Aujourd'hui, nous commençons une série en 3 parties - un guide pour débutants de la photographie HDR en examinant comment configurer votre appareil photo numérique pour la prise d'images HDR …
Partie 2: HDR du terrain à l'ordinateur
Partie 3: Post-traitement HDR
introduction
Vous avez probablement entendu parler de la photographie HDR (High Dynamic Range), c'est une véritable entrée dans le monde de la photographie numérique.
Si vous ne l’avez pas fait, le processus HDR est réalisé en prenant plusieurs expositions d’une scène à contraste élevé (généralement un paysage ou un paysage urbain), à différents niveaux de luminosité, puis en combinant la meilleure lumière de chaque exposition en une seule image.
Le résultat final est une image époustouflante qui ressemble de très près à la façon dont l'œil humain voit une scène. Ce processus de manipulation numérique a provoqué un peu de controverse et de débat dans le monde de la photographie, en particulier avec des images «trop cuites». Une chose est sûre cependant, le HDR est là pour rester. Lorsqu'elle est bien faite, cette technique de traitement unique et approfondie peut produire de belles œuvres d'art qui imitent la façon dont nous voyons et nous souvenons d'un paysage ou d'une scène.
L'image ci-dessus est un exemple de ce que le traitement HDR peut produire. Cette image, prise depuis la grande île d'Hawaï, ne serait pas possible sans traitement HDR. Elle a été prise vers midi, la plus dure lumière du jour. La première image est la meilleure image que mon appareil photo puisse produire compte tenu de la situation. Bien que toujours aussi beau, il y a des problèmes évidents. Préparez-vous, cet article va vous montrer comment prendre votre appareil photo numérique et le transformer en une machine de prise de vue HDR!
Étape 1: recherchez le manuel de votre appareil photo
Je sais, nous détestons tous les manuels. Mais si vous voulez devenir le meilleur photographe possible, vous devez devenir les meilleurs amis avec le manuel de votre appareil photo. Passez du temps avec lui, emportez-le avec vous en voyage, lisez-le dans l'avion, mémorisez chaque réglage de votre appareil photo pour le savoir à l'intérieur et à l'extérieur, rendez votre partenaire jaloux. Et pour cette leçon, ayez-le à portée de main comme décodeur au cas où vous auriez un modèle d'appareil photo différent. Si vous ne disposez pas de votre manuel, effectuez simplement une recherche Google pour: (le modèle de votre appareil photo) manuel. Vous devriez pouvoir trouver facilement une version pdf à télécharger.
Étape 2: Découvrez le bracketing d'exposition automatique
Le bracketing d'exposition automatique (AEB) est le composant principal de la création d'une image HDR. Le bracketing est le terme utilisé pour décrire la prise de plusieurs expositions d'une scène, l'élément clé pour capturer toute cette merveilleuse lumière dans une scène.
Pourquoi est-ce nécessaire? Eh bien, prenez par exemple votre carte postale typique d'Hawaï, avec un palmier en silhouette accroché sur le côté du cadre et un magnifique lever de soleil en toile de fond. Bien que belle, la silhouette est en fait causée par l'incapacité de la caméra à produire la gamme dynamique complète de la lumière dans cette scène. Le lever du soleil est tout simplement trop clair et il y a trop de contraste entre le ciel et l'arbre. Par conséquent, l'arbre est réduit au noir pur.
Le réglage AEB de votre appareil photo prendra une exposition pour le ciel en arrière-plan, une exposition moyenne de toute la scène et enfin une exposition pour le palmier au premier plan. Ou en termes techniques, une séquence entre crochets d'expositions listées comme ceci: -2, 0, +2. Cette séquence signifie simplement une exposition qui correspond à deux arrêts de lumière sous-exposée, une exposition correcte selon le photomètre de la caméra et une exposition à deux niveaux de surexposition. Selon le modèle de votre appareil photo, il se peut que vous ne puissiez effectuer au maximum que 3 expositions en AEB. D'autres autoriseront 5, 7, 9 et plus. Plus vous pouvez obtenir d'expositions, mieux c'est, car le potentiel de capturer toute la lumière de la scène augmente. Une séquence entre crochets de 7 expositions ressemblerait à ceci: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Accédez aux paramètres du menu de votre appareil photo et recherchez l'option AEB. Sur un Canon 5D Mark II par exemple, AEB est situé sous le deuxième écran de menu et est étiqueté «Expo.comp./AEB». Pour passer d'une exposition à trois, mettez en surbrillance le réglage du menu, cliquez sur le bouton SET, puis tournez la molette sur le dessus de l'appareil photo vers la droite.
