Ceci est une série en 3 parties sur HDR
Partie 1: Configuration de votre appareil photo pour la prise de vue HDR
Partie 3: Post-traitement HDR
Bienvenue dans la deuxième partie du Guide du débutant sur la photographie HDR (liens vers la partie 1). La première partie a été un énorme succès, et je ne saurais trop remercier l’école de photographie numérique de m’avoir donné l’opportunité de faire cette série en trois parties ici. Les commentaires ont été incroyables et j'ai hâte de me pencher sur la deuxième partie. Je suis actuellement dans un avion qui traverse le golfe du Mexique du Texas à la Floride. Je pars en voyage d’une semaine à Disney World à la recherche d’incroyables images HDR. Au moment où j'aurai fini avec cet article, je devrais avoir certaines de ces images traitées, donc je ne manquerai pas d'en inclure quelques-unes à la fin de ce post!
Dans la première partie, nous avons appris à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la configuration de votre appareil photo pour filmer en HDR. Nous avons abordé le bracketing d'exposition automatique, l'ouverture, l'ISO, les vitesses d'obturation, la balance des blancs, la mesure, etc. Espérons que certains d'entre vous ont eu la chance d'essayer ces paramètres par eux-mêmes, que ce soit sur le terrain ou juste à la maison. Aujourd'hui, nous allons perfectionner vos compétences HDR sur le terrain. Quel équipement devriez-vous emporter avec vous sur le terrain? Qu'en est-il de la composition et de la lumière? Comment savez-vous que vous avez réussi le coup? Tous ces sujets seront abordés dans les prochains paragraphes. Enfin, nous allons passer en revue un bon flux de travail sur ce qu'il faut faire avec vos images une fois que vous êtes de retour à la maison sur votre ordinateur. C'est ce qu'on appelle la «gestion des images ou des fichiers». Soyez prêt, il y aura BEAUCOUP d'informations aujourd'hui. Si vous aimez le HDR autant que moi, vous en adorerez chaque minute. Faisons le saut.
Guide de terrain pour la photographie HDR
Il existe deux façons d'aborder une séance photo ou une promenade photo. Vous ne pouvez faire aucune planification du tout et voir simplement ce que vous pouvez trouver, ou vous pouvez planifier chaque plan et chaque lieu à l'avance. Je pense que chaque option a sa place. Quoi qu'il en soit, il y a certaines choses que vous devez toujours faire avant de sortir. J'ai passé en revue la plupart des équipements dont vous aurez besoin dans la section précédente, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Voici une liste de contrôle des éléments dont vous aurez besoin, et j'inclurai également l'équipement que j'utilise à titre de référence.
Liste de contrôle de l'équipement recommandé
Appareil photo avec fonction AEB
- J'utilise le Canon EOS 1Ds Mark III (voir sur Amazon)
Corps de la caméra de recul si vous en avez une
- Ma sauvegarde est un Canon EOS 5D Mark II (voir sur Amazon)
Au moins un objectif (de préférence 28 mm ou plus large)
Des lentilles supplémentaires si vous en avez. Il est bon d’avoir une variété d’objectifs pour couvrir de multiples situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Voici une liste d’objectifs que je garde TOUJOURS avec moi, quoi qu’il arrive.
- Canon EF 24-70mm f / 2.8 (voir sur Amazon)
- Canon EF 70-200mm f / 2.8 (à voir sur Amazon)
- Canon EF 50mm prime f / 1.4 (voir sur Amazon)
- Canon EF 15mm Fisheye f / 2.8 (voir sur Amazon)
Un trépied robuste pour garder votre appareil photo immobile
- J'utilise les pattes Manfrotto 055XPROB
Une bonne tête de trépied qui vous permet de mettre à niveau l'appareil photo facilement et rapidement
- J'utilise la rotule Manfrotto 322RC2 Grip Action
Un niveau de chaussure chaude pour rendre vos images droites et jolies
- Je suggère le niveau à bulle LensCoat 3 Axis Hot Shoe. Les Optika sont bon marché et inexactes d'après mon expérience.
Beaucoup de cartes mémoire à remplir
- J'ai beaucoup de cartes CF et SD de 16 et 32 Go. J'ai toujours une carte CF de 16 Go et une carte SD de 32 Go dans mon appareil photo. Je n’ai jamais pu les remplir tous les deux en une journée.
