Après beaucoup de réflexion et de recherche, vous appuyez enfin sur la gâchette. Vous rapportez votre premier appareil photo numérique à la maison, sortez l'élégante merveille de l'ingénierie de la boîte et la fixez avec enthousiasme. Ensuite, vous regardez tous les boutons et commandes, et l'excitation se transforme en peur… Vous vous rendez compte que vous ne savez pas comment utiliser votre nouvel appareil photo!
Alors, quelle est la prochaine étape? Eh bien, le plus important est de ne pas être intimidé. Apprendre la photographie n’est pas aussi compliqué que cela puisse paraître - malgré ce que tous ces boutons peuvent vous faire penser. Heureusement, vous n'aurez jamais besoin de la moitié de ces boutons.
Cet article va couvrir les aspects techniques de l'utilisation de votre nouvel appareil photo; ce que vous devez savoir tout de suite pour être opérationnel. Les trois autres aspects pour devenir un bon photographe sont le concept, la composition et le montage, mais nous pouvons les couvrir une autre fois.
1. Lumière
Avant d'entrer dans la façon d'utiliser votre nouvel appareil photo, il y a un ingrédient important qui rendra la réflexion sur son utilisation beaucoup plus intuitive. À quoi ressemble la lumière? Je veux que vous passiez un peu de temps à regarder la lumière, sans appareil photo, au cours des prochains jours. Une caméra est un outil qui enregistre cette lumière. Vous ne pouvez pas déterminer les paramètres à utiliser si vous ne regardez pas la lumière en premier. C'est pourquoi de nombreux nouveaux photographes sont confus lorsqu'ils essaient de trouver les meilleurs réglages. On ne leur a jamais appris à commencer par la lumière.
D'où vient la lumière par rapport à la caméra? Quelle est sa force? Êtes-vous en plein soleil, est-il diffusé, y a-t-il plusieurs sources de lumière, êtes-vous dans l'ombre, est-il tard dans la journée, y a-t-il de la lumière artificielle et de quelle couleur est la lumière? Le côté technique de la photographie est vraiment tout au sujet de la lumière.
Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, vous pouvez commencer à utiliser vos propres sources de lumière, telles que les flashs et les stroboscopes, mais cela peut arriver plus tard. N'ayez pas peur de cette partie non plus. Ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît, tant que vous savez bien regarder la lumière.
Il est maintenant temps de regarder votre nouvelle caméra et de déterminer les paramètres.
2. Vitesse d'obturation, ouverture et ISO
Outre la balance des blancs, si votre appareil photo n'avait que trois cadrans, un pour l'obturateur, un pour l'ouverture et un pour l'ISO, c'est tout ce dont vous auriez besoin. Ces trois facteurs se réunissent tous pour enregistrer la lumière. Voici ce qu'ils font chacun:
ISO:
L’ISO est la capacité du capteur de votre appareil photo à capturer la lumière. Plus l'ISO est élevé, plus il peut capturer de lumière, mais cela signifie également que votre image paraîtra plus granuleuse (bruit numérique). Les photographes de paysage ou toute personne utilisant un trépied préfère souvent utiliser une sensibilité ISO faible, telle que 100 ou 200, pour que les images aient le moins de grain possible. Les ISO élevés sont principalement utilisés lors de la prise en main de l'appareil photo dans une lumière de force moyenne et dans des situations sombres, comme à l'intérieur ou au crépuscule. C'est pourquoi les photographes de concerts et d'événements, les photographes de rue ou même les photographes de voyage photographient souvent à des ISO élevés. Ils se retrouvent souvent à photographier dans des situations de faible éclairage.
Il est important de savoir que les appareils photo plus récents peuvent facilement prendre des images de bonne qualité à une sensibilité ISO de 1600, et beaucoup à 3200 - 6400 pour les appareils photo haut de gamme. Une grande partie du grain / bruit numérique n'apparaîtra même pas lors de la réalisation de petites impressions, telles que 8x10s. Les gros tirages sont là où le grain montre le plus, mais même avec cela, la plupart des téléspectateurs ne le remarqueront pas, et beaucoup le considéreront même comme beau. Je vais rarement en dessous de 400 ISO, sauf si je suis sur un trépied. Lorsque vous en avez l'occasion, prenez quelques photos similaires à différentes ISO et effectuez un zoom avant sur l'ordinateur pour observer les différences.