Étape 3: Réglez votre appareil photo en mode Av et déterminez une ouverture
Le mode Valeur d'ouverture (Av) est vraiment le seul paramètre qui fonctionnera pour la prise de vue HDR. Ce paramètre vous permet de déterminer l'ouverture de l'exposition et l'appareil photo détermine la vitesse d'obturation. Lorsque vous photographiez plusieurs expositions, vous devez tenir compte de ce qui doit rester le même pendant les brackets.
Si vous réglez l'appareil photo sur Valeur temporelle, l'appareil photo s'assurera que la vitesse d'obturation reste la même sur toutes les expositions. Par conséquent, afin de créer des images sombres à claires, l'appareil photo ajuste l'ouverture, et ce n'est pas un problème. L'ouverture contrôle la profondeur de champ ou la quantité de mise au point de votre scène. Si cette valeur est différente dans chaque image, les combiner plus tard ne fonctionnera tout simplement pas.
Lorsque l'utilisation du paramètre Manuel fonctionnera, l'utilisation du paramètre Av est le paramètre le plus simple et le plus pratique pour commencer. Si vous comprenez déjà parfaitement la prise de vue en manuel, allez-y. Mais assurez-vous de ne jamais changer votre ouverture pendant vos expositions bracketing! Si vous ne comprenez pas parfaitement le mode manuel, commencez par Av et progressez jusqu'à celui-ci. Le mode Av permet simplement de gagner du temps par rapport à la composition manuelle des expositions, et le gain de temps est toujours un plus.
Une fois que vous êtes en mode Av, il est maintenant temps de déterminer à quelle ouverture vous voulez prendre la photo. Là encore, l'ouverture contrôle la profondeur de champ. Donc, pour un paysage, vous voudrez probablement que toute l'image soit nette, sans flou en arrière-plan. Lorsque vous déterminez votre ouverture, rappelez-vous ceci: plus l'ouverture est élevée, plus la profondeur de champ est grande. Vous voulez savoir une petite astuce que vous pouvez utiliser pour déterminer l’ouverture (même si elle n’est pas précise à 100%)? Imaginez que vous ayez 20 personnes dans une ligne et que la ligne s'éloigne de votre caméra.
Les gens sont décalés pour que vous puissiez voir chacun d'eux, mais chaque personne est de plus en plus éloignée. Si vous voulez que seule la première personne de la ligne soit mise au point et que tout le reste soit flou, réglez votre ouverture sur 1. Si vous voulez que les 10 premières personnes soient mises au point, réglez votre ouverture sur 10. Si vous voulez toutes les 20 personnes mise au point, réglez votre ouverture sur 20. Concept assez simple, non? Cela dit, à peu près n'importe quelle valeur d'ouverture supérieure à 11 aura la totalité de votre cadre au point (la plupart du temps). Commencez à f / 11 et expérimentez votre chemin de haut en bas à partir de là.
Étape 4: Déterminez votre mode de mesure
La mesure est l'un des paramètres les plus compliqués de votre appareil photo et sur lequel je reçois beaucoup de questions de la part de nouveaux photographes. En un mot, votre mode de mesure est simplement la façon dont votre appareil photo échantillonne la lumière pour déterminer l'exposition appropriée pour l'image. La caméra doit voir la scène qui la précède, analyser la lumière de la scène et déterminer les paramètres de votre caméra.
Si vous êtes nouveau dans la photographie, sachez que dans la plupart des cas, la mesure évaluative fonctionnera très bien. Mais ne prenez pas ce peu de connaissances et n’oubliez pas le comptage. Il existe également une mesure pondérée partielle, ponctuelle et centrale. Chacun d'eux a son temps et son lieu où les utiliser améliorera considérablement votre image. Assurez-vous de prendre le temps de comprendre chaque paramètre, mais pour l'instant, définissez votre mesure sur Evaluative.
Étape 5: Réglez votre balance des blancs
Encore une fois, c'est un sujet qui déroute certaines personnes. C’est aussi un sujet avec lequel certains photographes sont paresseux. La balance des blancs est extrêmement importante pour la balance des couleurs de vos images. Si votre balance des blancs est désactivée, toute votre image sera désactivée. La balance des blancs automatique (tout comme la mesure évaluative) fonctionnera la plupart du temps. Les caméras sont plus intelligentes et plus intelligentes de nos jours, et les paramètres automatiques fonctionnent le plus souvent. Mais tout comme les modes de mesure, vous devez connaître les différents paramètres de balance des blancs.
