Avez-vous déjà été à une discothèque, à un spectacle ou à un autre endroit où ils utilisaient une lumière stroboscopique? Si tel est le cas, vous avez vu l'effet intéressant que crée le clignotement rapide. Un mouvement fluide se décompose en une série de mouvements figés, un peu comme les images d'un film à l'ancienne. Et si vous pouviez faire cela avec votre appareil photo? Créer une série d'images dans un seul cadre? Si vous possédez un flash portable ou un stroboscope de studio capable de générer l’effet stroboscopique, il y a de fortes chances que vous puissiez le faire. Vous pouvez créer des images qui sont un excellent moyen d'analyser et de montrer le mouvement. Cet article vous montrera comment.
Combien de fois le flash s'est-il déclenché au cours de cette séquence? Comptez le nombre de pas.
Différents fabricants de flash peuvent utiliser des noms différents pour cette capacité.
Canon, GoDox et Yongnuo l'appellent le multi-mode, tandis que Nikon l'appelle la fonction de flash répétitif. Quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est la possibilité d'avoir plusieurs flashs à déclenchement rapide pendant une seule exposition de l'appareil photo.
La meilleure façon de voir si votre flash est capable de cet effet est de lire le manuel de votre flash. S'il en a la capacité, une illustration photo l'accompagnera souvent, montrant le type d'images possibles.
Si votre flash le prend en charge, vous pourrez contrôler trois constantes quelle que soit la marque ou le modèle de votre flash. Elles sont:
1. Puissance de sortie
Ceci contrôle l'intensité de la sortie lumineuse. En règle générale, la sortie va de 1/1 à (Pleine puissance), vers le bas par fractions, souvent comme 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Plus la fraction est petite, moins la puissance du flash est intense.
Il y a deux autres choses à retenir à propos de la puissance du flash:
- Plus la sortie est élevée, plus la puissance de la batterie est élevée et plus il faudra de temps pour recycler le flash avant qu'il ne soit prêt pour une autre rafale.
- La durée du flash est plus courte à mesure que la puissance de sortie diminue. En conséquence, une puissance plus faible / des durées plus courtes ont plus de «puissance d'arrêt» lorsqu'il s'agit de geler le mouvement.
Le tableau ci-dessous indique les durées approximatives du flash pour divers réglages d'alimentation sur un flash Canon 580EX.
| Réglage de la puissance du flash | Durée du flash |
|---|---|
| 1/1 | 1/250 de seconde |
| 1/2 | 1/919 de seconde |
| 1/4 | 1/2066 de seconde |
| 1/8 | 1/3759 de seconde |
| 1/16 | 1/6 024 de seconde |
| 1/32 | 1 / 9,470 de seconde |
| 1/64 | 1/14 000 de seconde |
| 1/128 | 1/20 000 de seconde |
2. Nombre de flashs
Celui-ci est facile et correspond exactement à ce qu'il dit - le nombre de fois que le flash se déclenchera pendant l'exposition.
Réglez-le autant de fois que vous souhaitez que le flash se déclenche dans votre image. C'est le nombre de "pas" de l'objet en mouvement que vous verrez.
3. Fréquence
Celui-ci peut parfois jeter le nouvel utilisateur car il utilise un terme pas toujours familier à tout le monde - Hertz. En termes très simples, hertz fait référence au nombre de cycles en une seconde. Donc, 1 Hz = 1 flash par seconde, 10 Hz = 10 flashs par seconde, etc.
Les trois paramètres que vous pouvez contrôler sont: la puissance de sortie, le nombre de flashs, la fréquence (flashs par seconde ou Hertz). Il s'agit d'un flash Canon 550EX.
La formule
Voici comment vous mettez tout cela ensemble.
Déterminez la puissance de sortie dont vous avez besoin et réglez-la. Votre distance entre le flash et le sujet vous aidera à le déterminer. Il en sera de même de la vitesse et du nombre de flashs que vous prévoyez de déclencher et de la quantité «d'action de gel» dont vous avez besoin.
Pensez ensuite à la vitesse de l'action que vous comptez capturer et à sa durée. Enfin, déterminez le nombre d'étapes que vous souhaitez voir geler l'action.
La formule ressemble à ceci:
# Clignote / Hz = Vitesse d'obturation
Prenons un exemple. Vous voulez prendre une photo stroboscopique d'un marteau se balançant vers le bas et frappant un clou. Vous pouvez placer le flash près de l'action et donc une puissance de 1/32 pourrait suffire. Si vous utilisez un swing lent, vous pouvez terminer l'action en une seconde. Vous aimeriez 6 étapes d’action dans le plan.