- J'utilise des cartes CF Lexar 16 Go UDMA 300x et je n'ai jamais eu de problème ou de problème avec elles. D'après ce que je comprends (et corrigez-moi si je me trompe), il est inutile d'acheter les cartes 600x car les caméras ne sont pas encore assez rapides pour en profiter. Vous pouvez obtenir des temps de téléchargement plus rapides sur votre ordinateur, mais cela en vaut-il vraiment la peine pour presque deux fois le prix?
Applications pour vous aider à planifier
Il y a beaucoup de fois où je prends simplement mon équipement et vois ce que je peux trouver (la première option). Mais quand j'ai un voyage prévu, comme Disney World, il y a tellement de ressources à ma disposition qui peuvent considérablement augmenter mes chances d'obtenir de superbes photos.
Google Earth
C'est probablement ma ressource la plus précieuse pour planifier mes séances photo. Google Earth existe depuis un certain temps maintenant, mais il ne cesse de s'améliorer. Avec l'ajout de la construction 3D dans une destination populaire et la possibilité de se rapprocher avec des images de résolution de plus en plus élevée, Google Earth nous rapproche de plus en plus du sentiment que nous y sommes!
SoLuna
Si vous avez un iPhone, SoLuna est une excellente ressource pour planifier votre départ. Cette application vous indique les heures exactes (en fonction de votre emplacement) pour le lever et le coucher du soleil. Il vous donne également des heures pour le crépuscule civil, nautique et astronomique. Si jamais vous allez photographier un coucher de soleil avec un groupe de photographes, vous remarquerez quelque chose d’intéressant: dès que le soleil plonge sous l’horizon, tout le monde part! La vérité est que ce n’est que le début pour obtenir d’incroyables images de voyage et de paysage.
Focalware
Si vous avez l'iPhone 3G ou une version ultérieure, cette application utilisera la boussole intégrée de votre téléphone pour vous dire exactement où dans le ciel le soleil se lèvera ou se couchera. À quel point cela est cool!? Tenez simplement le téléphone et faites pivoter jusqu'à ce que le soleil sur le téléphone soit directement entre vous et l'horizon. Cela peut être utilisé pour pré-visualiser votre scène et déterminer comment vous souhaitez l'encadrer. Il peut également être utilisé pour déterminer à quelle heure le soleil se lèvera et se couchera.
Prendre votre premier jeu de supports
Vous avez tout appris sur les paramètres de caméra nécessaires pour le HDR. Vous avez préparé votre équipement et même choisi un endroit pour sortir et tirer. Vous avez recherché le lieu et avez au moins une idée des photos que vous aimeriez obtenir et où les obtenir. Il est maintenant temps de prendre votre premier jeu de parenthèses. Le terme «brackets» fait simplement référence à votre ensemble d'expositions auto bracketing. Comme nous l'avons vu précédemment, cela peut être 3, 5, 7 ou même 9 ou plus selon votre appareil photo et sa configuration. Lorsque vous configurez votre première photo, faites attention à la façon dont vous la cadrez. À moins que la symétrie de la scène ne l'exige absolument, essayez d'éviter de centrer votre sujet au milieu du cadre. Placer votre sujet décentré est visuellement agréable à l'œil. Certains appareils photo intègrent des grilles «règle des tiers». Utilisez ces guides pour aligner votre sujet. Cela s'applique également à votre ligne d'horizon. Au lieu de faire passer votre horizon directement au milieu du cadre, alignez-le sur l'une des lignes de la «règle des tiers». Si vous voulez vraiment devenir scientifique sur la façon dont vous cadrez votre scène, étudiez et apprenez le «nombre d'or», le rapport de Fibonacci de 1 à 1,618. Je suis convaincu que ce rapport produit des compositions encore plus intéressantes pour le spectateur d'une manière inconsciente.