Ouverture (nombre F):
L'ouverture est un trou qui s'ouvre dans votre objectif pour permettre à la lumière d'atteindre le capteur. La modification de l'ouverture ajuste la taille du trou. Plus le trou est grand, plus la lumière atteint le capteur, mais cela signifie également que vous aurez une profondeur de champ moins profonde (c'est-à-dire qu'une plage plus petite de votre image sera mise au point). Un grand trou correspond à un petit nombre f, tel que f / 2. Plus le trou est petit, moins il y a de lumière qui frappe le capteur, mais une plus grande partie de votre image sera mise au point. Un petit trou correspond à un grand nombre f, tel que f / 16.
Je sur-généralise ici, mais souvent les photographes de portrait prendront des photos à des nombres f très bas tels que f / 2,8. En effet, ils peuvent faire la mise au point sur les yeux du sujet et réduire rapidement la netteté pour séparer le sujet de l’arrière-plan. Les photographes de paysage, par contre, utilisent généralement des trépieds et essaient de prendre des photos autour de f / 11 ou f / 16 pour avoir autant d'image aussi nette que possible, du premier plan à l'arrière-plan.
Vitesse d'obturation:
L'utilisation d'une vitesse d'obturation lente et d'un trépied m'a permis de brouiller les trains en mouvement.
L'obturateur est un rideau à l'intérieur du boîtier de votre appareil photo qui s'ouvre et se ferme. La durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert pour exposer le capteur à la lumière est appelée vitesse d'obturation. 1/160 fait référence à 1 / 160e de seconde. Ainsi, une exposition de 1 / 10ème de seconde est une vitesse d'obturation plus lente que 1 / 160ème, et permet à plus de lumière d'atteindre le capteur.
Lorsque vous atteignez des vitesses d'obturation de plus en plus lentes, vous commencez à voir plus de flou de mouvement dans vos images, selon que les sujets bougent ou non. Le degré de flou de mouvement dépendra de la vitesse d'obturation et de la vitesse du sujet. Alors que 1 / 200e de seconde gèlerait une personne qui marche, vous pourriez avoir besoin d'1 / 1000e de seconde pour geler une voiture qui passe.
Vitesse d'obturation minimale
Gardez à l'esprit que lorsque vous tenez votre nouvel appareil photo dans la main, vos mains tremblent un peu, ce qui peut introduire du flou dans vos images. Vous devez donc utiliser une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour compenser cela. La règle est que votre vitesse d'obturation doit être d'au moins un sur votre distance focale. Regardez votre objectif. Vous voyez ces chiffres sur le devant (c'est-à-dire 35 mm)? C'est votre distance focale.
Plus le nombre est petit signifie un champ de vision plus large, tandis que les nombres plus grands signifient davantage un téléobjectif. Si vous filmez à 24 mm, vous aurez besoin que votre vitesse d'obturation soit d'au moins 1 / 24e de seconde, alors qu'à 70 mm, vous devez prendre des photos à 1 / 70e de seconde (ou plus rapide) pour ne pas bouger l'appareil photo de poche. . Cela a du sens quand on y pense. Si vous effectuez un zoom avant sur une petite partie de l'arrière-plan, vos légers mouvements de main seront beaucoup plus évidents dans cette petite zone par rapport à un grand angle de vue.
Si votre nouvel appareil photo est équipé d'un capteur APS-C (recadré), ce qui est normal pour la plupart des appareils photo d'entrée de gamme, la vraie distance focale de votre objectif est en fait de 1,5 (Nikon) ou 1,6 (Canon) fois ce qu'elle dit (le facteur de recadrage). ). Donc, si vous êtes à 24 mm, votre distance focale réelle est de 24 × 1,6 = 38,4 mm, vous voudrez donc photographier à 1 / 40e de seconde ou plus rapidement. Les caméras Micro-4 / 3rds ont un facteur de recadrage de 2x au lieu de 1,6. Les capteurs plein format sont 1-1.
3. Priorité manuelle contre priorité à l'ouverture et priorité à l'obturateur
En photographie, il existe trois façons d'écorcher un chat. Vous voudrez régler votre appareil photo sur Manuel, Priorité à l'ouverture ou Priorité à l'obturateur. Une fois que vous avez bien appris votre nouvelle caméra, vous pouvez utiliser l'un de ces paramètres pour accéder au même point de terminaison.
