Vous êtes-vous déjà demandé comment les photographes du passé le faisaient? Tout ce qu'ils avaient était des appareils photo manuels et pourtant, ils avaient une méthode qui surpasse même la dernière technologie en matière de mise au point automatique! Je me demande ce que c'était? Découvrons d'abord de quoi il s'agissait et discutons de ce que la plupart appellent les meilleurs paramètres de caméra de photographie de rue.
Les meilleurs paramètres de photographie de rue
Maintenant, avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons quelque chose de clair. Si vous faites quelque chose dans votre photographie de rue et que cela fonctionne pour vous, vous avez certainement trouvé les paramètres qui vous conviennent le mieux et vous voulez probablement vous en tenir à eux. Ce que je présente ici, ce sont les méthodes éprouvées que non seulement les photographes du passé ont utilisées, mais que la plupart des photographes de rue préfèrent aujourd'hui. Mais ce n’est en aucun cas magique. Cela dit, commençons par nous concentrer sur la photographie de rue.
Qu'y a-t-il de plus rapide que la mise au point automatique?
Je sais que vous vous demandez probablement comment quelque chose peut être plus rapide que le dernier autofocus, en particulier lorsque chaque nouvel appareil photo veut vous faire croire qu'il a l'AF le plus rapide au monde. La réponse est - pré-mise au point. Ce que les photographes du passé ont fait était de pré-focaliser leur appareil photo sur une certaine zone et de simplement filmer, en faisant attention de sorte que leurs sujets soient dans cette zone.
Si vous regardez l'exemple ci-dessous, le photographe peut effectuer une pré-mise au point sur la zone bleue ou rouge. Ensuite, tout ce qui se trouve dans la zone bleue ou rouge (selon ce qu'ils ont choisi) serait mis au point.
Zones de pré-mise au point.
L'autofocus pose également certains problèmes, car même si vous disposez de l'autofocus le plus rapide au monde, il ne peut que deviner où vous voulez qu'il se concentre. Lorsque des personnes se présentent à vous, cela se concentrera probablement sur la personne la plus proche de vous. Vous pourriez changer vos points de mise au point, mettre si vous vouliez prendre des photos en dehors de ce point, vous devriez vous concentrer et recomposer. Ce n'est pas un luxe que vous avez souvent dans la rue. Les zones éliminent ce problème. Ils sont comme un champ de force que vous avez devant votre caméra, quiconque entre dans ce champ de force sera au point. Ces champs nécessitent généralement des ouvertures plus petites, c'est pourquoi les photographes de rue utilisent généralement f / 5,6 ou f / 8.
Configurer votre champ de force
Afin de configurer votre propre champ de force, vous aurez besoin de savoir quel type de tirs vous voulez. Voulez-vous faire des images de vos sujets de près ou plus loin? Cela déterminera sur quoi vous devez vous concentrer. Supposons que vous souhaitiez prendre quelques photos avec votre sujet à moins d'un mètre. Tout ce que vous avez à faire est de mettre votre objectif comme ceci:
Mon ouverture est à f / 16, donc je mettrais le marquage à gauche à 0,7 et je regarderais l'autre marquage à droite. Cela me dirait que tout ce qui se situe entre 0,7 et 1,2 mètre sera net. La façon dont l'ouverture fonctionne, plus vous êtes loin, plus la profondeur de champ est grande, donc la mettre à un mètre aurait eu beaucoup d'espace de mise au point.
Mais, "mon objectif n’a pas ces marques", dites-vous! C’est là qu’un outil comme DOFmaster entre en jeu:
Disons que vous avez un Canon 7D, par exemple. Sélectionnez-le dans le menu déroulant de l'appareil photo et entrez la distance focale de l'objectif (disons 35 mm). Si vous vous concentrez à un mètre, tout ce qui va de 0,89 m à 1,14 m sera net. Mais l'outil vous indique également comment obtenir la plus grande zone de tous, il vous indique quelle est votre distance hyperfocale. Donc, si vous vous concentrez à 8,09 m, tout de 4 m à l'infini serait mis au point à f / 8.
La plupart des photographes de rue que je connais la fixent à la distance hyperfocale. Mais lorsque la lumière commence à baisser, s'ils veulent qu'une partie de l'image ne soit pas nette, ou s'ils veulent que leurs sujets soient vraiment proches, ils utilisent des zones plus petites (et des ouvertures plus grandes) et basculent entre elles.
Mais que se passe-t-il si votre caméra ne vous dit même pas où vous êtes concentré? Ensuite, vous avez juste besoin d'une application pour cela. Vous pouvez télécharger EasyMeasure (iOS) ou Smartmeasure (Android). Ensuite, placez-vous devant un mur pour vous en éloigner, faites des allers-retours jusqu'à ce que vous obteniez la distance souhaitée, puis concentrez-vous sur le mur et voilà, votre zone est définie!
Les autres paramètres
Une fois la mise au point et l'ouverture définies, qu'en est-il de vos autres paramètres? Vous avez plusieurs choix. Tout d'abord, vous pouvez tous les laisser en mode manuel (prise de vue en mode manuel) et les régler à la volée. Ou vous pouvez mettre la vitesse d'obturation en mode automatique (appareil photo en mode priorité à l'ouverture) et gérer manuellement l'ISO.
Un bon choix est de maintenir la vitesse d'obturation au-dessus de 1 / 125e, car les choses se produisent généralement rapidement dans la rue et en dessous, il y a un risque de bougé de l'appareil photo. Bien sûr, il en va de même lorsque vous photographiez manuellement, mieux vaut ne pas descendre en dessous de 1 / 125e, mais cela pourrait être différent pour vous si vous tirez lentement.
L'autre paramètre qui reste est ISO. Vous pouvez également le mettre sur auto-ISO, mais y mettre un plafond. Je pense que la plupart des caméras modernes qui sont réglables devraient être acceptées avec une limite de 1600. Mais vous devrez faire attention, certaines caméras n’ont pas une excellente sensibilité ISO automatique et passeront à 1600 ISO en plein jour.
Les paramètres semi-automatiques
Les paramètres ci-dessous vous aideront à vous concentrer sur l'image et à ne vous soucier que de savoir si quelqu'un est dans votre zone de mise au point ou non:
- Réglez votre ouverture sur f / 8
- Focus à la distance hyperfocale
- Vitesse d'obturation automatique, ne descendez pas en dessous de 1 / 125e
- Auto-ISO réglé pour ne pas dépasser 1600
L'une des forces de ce système est qu'il tient compte du temps de transition. Imaginez que vous sortez d'un bâtiment dont l'intérieur était plus sombre que l'extérieur, qui est super ensoleillé.
Si vous êtes en mode de prise de vue manuel pour votre ISO et votre vitesse d'obturation, vous devrez peut-être régler l'exposition de trois valeurs si une image apparaît soudainement devant vous. Pendant que vous modifiez la vitesse d’obturation, vous n’avez peut-être pas le temps de modifier la sensibilité ISO et risquez de gâcher l’exposition. Cependant, si au moins l'un d'entre eux était automatique, cela aurait été fait pour vous automatiquement.
Conclusion
Voilà, les paramètres de photographie de rue que les photographes du passé utilisaient (sans modes automatiques bien sûr) et que de nombreux photographes de rue utilisent encore aujourd'hui. Mais le plus important est de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre style de prise de vue. Essayez-les. Ils ont fait leurs preuves, mais personne n'a dit que vous DEVEZ les utiliser. Faites ce qui vous convient le mieux! Soyez vous-même, restez concentré et continuez à photographier.