Lorsque vous avez parfaitement composé votre scène, il est temps de retirer quelques crochets! Si le temps le permet, j'aime toujours faire une petite liste de contrôle avant prise de vue des paramètres de mon appareil photo. Tout d'abord, je vérifie ma balance des blancs. Il y a eu un petit débat sur le dernier article sur l'importance d'obtenir une balance des blancs correcte à huis clos. Je pense que cela dépend vraiment de vos préférences et de votre approche du post-traitement. Dans la plupart des situations, vous pouvez corriger la balance des blancs dans le post si elle est un peu décalée. Mais je pense que s'appuyer sur le courrier est un état d'esprit dangereux. Il y a des occasions où votre balance des blancs peut être si éloignée qu'elle ne peut pas être récupérée ou corrigée. Ou pour le corriger, vous devez sacrifier la qualité des pixels. Mon approche consiste à faire autant que possible à huis clos pour ne pas avoir à m'en soucier autant en post. Plus vous traitez d'images quotidiennement, plus ce sujet devient important. Si je cloue ma balance des blancs dans l'appareil photo, cela signifie que je n'ai pas à me soucier de changer ma balance des blancs sur 2 000 images d'un voyage ou d'un événement. C'est simplement mon approche à son égard et vous êtes invités à l'adopter ou à l'ignorer. Pour obtenir ma balance des blancs, j'active mon écran de visualisation en direct sur la caméra. À partir de là, je peux parcourir chaque paramètre de balance des blancs pour obtenir celui qui est le plus précis. La plupart du temps, je passe simplement au réglage Kelvin et sélectionne la température correcte lorsque les couleurs à l'écran correspondent à ce que je vois avec mes yeux.
Une fois la balance des blancs réglée, je suis libre de prendre autant d’images que possible dans ces conditions d’éclairage. Ensuite, je vérifie deux fois pour m'assurer que mon retardateur est activé afin de ne pas avoir à mettre les mains sur l'appareil photo. J'ai réglé ma minuterie à deux secondes, ce qui est parfait pour moi. Cependant, certaines caméras n'ont une option que pendant dix secondes. Ensuite, je détermine l'ouverture que je souhaite utiliser. Cela dépend juste de la scène devant moi. Si je veux que tout soit net, je commence généralement vers f / 13 environ. Régler la bague de mise au point de l'objectif sur l'infini garantira que tout est net la plupart du temps. Si je veux figer une action dans le cadre (comme de l'eau ou des vagues) ou si je suis dans des conditions de faible éclairage, je peux choisir une ouverture inférieure. Ou si je veux créer du flou en arrière-plan. Il est maintenant temps de déterminer où et comment je vais mesurer la scène. Personnellement, j'utilise la mesure spot environ 90% du temps. Cela signifie que je peux définir un point précis dans mon cadre à mesurer hors de, et l'appareil photo déterminera l'exposition moyenne correcte (0) pour ce point donné. Cela dit, je vais repérer le mètre sur la partie la plus importante ou la plus uniformément éclairée du cadre. Ensuite, je vérifie que mon ISO est aussi bas que possible pour la photo que je prends et que ma vitesse d'obturation est dans la limite de 30 secondes. Si je prends cinq vues et que mon compteur indique que ma première image durera 2 secondes ou moins, je sais que je suis en sécurité. Pourquoi est-ce? Eh bien, si ma première image dure 2 secondes, elle va doubler avec chaque image si je filme par intervalles de 1 IL (-2, -1,0, + 1, + 2). Ma séquence sera donc de 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes, 15 secondes et 30 secondes. Tout ce qui dépasse 2 secondes sur mon premier support signifie que mes derniers supports seront désactivés. Enfin, il est temps d’assurer une mise au point précise. J'utilise également mon écran de visualisation en direct pour cela. Si je suis pressé ou si la situation l'exige, je vais simplement régler ma bague de mise au point sur l'infini, ce qui rend tout à peu près net. Mais l'astuce consiste à régler la bague de mise au point sur exactement l'infini. J'aime faire un zoom avant sur mon sujet jusqu'à 10x sur mon écran de visualisation en direct et utiliser la bague de mise au point pour ajuster la scène à une mise au point nette. Ok, est-ce que je manque quelque chose? Je ne pense pas. Il est maintenant temps de tirer. Avec tout prêt à fonctionner, j'appuie simplement sur l'obturateur une fois pour démarrer ma minuterie, puis je m'éloigne de l'appareil photo. Deux secondes plus tard, j'entends le magnifique clic, clic, clic, clic, clic des crochets qui se déclenchent.