Branchez ces nombres dans la formule:
6 flashs / 6 Hz (6 flashs par seconde) = 1 seconde
Supposons maintenant que vous souhaitiez capturer quelque chose plus rapidement, comme un club frappant une balle de golf sur un tee. Vous pouvez toujours rapprocher suffisamment le flash pour utiliser une puissance de 1/32. Vous voulez 15 étapes dans votre séquence et devinez que l'action ne prendra que 1 / 30e de seconde pour se terminer.
Voici à quoi ressemble la formule:
15 flashs / 199Hz = ~ 1 / 15e seconde
La formule est correcte, mais peut-être que le flash que vous utilisez, (dans mon cas un Canon 550EX), n’est capable que de 199 Hz maximum. Même à cela, la vitesse d'obturation devrait être d'environ 1 / 15ème de seconde, pas le 1 / 30ème que vous vouliez. Pourriez-vous vivre avec seulement 8 étapes dans votre plan?
8 flashs / 150 Hz = ~ 1 / 20e seconde.
Plus proche. Si vous ralentissez votre swing, cela pourrait fonctionner.
Vous constaterez qu'à des taux de hertz plus élevés, le flash se déclenche si vite qu'il ne ressemble qu'à une seule rafale. Cependant, lorsque vous vérifiez votre photo, un sujet en mouvement rapide réalisé avec une fréquence de flash par seconde (hertz) élevée doit afficher les étapes individuelles.
Un objet lumineux sur un fond sombre aidera beaucoup lors de l'utilisation de cette technique.
Ajustement de l'exposition
Vous avez utilisé la formule pour déterminer les nombres que vous souhaitez entrer dans le flash, et cela a déterminé votre vitesse d’obturation minimale. Ici, cependant, le flash se déclenche dans le cadre de la durée d'obturation et la vitesse d'obturation n'est pas vraiment un facteur dans le réglage de l'exposition.
Voici ce que c'est:
Lumière ambiante
Vous voulez que le flash fasse le travail ici. En outre, vous photographierez généralement à des vitesses d'obturation plus longues pour capturer la durée de l'action.
La lumière ambiante n'est pas votre amie ici car elle commencera à forcer les réglages que vous ne voudrez peut-être pas. Vous voudrez également éliminer les distractions dans la prise de vue car les étapes de l'objet en mouvement créeront déjà une image suffisamment chargée. Votre meilleur pari est de travailler dans une pièce sombre et d'utiliser un fond noir ou très sombre.
Faites votre configuration avec une lampe de travail allumée, puis avant de prendre la photo, éteignez-la, de sorte que le flash soit la seule source d'éclairage.
Cela laisse quelques choses que vous pouvez faire pour ajuster l'exposition:
ISO
Le réglage ISO peut être utile ici car il vous permet d'avoir l'ouverture et la vitesse d'obturation où vous le souhaitez et d'ajuster cette troisième jambe du triangle d'exposition pour obtenir l'exposition là où vous en avez besoin. Comme toujours, pour limiter le bruit, essayez de maintenir l'ISO aussi bas que possible, mais rappelez-vous également que les appareils photo modernes sont devenus beaucoup moins bruyants ces derniers temps. Sachez ce que votre appareil photo peut faire et à quel moment vous obtiendrez trop de bruit.
Ouverture
Vous voudrez ajuster votre ouverture autant que n'importe quoi en fonction de la profondeur de champ dont vous avez besoin pour votre prise de vue particulière. De plus, gardez à l'esprit que la plupart des «points forts» des objectifs où ils fonctionnent le mieux se situent entre f / 8 et f / 16, alors essayez d'être dans cette plage si vous le pouvez. Après cela, ajustez votre ouverture pour l'exposition si vous en avez besoin. Cependant, utilisez d'abord ISO et ensuite ce paramètre suivant:
Puissance du flash
N'oubliez pas que c'est l'un des paramètres que vous entrez dans le flash. La puissance du flash contrôlera beaucoup votre exposition. La meilleure règle de base ici est de n'utiliser que ce dont vous avez besoin.
Nous en avons parlé plus tôt, mais pour récapituler, ce sont les avantages des réglages de puissance du flash inférieurs:
- Utilise moins de ressources de batterie - (Si vous disposez d'une source d'alimentation externe pour votre flash, utilisez-la. Le travail du flash stroboscopique draine rapidement les batteries.)
- Flash recyclera plus rapidement
- Puissance inférieure = durée du flash plus courte = plus de «capacité d'arrêt de mouvement»
Augmentez la puissance du flash si nécessaire, mais envisagez également une augmentation ISO.
