique, cette méthode consiste à prendre plusieurs images de la même scène à différentes valeurs ISO ou de gain du capteur.
Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que votre ouverture et votre vitesse d'obturation doivent rester constantes, ce qui donne un certain nombre d'images, toutes avec des rapports signal / bruit différents et des expositions différentes.
Le bracketing ISO est utile car vous obtenez des images avec différentes quantités de bruit. Vous pouvez donc choisir l’esthétique qui vous plaît le plus à cet égard.
ISO 200
ISO 400
ISO 800
1 600 ISO
ISO 3200
Le bracketing ISO peut également être utilisé pour le HDR dans des situations où votre ouverture est complètement fermée, mais vous ne voulez pas d’une vitesse d’obturation trop lente (afin d’exposer correctement) de telle sorte que les éléments de la scène changent entre les images; comme l'eau, les gens ou même le trafic maritime.
Le bracketing ISO est l'une des méthodes de bracketing les moins courantes que l'on puisse trouver en tant que fonction de votre appareil photo. Je vous conseille de consulter le manuel de votre appareil photo pour vous assurer que votre appareil photo dispose de cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre votre appareil photo en mode manuel, puis sélectionner Auto ISO et activer votre bracketing d'exposition, vous pouvez également choisir votre plage d'exposition ainsi que le nombre de photos à prendre (note: cela ne fonctionne que sur certains modèles d'appareils photo).
Si votre appareil photo ne peut pas effectuer le bracketing ISO via la méthode mentionnée ci-dessus, vous pouvez le faire à l'ancienne; manuellement! Mettez votre appareil photo en mode manuel, assurez-vous de sélectionner une ouverture, une vitesse d'obturation et une sensibilité ISO entre 800 et 1000 qui expose correctement votre image. Prenez votre première image comme base à 0EV, l'étape suivante consiste à abaisser et à augmenter votre ISO tout en prenant des images pour obtenir vos photos à différentes expositions.
Conclusion
La plupart des techniques de bracketing mentionnées ici dans cet article ne sont pas réellement disponibles en tant que fonctionnalités ou modes intégrés dans de nombreuses caméras que vous et moi pouvons acheter. Cependant, avec la puissance des commandes manuelles complètes, vous pouvez toujours les essayer par vous-même et voir quel type de résultats vous obtenez.