Si votre appareil photo ne parvient pas à capturer les couleurs de la scène comme vous les voyez, il est temps de modifier le paramètre. Le moyen le plus rapide et le plus simple de corriger la balance des blancs consiste à utiliser la balance des blancs personnalisée. Trouvez simplement quelque chose dans la scène qui est d'un blanc pur (un mur blanc, un morceau de papier, une chemise blanche, etc.) et prenez-le en gros plan pour que la couleur blanche remplisse complètement le cadre.
Sur un Canon 5D Mark II, accédez à votre menu, faites défiler jusqu'à la deuxième liste de paramètres, sélectionnez Personnalisé WB et suivez les invites pour sélectionner la dernière image prise sur la carte. Votre appareil photo prendra ensuite cette image et l'utilisera pour créer une balance des couleurs où cette image est d'un blanc pur. Votre prochaine photo de cet objet devrait être aussi blanche que la neige. N'oubliez pas que le blanc est votre fondement dans l'équilibre des couleurs. Obtenez un ensemble blanc et les autres couleurs se mettront en place.
Étape 6: Déterminez votre réglage ISO
Votre réglage ISO correspond simplement à la sensibilité de votre appareil photo à la lumière. Plus le nombre est élevé, plus il devient sensible. La meilleure façon que je connaisse pour comprendre l'ISO est de les imaginer comme des abeilles ouvrières. Par conséquent, à 100 ISO, vous avez 100 abeilles ouvrières qui vont chercher la lumière pour vous lorsque vous prenez une photo. À une vitesse d'obturation de 1 / 100e de seconde, vous avez 100 abeilles ouvrières pour aller recueillir le plus de lumière possible en 1 / 100e de seconde.
Alors que faire si ces petites abeilles ne peuvent pas avoir assez de lumière dans ce laps de temps? Envoyez simplement plus d'abeilles! À 200 ISO, vous aurez deux fois plus d'abeilles pour recueillir la lumière pour vous, à 400 ISO, le nombre doublera à nouveau, et ainsi de suite.
L'inconvénient de l'ISO est que plus le nombre est élevé, plus la qualité de votre image est faible. Des valeurs ISO élevées produisent ce qu'on appelle du bruit, et malheureusement, le processus de combinaison des expositions en HDR en apportera déjà beaucoup. En raison de ce problème, vous devez définir votre ISO aussi bas que possible. ISO 100 est généralement votre meilleur pari, à moins que vous ne puissiez absolument pas prendre toutes vos parenthèses à ce nombre. Certains appareils photo descendront même à 50 ISO, mais il y a un débat sur la question de savoir si cela rend l'image moins nette ou non.
Étape 7: Obtenez un trépied!
Avec une ouverture élevée et un réglage ISO bas, vos vitesses d'obturation vont devenir de plus en plus lentes. Cela rendra très difficile la prise en main de votre appareil photo. Lors de la prise de vue avec HDR à l'esprit, vous voulez qu'il y ait le moins de mouvement possible pendant les expositions multiples. Tout ce que vous pouvez faire pour éliminer la possibilité de mouvement en vaut la peine.
Passer de la main à un trépied est un moyen sûr de garder votre appareil photo immobile pendant plusieurs expositions. Le type de trépied dont vous avez besoin dépendra simplement de vous et de votre style de prise de vue. Si vous ne voyagez pas beaucoup et que vous vous rendez simplement à un endroit et que vous vous installez, vous voudrez peut-être investir dans un ensemble de pieds de trépied solides et lourds en aluminium. Si vous aimez voyager, faire de la randonnée et vraiment sortir, vous aurez besoin de quelque chose qui ne vous enlèvera pas dans votre voyage.
Pour ces personnes, je suggérerais un ensemble plus petit et plus compact de pieds de trépied en fibre de carbone, ou même une version légère de pieds en aluminium. Votre tête de trépied est tout aussi importante. Vous avez besoin de quelque chose qui supportera facilement le poids de votre appareil photo. Les rotules font fureur en ce moment, et pour une bonne raison. Ils permettent des mouvements fluides et faciles de votre appareil photo, sans utiliser de longues tiges qui dépassent partout.
Étape 8: Utilisez le retardateur de votre appareil photo
Une autre façon de supprimer le mouvement de l'équation consiste à utiliser un retardateur. Cela élimine le mouvement possible de maintenir l'obturateur enfoncé avec votre doigt. Sur la plupart des appareils photo, il existe un paramètre dans lequel vous pouvez démarrer un minuteur lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Si vous ne disposez pas de ce paramètre, vous devrez acheter un cordon de déclenchement.