Vous pouvez également constater que le flash limitera ce que vous pouvez entrer, en particulier avec des réglages de puissance plus élevés. Pour laisser suffisamment de temps pour recycler entre les flashs, et également pour empêcher le flash de surchauffer, il se peut qu'il ne permette pas de nombreux flashs ou un réglage de hertz plus élevé à des réglages de puissance plus élevés.
Par exemple, mon Canon 550EX peut tirer 70 flashs continus à 10 Hz si l'alimentation est réduite à 1/128 de puissance. Cependant, il ne peut tirer que 2 flashs consécutifs à la même fréquence de 10 Hz si la puissance du flash est réglée jusqu'à 1/4 de puissance.
Le multi-mode de ce flash Canon ne fonctionnera pas du tout si la puissance du flash est réglée à une puissance supérieure à 1/4. Pleine ou 1/2 puissance en multi-mode sur le 500EX? Ne peut faire.
Le manuel du flash contient un tableau indiquant le nombre de flashs séquentiels possibles à divers réglages de puissance et de hertz. De plus, la programmation du flash ne permettra pas la saisie de paramètres dépassant les capacités de flash.
Canon avertit également:
Pour éviter la surchauffe et la détérioration de la tête du flash, n'utilisez pas le flash stroboscopique pendant plus de 10 images en succession rapide. Après 10 images, laissez le 550EX refroidir pendant au moins 10 minutes.
Ainsi, que vous utilisiez un flash Canon ou une autre marque / modèle, sachez que le flash stroboscopique fonctionne durement votre appareil et soyez conscient de ses limites.
Encore une chose
Voici une autre chose à prendre en compte lors de la saisie des trois paramètres dans le flash et du calcul de la vitesse d'obturation. Lorsque vous cliquez sur l’obturateur, le flash commence immédiatement sa séquence stroboscopique.
Si vous entrez, par exemple, une puissance de 1/32, 6 flashs à 6 Hz, selon la formule, il faudra 1 seconde au flash pour terminer le cycle programmé. Cependant, il n'y a aucune raison pour que la vitesse d'obturation ne soit pas plus long, d'autant plus que dans des conditions de faible luminosité ambiante, peu ou pas de lumière supplémentaire s'ajoutera à l'exposition une fois le cycle du flash terminé.
Donc, pour modifier légèrement la formule:
# Clignote / Hz = Le minimum Vitesse d'obturation
En l'absence de flashs supplémentaires après la fin de la séquence, il est peu probable que d'autres actions soient vues dans la prise de vue. Ainsi, surestimer la vitesse d'obturation n'est généralement pas un problème. Cependant, sous-estimer la vitesse d'obturation ne permettra pas à la séquence de flash de se terminer avant la fermeture de l'obturateur.
Voici les paramètres pour les coups de club de golf ci-dessous. Comptez les pas sur la photo et vous verrez que cela correspond au réglage ici - 12 flashs. À 80 Hz, le flash se déclenche 80 fois par seconde ou d'une autre manière, tous les 1/80 de seconde.
Déterminer l'exposition
Nous avons expliqué comment déterminer la vitesse d'obturation, mais qu'en est-il de l'ouverture, de l'ISO et de la puissance de sortie du flash? Il existe plusieurs façons d'aborder cela:
- Utilisez un photomètre externe. Déclenchez le flash et prenez une lecture comme vous le feriez normalement avec un compteur externe. Utilisez-le pour déterminer le réglage de votre appareil photo à la vitesse d'obturation prédéterminée. Réglez l'ISO, l'ouverture et / ou la puissance de sortie du flash pour obtenir une exposition correcte. Si vous êtes familiarisé avec l'utilisation d'un flashmètre externe, vous saurez comment procéder. Mais peut-être que vous n’avez pas de photomètre externe. Sinon, vous pouvez essayer…
- Recherche du numéro guide de votre flash, déterminez la distance par rapport à votre sujet et, en utilisant les formules de votre manuel de flash, calculez vos réglages. Euh, ouais, ça peut marcher. Mais si les mathématiques ne sont pas votre point fort, vous pouvez toujours essayer l'option trois …
- La «Méthode de Chimping Essai et Erreur». D'accord, c'est mon nom pour ça. Mais cela implique simplement de commencer à, disons, un ISO de 100, un f / stop d'environ f / 8 et une puissance de sortie du flash de 1/32 de puissance. Réglez le nombre de flashs et la fréquence (Hertz) là où vous le jugez le mieux. Tirez, "chimpanzé" la photo, (cela signifie jeter un oeil à la lecture LCD), et si l'image est trop sombre, augmentez la puissance du flash ou ouvrez l'ouverture. Testez, chimpanzé et répétez au besoin jusqu'à ce que vous le composiez. Le film numérique est bon marché, et une fois que vous avez déterminé vos paramètres, à moins que vous ne changiez la distance flash-sujet, vous devriez être réglé pour la session.