Définissez d'abord l'ISO
Parmi ces paramètres, la première chose à faire est de définir votre ISO. Désactiver ISO Auto (ou lisez ceci pour une perspective différente: Comment j'ai appris à arrêter de m'inquiéter et à aimer Auto ISO). Si vous photographiez avec un trépied - réglez l'ISO sur 100 ou 200. Votre ordinateur de poche est-il exposé à la lumière du soleil? Une sensibilité ISO de 100 à 400 fera l'affaire. A l'ombre, un ISO de 400-1600 sera idéal en fonction des niveaux de luminosité. Au crépuscule, la nuit ou à l'intérieur sans une forte lumière de fenêtre - généralement, des ISO de 1600 à 6400 sont idéales. Donc, pour toute séance de photographie, l'étape 1 consiste à évaluer la lumière et l'étape 2 consiste à régler l'ISO.
Quel mode utiliser ensuite
Ensuite, vous devez déterminer si vous souhaitez prendre des photos en mode Manuel (M), Priorité ouverture (A / Av) ou Priorité vitesse (S / Tv).
En mode manuel, vous réglez vous-même l'ouverture et la vitesse d'obturation. Certaines personnes pensent qu'il est macho de ne tourner qu'en manuel, mais dans de nombreuses situations, le mode manuel peut vous ralentir considérablement. Pour cette raison, j'utilise ce mode le moins des trois. Avec la priorité à l'ouverture, vous choisissez l'ouverture et l'appareil photo utilise un photomètre interne pour deviner la vitesse d'obturation correcte pour exposer correctement la scène. Cela fait généralement du bon travail, sauf dans les situations avec beaucoup de tons clairs ou sombres. Dans Priorité vitesse, vous choisissez la vitesse d'obturation et l'appareil photo choisit l'ouverture.
Sauf lorsque j'utilise un éclairage de studio ou dans une situation où l'éclairage est constant, je photographie principalement en mode Ouverture ou Priorité à l'obturateur. Je préfère le mode Priorité à l'ouverture pour les portraits, les paysages, la plupart des images sur un trépied ou toute situation où je veux beaucoup de bokeh (le flou d'arrière-plan en raison d'une faible profondeur de champ). Je préfère la priorité à la vitesse pour la photographie de rue, le sport ou tout autre élément où le sujet bouge et je souhaite figer le mouvement, ou lorsque je souhaite volontairement afficher un flou de mouvement, tel que le panoramique.
Bien que je préfère personnellement ne tourner en mode manuel que dans des situations très spécifiques, je vous suggère de sortir pour quelques-unes de vos premières sessions et de ne filmer qu'en mode manuel. Devinez l'ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Prenez la photo et regardez l'image. Est-ce trop sombre, trop clair, est-il flou ou y a-t-il un flou de mouvement? Au début, vous n'aurez aucune idée de ce que vous faites, mais vous apprendrez rapidement. C'est un excellent moyen d'apprendre comment vos paramètres affecteront la scène.
4. Compensation d'exposition (+/-)
Des scènes comme celle-ci vous obligeront à utiliser la compensation d'exposition car la caméra tentera de rendre la neige grise.
Nous y sommes presque - je le promets. La compensation d'exposition est votre meilleur ami lors de la prise de vue en mode de priorité à l'ouverture ou à la vitesse d'obturation. Lors de l'utilisation de ces modes, l'appareil photo utilisera son posemètre pour deviner l'exposition correcte. Son objectif est de rendre votre scène dans un ton gris neutre, donc parfois, il obtiendra une exposition erronée de ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser la compensation d'exposition pour compenser ce problème. Vous pouvez augmenter ou réduire la compensation d'exposition (+/-) sur votre appareil photo pour éclaircir ou assombrir une scène. Utilise le!