Ma préférence est d'utiliser la minuterie de 2 secondes dans l'appareil photo, ne pas avoir à utiliser de cordon de déclenchement n'est qu'une chose de moins à transporter, et l'option de 10 secondes prend tout simplement trop de temps. Avec le réglage du retardateur, il vous suffit d'appuyer sur le déclencheur puis de vous éloigner de l'appareil photo. Deux secondes plus tard, votre appareil photo déclenche les 3, 5, 7 ou 9 expositions en séquence. Entendre le son de toutes ces expositions peut provoquer un sentiment soudain de satisfaction et d’anticipation, mais ne vous inquiétez pas.
Étape 9: Choisissez le bon objectif pour la photo
La photographie HDR peut être utilisée pour n'importe quelle image avec un niveau de contraste élevé, mais le plus souvent, elle est utilisée pour les paysages et les paysages urbains. Ces sujets sont souvent vastes et accablants, et le fait de disposer du bon équipement peut faire toute la différence dans le monde. Dans la plupart des situations, la meilleure option sera un objectif grand angle.
Autrement dit, tout objectif pouvant effectuer un zoom arrière d'environ 28 mm ou plus. L'objectif 24-70 mm est mon objectif préféré absolu pour photographier des paysages, et je le recommande vivement. Tout ce qui se situe sous la plage de 28 mm va commencer à devenir assez large, alors procurez-vous un objectif que vous pouvez vous permettre et qui tombe dans cette catégorie. Maintenant, l'un des inconvénients de l'utilisation d'objectifs grand angle est la distorsion, mais c'est pour un autre article!
Étape 10: Passer à la mise au point manuelle
Maintenant que votre objectif est prêt à l'emploi, il est temps de vous habituer au monde de la mise au point manuelle. La mise au point automatique est une technologie incroyable, mais elle n’est pas si bonne pour les paysages. Si vous voulez vraiment tout mettre au point dans votre cadre, vous devez passer au manuel. La mise au point automatique sélectionne un certain endroit dans le cadre, généralement le centre, et s'assure qu'il est aussi net que possible. Avec la mise au point manuelle, vous voudrez régler votre point de mise au point sur l'infini (le petit chiffre latéral 8 sur votre objectif) et l'oublier. Le réglage de l'infini fera la moyenne de l'ensemble du cadre et mettra tout cela au point.
Ce n’est pas toujours la meilleure chose à faire. Parfois, il y a un sujet qui a une importance suprême sur le reste du cadre, mais je suggérerais quand même une mise au point manuelle. Dans ce cas, basculez votre caméra sur le paramètre d'affichage en direct si vous l'avez. C'est là que l'écran à l'arrière reflète ce que vous verriez normalement en regardant à travers le viseur. Avec cette option sélectionnée, vous devriez pouvoir zoomer sur votre sujet. Après avoir zoomé sur l'écran (pas avec l'objectif), vous pouvez commencer à tourner le bouton de mise au point de votre objectif, pour faire la mise au point sur ce point idéal parfait. Cela garantira que votre sujet est net, mais ne soyez pas surpris si les autres parties sont légèrement plus molles.
Étape 11: Achetez un niveau à bulle
Avoir un cadre de niveau est si important! Si vous sortez simplement et regardez votre monture pour la rectitude, vous serez presque toujours éteint. Cela signifie qu'en post, vous devrez redresser l'image, perdant des pixels parfois précieux et cruciaux dans le processus. L'achat d'un niveau de cube pour la griffe de votre appareil photo est le moyen le plus simple et le moins cher d'obtenir des images droites. Essayez de vous habituer à l'idée d'en faire le plus possible à huis clos. Ne comptez pas sur le post-traitement pour corriger la paresse sur le terrain.
Conclusion:
Voilà! Votre appareil photo devrait être prêt à fonctionner. Maintenant, sortez et tirez sur des brackets! Dans le prochain épisode de cette série en trois parties, nous passerons en revue un guide étape par étape pour la prise de vue sur le terrain.
La composition, ce qu'il faut rechercher dans vos images, le monde merveilleux des histogrammes et plus encore. En terminant, voici une grande version de l'image que vous avez vue au début. Si vous souhaitez l'afficher en taille réelle, cliquez sur l'image pour être redirigé vers Flickr. Là, vous pouvez cliquer en taille réelle et faire défiler dedans. Bonne prise de vue!
Restez à l’écoute pour deux autres articles de cette série - «Guide du débutant pour la photographie HDR». Le prochain article portera sur la prise de vue sur le terrain et la restitution des images à l'ordinateur. Le dernier article portera sur les techniques de post-traitement.
Noter: publication mise à jour pour plus de précision.