Il est fort probable que vous ayez rencontré de nombreuses inexactitudes et désinformations dans le monde en ligne de la photographie, du paysage ou autre. Certains mythes, cependant, résistent à l'épreuve du temps, survivant à des années de démystification diligente. Vous trouverez ci-dessous quatre des mythes et idées fausses les plus courants que vous trouverez dans le domaine de la photographie de paysage, y compris certains qui sont répandus même parmi les photographes avancés.
1) La règle des tiers
Le mythe le plus tenace de la photographie de paysage et de la photographie en général est peut-être la règle des tiers. Vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûr. Même les non-photographes connaissent la règle des tiers.
La règle des tiers n’est pas simplement l’astuce de composition la plus connue; C'est le seul celui que beaucoup de gens connaissent. Mais cela en vaut-il la peine? Devriez-vous superposer mentalement une grille 1/3 sur la plupart, la plupart ou la totalité de vos photos avant de les prendre?
La réponse simple est non; vous ne devriez pas composer par défaut selon la règle des tiers. La raison la plus importante est peut-être que la règle des tiers n'est qu'une seule structure inflexible, réduisant l'un des concepts les plus importants de la photographie - la composition - en une formule qui vous enlève une grande partie de votre contrôle créatif.
Pensez aux meilleures photos de tous les temps. Combien d'entre eux sont composés selon la règle des tiers? Certains s'alignent certainement plus que d'autres, mais leurs compositions sont partout.
La règle des tiers n'a de valeur que dans un sens: elle initie les débutants au fait que les compositions décentrées peuvent réussir. C'est ça. Si vous comprenez déjà ce fait - la valeur potentielle de placer votre sujet d'un côté ou de l'autre - vous avez dépassé la règle des tiers.
A part cela, il n'y a aucune base psychologique à la règle des tiers. Il n’ya pas de différence entre la règle des tiers et, disons, la «règle des deux cinquièmes», sauf qu’elle est plus facile à retenir. Nos yeux ne gravitent certainement pas vers les points d'intersection 1/3; généralement, ils gravitent vers les points d'intérêt d'une photo, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Il en va de même pour les autres structures compositionnelles. Si vous essayez de composer une grande partie de vos photos de la même manière, vous manquerez probablement de nombreuses images intéressantes.
Mythe: La règle des tiers est le moyen le plus agréable et le plus puissant de composer vos photos.
Au lieu: La composition est très compliquée, très subjective et profondément personnelle. La composition idéale changera considérablement d'une photo à l'autre. Ce n’est pas que la structure de la règle des tiers est mal par tous les moyens - c'est juste neutre, pas plus spécial que les autres façons de cadrer une photo. La meilleure méthode consiste à composer chaque photo de paysage selon ses propres mérites. Ne vous rabattez pas sur une règle inflexible et universelle pour aborder un sujet aussi important.
2) Exposition à droite (ETTR) et points culminants soufflés
L'exposition à droite, ou ETTR, consiste à prendre la photo la plus lumineuse possible qui ne surexpose aucun pixel avec des détails importants. Bien fait, l'ETTR offre la meilleure qualité d'image possible, car vous capturez autant d'informations que possible.
Cependant, vous entendrez parfois des photographes de paysage dire qu’ils n’exposent pas à droite parce qu’ils ne veulent pas faire éclater les hautes lumières. Ou bien, ils mentionneront quelques situations dans lesquelles ETTR n'est pas utile, comme les scènes à contraste élevé. Est-ce une perspective exacte ou un autre mythe?
Prenons d'abord un exemple simple. La photo suivante est aussi lumineuse que possible, mais aucun des détails de surbrillance n'est complètement soufflé. Une image comme celle-ci hors caméra est exposée à droite:
Personne ne conteste vraiment cet exemple. C'est un cas clair d'ETTR, avec une photo très lumineuse qui préserve néanmoins tous les détails importants des points forts. Pratiquement tous les photographes conviennent que l'ETTR dans des cas comme celui-ci se traduira par la meilleure qualité d'image possible (après assombrissement de la photo RAW en post-production).
Là où beaucoup de gens sont confus, c'est que cet exemple, lui aussi, est correctement exposé à la droite (non édité):
Et donc celui-ci (également non édité):
C’est parce qu’exposer le droit a rien à voir si votre photo semble trop sombre ou trop lumineuse. Il a tout à voir avec la préservation de vos détails de surbrillance.
En fait, exposer à droite signifie souvent prendre une exposition plus sombre que ce que le compteur de votre appareil photo recommande. Sur les trois photos ci-dessus, si j'avais suivi mon compteur, les deux du bas auraient perdu des détails significatifs. L'exposition à droite a ensuite enregistré la photo.
