Prendre des photos d'architecture d'intérieur peut être difficile à obtenir. Voici six conseils pour vous aider à avoir plus de succès avec ce type de photographie.
Distance focale 21 mm, f / 11, 100 ISO, 1 / 200e. Un flash externe utilisé.
1) Utilisez toujours un trépied
Il y a deux raisons principales pour lesquelles vous souhaitez toujours utiliser un trépied pour la photographie d'architecture.
Tout d'abord, un trépied stabilisera parfaitement la configuration de votre appareil photo / objectif, ce qui atténue totalement toute possibilité de flou de mouvement lorsque vous tenez l'appareil photo à la main. De plus, si vous êtes sur un trépied, il est beaucoup plus facile de vous assurer que votre caméra est de niveau (je parlerai de l’importance d’une caméra de niveau plus loin dans cet article).
Deuxièmement, il n’ya aucune bonne raison de NE PAS utiliser de trépied (je suis la règle générale selon laquelle, à moins qu’il n’y ait une bonne raison de ne pas en avoir, j’en utilise toujours un). Si vous suiviez des sujets nécessitant un mouvement rapide et une recomposition, un trépied serait un obstacle. Mais, pour la photographie d'architecture, votre composition restera toujours agréable et immobile pour vous, vous donnant tout le temps du monde pour bien régler la photo. La situation idéale pour un trépied.
Distance focale 21 mm, f / 11, 100 ISO, 1 / 120e. Un flash externe utilisé.
2) Dans la mesure du possible, utilisez un flash
Si vous photographiez une pièce à l'intérieur sans flash, vous obtiendrez généralement des ombres dispersées dans la pièce. L'utilisation d'un flash pour l'architecture intérieure aidera à équilibrer l'exposition sur tout le cadre.
C'est ainsi que j'utilise généralement un flash. Placez le flash sur un trépied ou un support et placez-le à quelques mètres de l'appareil photo (de chaque côté de l'appareil photo si vous utilisez deux flashes pour les grandes pièces) et à environ un pied derrière l'appareil photo. Dirigez les flashes de manière à ce qu’ils soient dirigés vers le plafond, mais aussi légèrement à l’écart de la pièce que vous photographiez. À cet angle, la lumière des flashs éclairera la pièce indirectement (c'est-à-dire rebondissant sur le plafond et les murs), créant une lumière douce et uniforme pour la pièce que vous photographiez. Réglez les flashs manuellement à mi-puissance (un arrêt en dessous de la pleine puissance) et lancez-vous!
C'était une photo délicate car mon flash se reflétait sur les fenêtres, peu importe où je le positionnais. J'ai donc pris deux photos (une avec flash et une sans) et les ai masquées ensemble dans Photoshop. Les fenêtres que vous voyez sur cette image proviennent de la prise de vue sans flash, tandis que le reste de la pièce provient de la prise de vue avec le flash.
3) Lorsque vous photographiez des pièces entières, ne vous éloignez pas trop
Lorsque j'ai commencé à prendre des photos de pratique de la photographie architecturale, j'ai utilisé l'objectif le plus grand angle sur lequel je pouvais mettre la main pour photographier des pièces entières. Je pensais qu'avec un objectif ultra-large, je pourrais obtenir plus d'espace dans le cadre. Mais plus n’est pas toujours mieux. J'ai rapidement remarqué le niveau élevé de distorsion vers les bords du cadre, en particulier dans les petites pièces où les bords du cadre étaient à de grands angles par rapport à la caméra.
J'ai donc expérimenté différentes focales et suis arrivé à la conclusion qu'entre 21 mm et 28 mm vous offre l'équilibre le plus pratique entre une distorsion limitée et un cadre suffisamment large pour capturer le caractère et la présence de la scène. Les objectifs ultra-larges (c'est-à-dire 14 ou 15 mm) donneront aux côtés de la monture un aspect étrangement étiré et hors du plan horizontal, même lorsqu'ils sont corrigés en post-production.
Si vous vous trouvez dans une situation où le 21 mm ne capture pas suffisamment de la scène, un panorama est toujours une option - ce qui se rapproche bien de l'astuce suivante:
C'était une pièce extrêmement sombre, même avec toutes les lumières allumées. Donc, comme l'image précédente, j'ai empilé deux plans: un exposé pour la pièce et un exposé pour les fenêtres, et les ai combinés dans Photoshop.
4) Essayez les panoramas pour des prises de vue ultra-larges
Installez votre appareil photo verticalement sur le trépied (ce qui crée un panoramique plus grand). Ensuite, en veillant à chevaucher correctement la scène dans chaque prise de vue, faites de votre mieux pour faire pivoter la caméra sur un plan horizontal parfaitement plat, le point de pivot étant à peu près là où l'objectif rencontre la caméra.