Il est maintenant temps de m'assurer que j'ai la photo. Encore une fois, parfois je n’ai pas le temps de faire tout cela et je dois simplement avoir confiance en moi. Mais si le temps le permet, voici ce que je fais ensuite: je tire d'abord la dernière photo sur mon écran. Sur les appareils photo Canon, si vous appuyez sur le bouton «info» avec une image à l'écran, vous pouvez obtenir un écran qui affiche votre histogramme. Un histogramme vous donne simplement des informations claires pour votre photo. Pour le HDR, vous voulez que votre histogramme passe d'un côté à l'autre. Pour vos expositions plus sombres, vous voulez que toute la lumière soit regroupée sur le côté gauche sans aucune information sur la droite. Lorsque vous faites défiler vos crochets, la lumière devrait commencer à se déplacer d'un côté à l'autre. Lorsque vous obtenez l'exposition la plus lumineuse, vous voulez que la lumière soit regroupée sur le côté droit, sans aucune information sur la gauche. Si vous avez cela, vous savez que vous avez capturé avec succès TOUTE la lumière de la scène. Félicitations! Il ne vous reste plus qu'à vous assurer que l'image est nette. Utilisez simplement la fonction de zoom pour effectuer un zoom avant serré et faites défiler l'image pour vous assurer que tout est net.
Gestion et organisation des images
D'accord, j'espère que tout le monde est toujours avec moi! Je sais qu'à ce stade, il y a probablement des questions qui flottent. Je sais que tous les paramètres que j'ai mentionnés ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'appareil photo, vous devrez donc peut-être ajuster en conséquence pour votre appareil photo. Si vous êtes confus, assurez-vous de me suivre sur Twitter (@jamesdbrandon) et de m'envoyer un tweet avec votre question. Vous pouvez également laisser un commentaire sous cet article et je vais essayer d'y arriver en temps opportun.
Félicitations, vous avez pris vos premières images pour HDR et vous êtes maintenant prêt à les préparer pour le post-traitement (le prochain et dernier volet de cette série). Qu'est-ce que c'est? Vous souhaitez passer directement au post-traitement? Vous ne voulez pas vous soucier de l’organisation de vos fichiers pour les retrouver plus tard? Eh bien, dur! La gestion des images est extrêmement importante et je refuse de vous conduire sur la voie de la destruction immanente en ne vous donnant pas une base solide pour accéder à vos fichiers. Le simple fait de jeter tous vos fichiers dans le dossier «Images» de votre ordinateur ne va pas le couper. Les dossiers sont là pour une raison, entre autres. La gestion des fichiers organise vos fichiers de manière à faciliter leur localisation ultérieure et à garantir que les fichiers ne seront jamais perdus ou compromis. Jamais!
Je me rends compte que certaines personnes n’ont pas l’argent nécessaire pour acheter tous ces logiciels. Cependant, vous devez comprendre que si vous voulez vous lancer dans le HDR et le faire correctement, vous devrez simplement y investir de l’argent. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Le logiciel que j'utilise (et que j'ai toujours utilisé) pour la gestion de mes fichiers est Adobe Lightroom. C'est donc le logiciel à partir duquel j'enseignerai et je donnerai des exemples. Si vous n'avez pas Lightroom, que vous n'aimez pas Lightroom, que vous ne pouvez pas vous permettre Lightroom, etc., il vous suffira de traduire ce que je dis et de l'appliquer au programme de votre choix. Même si ce programme est simplement des dossiers sur votre disque dur. Lightroom coûte environ 299 $. Si vous êtes étudiant, vous pouvez l'obtenir pour moins cher. Le principal concurrent de Lightrooms est Aperture d'Apple, qui coûte environ 199 $. Néanmoins, d'autres options de gestion de fichiers sont Adobe Bridge ou Apple iPhoto. Bien sûr, il y en a d'autres, et si vous avez quelque chose de différent, suivez simplement et appliquez ce que vous pouvez à votre logiciel.