Autres considérations
Couleurs / luminosité des objets
Vous constaterez très rapidement que, étant donné que chaque étape de la séquence d'une prise de vue n'obtient qu'une partie de la lumière totale pendant toute l'exposition, les objets plus sombres en mouvement peuvent ne pas bien apparaître pendant l'exposition. De plus, comme les objets statiques dans le plan obtiendront la somme totale de la lumière, ils seront plus lumineux.
Vous pouvez apprendre de vos erreurs, mais pourquoi ne pas apprendre des miennes à la place?
Un arrière-plan à motifs trop proche du sujet et un club de golf avec un manche et une tête noirs ont rendu cela moins que ce qu'il aurait pu être.
Dans la photo ci-dessus, j'ai utilisé un fond contextuel de photographes sombre et à motifs. J'aurais dû utiliser un fond noir uni. De plus, l'arrière-plan était trop proche du sujet. Enfin, le club de golf utilisé avait une tête et un manche sombres, et ainsi, tandis que la balle blanche, le tee de golf et les parties chromées réfléchissantes du club se présentaient raisonnablement bien, d'autres parties du club ont disparu. Enfin, l'arrière-plan à motifs a reçu trop de lumière, de sorte que le motif a interféré avec la prise de vue.
Voici la leçon que vous pouvez apprendre:
- Utilisez un arrière-plan noir uni et placez-le aussi loin que possible du sujet de manière à ce que peu ou pas de lumière l'illumine.
- Choisissez des objets lumineux à utiliser pour que même lorsqu'ils sont en mouvement, ils reflètent la lumière autant que possible afin que les étapes de votre séquence s'affichent bien.
Ci-dessus, la couleur orange vif du poivron et un fond noir foncé fonctionnaient beaucoup mieux.
Une refonte du coup de golf intégrant ces principes a abouti à un bien meilleur coup.
L'ajout d'un ruban réfléchissant sur le manche du club de golf l'a aidé à mieux se montrer.
Déclenchement à distance
À moins que vous n'ayez un assistant (ou peut-être trois mains), essayer de contrôler la caméra, effectuer toute action que vous essayez de capturer, puis obtenir le bon timing n'est peut-être pas impossible, mais ajoute un degré supplémentaire de difficulté. Un déclencheur à distance vous permettant de déclencher la caméra lorsque vous démarrez la séquence d'action peut être d'une grande aide. Si vous montez votre flash hors caméra, un moyen de déclencher le flash sera également nécessaire. Utilisez une connexion filaire, un déclencheur radio sans fil ou un système de caméra / flash infrarouge.
Un autre niveau de sophistication, si vous souhaitez l'ajouter, serait un déclencheur de flash, peut-être activé par le son, interrompant un faisceau laser ou une autre méthode d'activation.
J'ai utilisé le MIOPS Smart Trigger sur d'autres projets photo avec succès. Un réel avantage qu'il ajoute est la précision et la répétabilité d'un tir - quelque chose que vous laisserez autrement à la chance et au timing.
Dans un environnement sombre, utilisez le mode ampoule. Ouvrez l'obturateur et lorsque l'action active le déclencheur du flash (c.-à-d. Coupant le faisceau laser ou créant un son), le flash déclenche sa séquence stroboscopique.
Les bons déclencheurs flash ne sont pas bon marché. Cependant, si vous faites beaucoup de ce genre de travail, ils accélèrent considérablement le travail et permettent la répétabilité d'un tir en économisant beaucoup de temps et d'efforts.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Comme toute photographie, la pratique améliorera vos résultats avec le travail au flash stroboscopique. Vous apprendrez mieux comment les trois réglages du flash; La puissance du flash, le nombre de flashs et les flashs par seconde (Hertz) fonctionnent ensemble pour créer une photo.
Vous apprendrez également quels types de séquences d'action font de bons clichés et comment ajuster votre composition, les paramètres de l'appareil photo et enfin modifier votre photo pour obtenir les meilleurs résultats. Vous constaterez également que faire beaucoup de clichés, vérifier votre travail, peaufiner et répéter est la clé pour obtenir ce gardien vraiment génial.
J'espère que vous prendrez le temps d'essayer d'apprendre cette nouvelle astuce flash puis de partager vos résultats dans les commentaires. Si vous avez des questions ou d'autres commentaires, merci de les partager également.
Je suis ravi d’entendre comment cela s’est passé et de voir certaines de vos images. Meilleurs vœux!
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