Si le point de pivot est trop en avant (c'est-à-dire quelque part sur l'objectif) ou trop en arrière (c'est-à-dire sur le corps de l'appareil photo), le panorama apparaîtra déformé. Par exemple, dans l'image ci-dessous, le point de pivot était sur le corps de la caméra (derrière l'endroit idéal où l'objectif rencontre la caméra). En conséquence, le panorama a une sorte de distorsion convexe étrange.
Ceci est un panorama de sept images. Vous voyez à quel point les murs sont artificiellement «arrondis»? Cela se produira lors de la prise de vue d'un panorama si votre appareil photo / objectif n'est pas correctement placé sur le trépied.
5) Dans la mesure du possible, essayez de ne tirer qu'un ou deux murs
Deux clichés muraux donnent généralement au spectateur l'image la plus géométriquement la plus agréable à voir. Lorsque trois murs (ou plus) sont introduits, la photographie peut avoir tendance à paraître quelque peu gênante si vous ne faites pas attention à la composition.
Distance focale 21 mm, f / 11, 100 ISO, 1 / 120e. Un flash externe utilisé.
La photo ci-dessus est une scène générique à deux murs, les murs se rejoignant à un angle standard de 90 degrés. L'image ci-dessous est la même pièce, sauf que j'ai reculé de plusieurs pieds pour inclure délibérément le troisième mur sur le bord gauche du cadre.
Le «troisième mur» sur le côté gauche de ce plan crée une scène contre nature et visuellement déplaisante.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la photo ci-dessus semble maladroite du point de vue de la composition et déroutante à cause du troisième mur à gauche. Cela dit, tout comme la règle des tiers peut parfois être enfreinte pour faire une photo, il est parfois acceptable d'avoir trois murs dans la photo - à condition que tout soit géométriquement aligné.
Une photo à trois murs correctement alignée. Distance focale 21 mm, f / 11, 100 ISO, 1 / 200e.
6) Assurez-vous que votre appareil photo est parfaitement de niveau
Dernier point, mais non le moindre, vous voudrez vous assurer que votre caméra n'est pas inclinée vers le haut ou vers le bas, ni vers la gauche ou la droite. Cela, même légèrement, nécessitera un nettoyage post-production. Voici un exemple de ce dont je parle:
Sur cette photo, l'appareil photo / l'objectif n'étaient pas de niveau sur le trépied. Ils étaient légèrement inclinés vers le sol, créant les murs artificiellement inclinés.
Vous voyez à quel point les fenêtres sont inclinées? De toute évidence, il ne s’agit pas d’une représentation précise de la pièce, mais du fait que la caméra est légèrement inclinée vers le bas. Maintenant, voyez ce que fait une différence si nous obtenons une caméra agréable et de niveau.
L'appareil photo / l'objectif est correctement mis à niveau sur le trépied. Distance focale 21 mm, f / 8, 100 ISO, 1 / 120e. Pas de flash (cette pièce avait beaucoup de soleil pour l'éclairer sans aide artificielle).
Être de niveau fait une énorme différence. Il existe plusieurs façons de vous aider à obtenir un niveau parfait de la caméra lorsque vous composez votre photo. La plupart des appareils photo de nos jours ont un niveau intégré, donc lorsque vous regardez dans le viseur, il y a des lignes sur le verre de visée qui s'inclinent lorsque l'appareil photo s'incline. Lorsque ces lignes sont de niveau, vous savez que la caméra est de niveau.
Vous pouvez également utiliser un niveau à bulle qui glisse sur la griffe de l’appareil photo. Lorsque la petite bulle est centrée, la caméra est de niveau. Vous pouvez acheter un niveau à bulle pour chaussures chaudes dans n'importe quel magasin de photographie pour seulement quelques dollars. J'utilise un niveau à bulle car ils ont tendance à être plus précis que les lignes à l'intérieur du viseur.
Dans cette photo, j'ai utilisé Photoshop pour retirer l'appareil photo, l'objectif et le trépied, qui étaient tous reflétés dans le miroir. Parfois, la prise de vue dans un miroir est inévitable, et lorsque vous le faites, le clonage dans Photoshop est une exigence.
Conclusion
Comme c'est le cas pour tout type de photographie, l'aspect le plus important pour obtenir la bonne photo est de prendre votre temps et de vous assurer que votre composition et votre exposition sont exactement ce que vous voulez. Une bonne chose à propos de la photographie architecturale est que la composition et le sujet ne bougeront jamais (à moins que vous ne les déplaciez), il n'est donc pas nécessaire de précipiter la photographie.