Certaines situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin d'utiliser la compensation d'exposition sont des scènes avec beaucoup de tons clairs ou sombres, comme une image avec beaucoup de ciel blanc brillant ou de neige blanche (comme l'image ci-dessus), ou dans une ruelle sombre ou la nuit. Pour une scène avec de la neige blanche, la caméra verrait tout ce blanc et essaierait de le rendre gris neutre - en finissant par trop assombrir l'image. Vous devez donc augmenter la compensation d'exposition (utilisez + pour augmenter l'exposition) pour éclaircir la scène de nouveau à la normale. Pour une ruelle sombre, l'appareil photo essaiera d'éclaircir les murs sombres pour qu'ils deviennent un gris neutre, vous devez donc ajuster la compensation d'exposition (utilisez - pour réduire l'exposition) pour rendre ces gris beaucoup plus sombres et plus réalistes (fidèles au ton ).
5. Balance des blancs
La balance des blancs est la façon dont votre appareil photo décrit la couleur de la lumière dans une scène. Différentes sources de lumière ont des couleurs complètement différentes et l'appareil photo dispose de nombreux paramètres pour les plus typiques, comme une journée ensoleillée ou ombragée. Cependant, commencez par régler votre balance des blancs sur auto. La balance des blancs automatique fonctionne généralement très bien. Une fois que vous serez à l'aise avec tout le reste de cet article, commencez à en apprendre davantage sur la balance des blancs. C'est une chose plus avancée à apprendre sur la route, et l'automobile peut vous mener loin. J'utilise toujours la balance des blancs automatique la plupart du temps.
6. Mise au point automatique et prise de vue (enfin!)
C'est la dernière chose! Je promets!
Votre zone de mise au point est l'endroit que votre appareil photo choisit pour être net. Lorsque vous réglez votre appareil photo sur la mise au point automatique et que vous regardez dans le viseur, vous verrez de nombreuses cases (carrés ou cercles selon votre appareil photo) que vous pouvez sélectionner pour choisir la zone sur laquelle vous souhaitez que l'appareil photo fasse la mise au point. Déterminez comment déplacer cette boîte (vous ne voulez pas que la zone de mise au point soit définie sur auto ou zone) et sélectionnez-en une. Vous voudrez le déplacer pour faire la mise au point sur le sujet de votre image.
De nombreux photographes, y compris moi-même, gardent souvent la zone de mise au point au milieu. Je viserai ensuite le cadre du milieu sur le sujet que je souhaite obtenir avec une mise au point nette, appuyez à mi-course sur l'obturateur pour verrouiller la mise au point, puis recomposez l'image tout en maintenant le déclencheur à mi-course. Lorsque la composition sera correcte, je prendrai la photo. C'est un excellent moyen de vous concentrer si vous n'avez pas envie de déplacer constamment le point AF.
Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l'appareil photo effectue la mise au point en utilisant le point que vous sélectionnez. Appuyez à fond pour prendre la photo. Soyez prudent, car parfois, lorsque vous effectuez la mise au point sur le bord d'un sujet, un sujet petit ou un sujet éloigné, l'appareil photo peut effectuer par erreur la mise au point sur l'arrière-plan. Il s'agit d'un problème très courant appelé mise au point arrière qui arrive fréquemment aux nouveaux photographes.
Noter: votre appareil photo a besoin de contraste pour faire la mise au point. Assurez-vous donc de sélectionner une zone qui a un bord pour que la caméra puisse faire la mise au point. Il ne peut pas se concentrer sur un mur blanc uni, par exemple.
Emballer
Je sais que c'était beaucoup à couvrir, surtout si c'est l'une de vos premières leçons. C’est beaucoup à comprendre tout de suite, mais ce n’est vraiment pas si difficile d’apprendre tout cela dans la vraie vie. Il semble beaucoup plus intimidant de lire tout cela que de le voir en personne. Vraiment, si je devais vous montrer tout cela dans la vraie vie - dans trois heures, vous l'auriez fait.
Alors arrêtons-nous ici. Relisez ce que j'ai écrit cinq ou sept fois au cours des prochaines semaines et jouez avec les paramètres. Prenez des photos à l'intérieur et à l'extérieur et à différents moments de la journée et découvrez comment bien les exposer. Créez des images nettes, essayez de créer un effet bokeh et amusez-vous avec le flou de mouvement. Prenez votre temps et modifiez les paramètres pour voir à quoi ressemblent les images. Regardez-les à l'arrière de votre appareil photo juste après les avoir prises. Zoomez également sur les détails.
Une fois que vous avez tout compris, il est temps de passer aux choses plus avancées!