Donc, si quelqu'un vous dit de ne pas exposer à droite parce que cela peut entraîner une surexposition, il est mal informé. Par définition, ETTR ne peut pas faire exploser vos moments forts.
Cela ne veut pas dire que vous devez toujours exposer à droite, cependant. Cela peut prendre un certain temps sur le terrain pour être exact, et vous pourriez être prêt à accepter une exposition moins qu'optimale afin de garantir que vous avez quelque chose avant que la scène ne s'estompe. Et, à des ISO plus élevés (pas aussi fréquents en photographie de paysage), les avantages sont beaucoup plus subtils.
Mais ne tombez pas dans le mythe selon lequel exposer à droite peut faire exploser vos points forts. Au lieu de cela, ETTR est calculé sous-exposition - calculé au point le plus clair possible, de sorte que vous capturiez la plus grande quantité d'informations dans une seule image.
Mythe: L'exposition à droite peut faire exploser vos points forts.
Au lieu: L'exposition à droite est l'exposition optimale sur une photo. Un bon ETTR ne peut tout simplement pas faire disparaître les points forts importants, car la définition fondamentale de l'exposition à droite est que vous gardez vos points forts intacts. Plutôt que de suivre exactement le compteur de votre caméra, exposez à droite si vous avez le temps de le faire. (Si vous voulez des conseils, consultez cet article.)
3) Où se concentrer dans un paysage
Si vous essayez de capturer un paysage et que vous voulez que l’ensemble de l’image soit aussi nette que possible de l’avant vers l’arrière, sur quoi feriez-vous la mise au point? L'horizon? Votre sujet principal? Un tiers du chemin dans la scène? Aucune de ces réponses. Il semble que pour chaque distance de mise au point possible, vous trouverez quelqu'un qui la recommandera comme optimale! Mais la plupart de ces suggestions manquent la cible.
Même les calculateurs de distance hyperfocaux et les graphiques ne sont pas idéaux si vous voulez la photo la plus nette de l'avant vers l'arrière. Ils sont biaisés pour vous donner exactement la même netteté d'arrière-plan (relativement faible) dans chaque photo, indépendamment du fait qu'un résultat plus net soit possible ou non, et quelle que soit la proximité ou la distance de votre premier plan. En plus de cela, ils ne prennent même pas en compte la diffraction. Si votre objectif est d'obtenir une netteté maximale de l'avant vers l'arrière, cela ne vaut pas la peine d'être consulté.
Au lieu de cela, pour trouver la distance à laquelle vous devez vous concentrer afin de capturer à la fois un premier plan et un arrière-plan d'une netteté maximale, vous n'avez pas besoin d'un graphique; vous n'avez besoin que de quelques maths à l'école élémentaire. Il s’agit de la méthode «doubler la distance», comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises sur Photography-Secret.com: trouvez l’objet le plus proche de votre scène que vous souhaitez rendre net. Estimez sa distance par rapport à votre appareil photo. Doublez cette distance. Concentrez-vous là-bas.
Ici, les fleurs les plus proches se trouvaient à environ un pied (0,3 mètre) de mon appareil photo, alors je me suis concentrée sur les fleurs à environ deux pieds (0,6 mètre) de distance.
Vous pouvez aller plus en détail en lisant notre article complet sur la distance hyperfocale, mais vous disposez déjà des informations fondamentales dont vous avez besoin. Si l'objet le plus proche de votre photo se trouve à environ deux pieds, effectuez la mise au point à quatre pieds. Si l'objet le plus proche de votre photo est à un mètre, faites la mise au point à deux mètres.
Le seul contre-exemple est si vous ne pas voulez une netteté maximale de l'avant vers l'arrière - par exemple, si vous accordez la priorité à la netteté du sujet plus que toute autre chose. Dans ce cas, faites simplement la mise au point sur le sujet (comme la Voie lactée la nuit).
Mythe: Vous devez mettre au point «1/3 dans la scène» en photographie de paysage. Ou vous devriez vous concentrer sur l'horizon. Ou vous devriez utiliser un graphique de distance hyperfocale traditionnel. Etc.
Au lieu: Il n'y a qu'un seul point de mise au point qui égalise la netteté du premier plan et de l'arrière-plan, vous donnant la photo la plus nette possible de l'avant vers l'arrière. Bien qu'il existe quelques méthodes pour le trouver, la plus simple est simplement la méthode du double de la distance. (Consultez également notre autre article sur la sélection de l'ouverture optimale maintenant que vous avez correctement mis au point.)
4) Professionnels et mode manuel
D'une manière ou d'une autre, les photographes débutants ont appris que les pros tournaient tout manuellement. Bien que cela ait du sens en théorie, les photographes experts ne voudraient pas que l'appareil photo prenne des décisions cruciales, n'est-ce pas? - il ne capture pas une grande partie de la vérité.
Le fait est que les photographes professionnels utilisent en permanence diverses fonctionnalités automatiques. Autofocus, mesure automatique, modes d'exposition semi-automatiques, suivi automatique du sujet, flash TTL, etc. C’est presque incontournable, et c’est une bonne chose.
Les modes automatiques ne sont pas seulement un moyen de combler les lacunes de vos connaissances. Ils servent également un objectif important pour accélérer le processus de capture.
Par exemple, supposons que vous capturez un lever de soleil alors que le ciel s’éclaire de plus en plus. Voulez-vous regarder le compteur de votre caméra et modifier manuellement l'exposition lorsqu'elle change, ou préférez-vous que la caméra fasse le exactement la même chose à lui seul, vous donnant une chose de moins à vous soucier?
La plupart des gens préféreraient ce dernier. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise le mode priorité à l'ouverture (le plus utile des modes semi-automatiques, en général) tout le temps pour la photographie de paysage, et je ne passe en mode manuel que lorsque j'ai besoin de plusieurs photos d'affilée pour avoir exactement la même exposition. Les paramètres.
Dans un autre cas, disons que vous essayez de vous concentrer parfaitement sur une clôture au premier plan alors qu’un arc-en-ciel s’évanouit rapidement en arrière-plan. Devriez-vous prendre le temps d'agrandir au maximum la visée écran, puis tourner manuellement la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette? Ou préférez-vous utiliser la mise au point automatique pour faire la mise au point exactement au même endroit beaucoup plus rapidement et avec une précision généralement égale? C’est ce que j’ai fait ci-dessous:
Les pros tournent avec divers réglages automatiques tout le temps. Je ne parle pas de tout professionnels - certes, certains photographes préfèrent prendre des photos entièrement manuellement tout le temps, soit par habitude, soit simplement parce qu’ils sont plus à l’aise - mais la grande majorité utilisera constamment des fonctions automatiques spécifiques sans arrière-pensée. Si c'est un moyen plus simple d'obtenir la même image, pourquoi pas?
Mythe: Les photographes avancés évitent les paramètres «auto» offerts par un appareil photo.
Au lieu: Cela dépend de la personne, mais la plupart des photographes avancés prendront des photos avec certains réglages automatiques assez souvent. Cela ne signifie pas que vous devez utiliser le mode entièrement automatique sur votre appareil photo, ce qui enlève vraiment le contrôle vital. Cela ne signifie pas non plus que le mode manuel est inutile; c'est essentiel pour certaines images. Mais une fois que vous maîtrisez des choses comme l'exposition et la mise au point, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs fois où vous pouvez utiliser une fonction automatisée pour accélérer votre processus sans abandonner le contrôle.
Conclusion
Du côté créatif de la photographie de paysage à l'aspect technique, il existe de nombreux mythes populaires qui peuvent nuire à vos photos si vous les croyez trop profondément.
Celles-ci ne font qu'effleurer la surface, mais j'espère que les informations ci-dessus fournissent un cadre pour analyser la réalité des suggestions courantes de photographie de paysage. Tout simplement, remettez en question tout ce que vous apprenez et testez-le par vous-même avant de l'accepter comme valide. Essayez différentes compositions autres que la règle des tiers et voyez comment vous aimez les résultats. Entraînez-vous à exposer à droite - la bonne manière - si vous vous en méfiez auparavant. Comparez vous-même la méthode du double de la distance aux graphiques de distance hyperfocale traditionnels pour voir lequel vous donne des images plus nettes de l'avant vers l'arrière. Et, si vous filmez tout en mode manuel, utilisez un mode semi-automatique quelconque et voyez s'il améliore votre vitesse sur le terrain.
La bonne nouvelle est qu'un certain nombre de photographes connaissent déjà les informations ci-dessus et corrigent constamment les mythes lorsqu'ils peuvent apparaître. Pourtant, certaines fautes trouveront toujours un chemin dans le giron et il est utile de s'y préparer dès le départ. Espérons que la liste ci-dessus en met quelques-uns en perspective pour vous.
S'il y a d'autres mythes que vous avez rencontrés et que vous voulez que les autres photographes connaissent, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires ci-dessous!