Importer et organiser vos images
La première étape pour organiser vos fichiers consiste à les importer correctement et efficacement sur votre ordinateur. Lorsque Lightroom (ou votre programme spécifique) est ouvert, connectez simplement votre appareil photo ou votre lecteur de carte à votre ordinateur (vous pouvez configurer Lightroom pour ouvrir automatiquement la boîte de dialogue d'importation lorsqu'il détecte une carte ou une connexion d'appareil photo). Une boîte de dialogue s'ouvrira et vous guidera tout au long de l'importation des photos. Assurez-vous de vérifier chaque section et assurez-vous que tout est correct. Assurez-vous également d'ajouter des mots-clés généraux à toutes vos images dans les métadonnées. De cette façon, vous pouvez simplement taper les mots-clés plus tard comme une autre façon de les trouver. Avant d'importer les images, la première chose à faire est de créer un système de classement. J'ai essayé toutes sortes de systèmes organisationnels, je veux dire TOUS les types. C’était une bataille permanente pour essayer de trouver la meilleure façon de le faire. J'ai commencé par organiser toutes mes images et vidéos par région et par lieu. Ma structure de fichiers ressemblait à ceci: Images> États-Unis> Texas> Fort Worth> Sundance Square> toutes les images de cet endroit spécifique. Ce système devient rapidement incontrôlable, surtout lorsque vous visitez souvent Sundance Square. Ou que faire si je tire des clients là-bas? Maintenant, mes images de voyage sont mélangées dans le même dossier que les images de clients. Pas bon. Sous la direction d'un bon ami, j'ai finalement opté pour un format de date pour toutes mes images. Maintenant, mes images sont organisées comme suit:
Voyons maintenant pourquoi j'organise mes fichiers de cette façon. La raison principale est qu’il est facile d’archiver des images. À l'heure actuelle, j'ai quelque 35 000 images sur mes disques durs et certains endroits où je photographie en permanence. Un système organisé par lieu deviendrait trop déroutant. Peut-être que c’est juste moi, mais j’ai toujours une assez bonne idée du moment où je suis allé quelque part ou du moment où j’ai photographié quelque chose. C’est bien, car je peux simplement aller dans les dossiers par date si nécessaire et trouver ce que je recherche. La chose importante que je fais cependant est de trouver un nom de projet pour chaque séance photo que je fais (à l'avance). De cette façon, je peux simplement utiliser le Finder sur mon mac et taper le nom du projet (dans ce cas: Key West). Si c'est un endroit où je vais souvent, je proposerai un nom de projet plus spécifique, comme "Key West La Concha Hotel". Si j'y vais même plusieurs fois, ce n'est pas grave. Avec le finder, il trouvera tous les dossiers de ce nom de projet et je n'aurai plus qu'à choisir une date. En mettant la date devant le nom du projet, l'ordinateur les classe automatiquement par date, ce qui est très pratique. Ce système entier n'est ici que comme une sorte de sauvegarde. Il est maintenant temps d'insérer des images dans les collections Lightroom.
C’est une chose d’organiser vos images dans des dossiers et de bien le faire, je pense que je l’ai accompli. Mais il n'y a toujours pas d'échappatoire pour avoir à explorer d'innombrables dossiers pour accéder à vos images à certains moments. Surtout ceux qui datent d'un certain temps. C’est là que la fonctionnalité Collection de Lightroom entre en jeu. À tout moment, il se peut que je travaille sur plusieurs projets de photographie à la fois. Je suis peut-être en train d'éditer des images de voyage, un tournage commercial, un mariage, une session senior, des images de vacances et d'autres d'une réunion de famille. Les collections me permettent d'accéder facilement et rapidement aux images qui m'intéressent actuellement. Les collections n'occupent pas d'espace sur le disque dur et n'ont aucun effet sur la structure de vos dossiers. Ils sont simplement organisés via Lightroom et via Lightroom uniquement. Pour ajouter des images à une collection, sélectionnez-les et faites-les glisser dans le dossier de la collection. Cela les organise UNIQUEMENT dans ce dossier via Lightroom, les images existent toujours dans leur dossier d'origine. La seule différence est que vous avez maintenant un moyen rapide d'y accéder en un seul clic, au lieu de les explorer. Toutes les modifications que vous apportez à l’image dans Lightroom concernent également l’image de son dossier d’origine. Par conséquent, lorsque vous avez terminé avec les images, supprimez-les de la collection et c'est terminé.
Lors de l'évaluation de vos photos
Pour être honnête, je n'évalue pas beaucoup mes photos HDR. Je fais toutes sortes de notes pour les photos des clients afin de sélectionner uniquement celles que je veux modifier, puis d'autres notes pour celles qui ont été modifiées, celles qui ont besoin de modifications, etc. J'utilise même des drapeaux et des cotes de couleur pour ce genre de chose. Je n’en ai tout simplement pas trouvé grand besoin avec le HDR. Je jette simplement mes images d'une séance photo de voyage dans ma collection de voyages non transformée et je les parcourt pour trouver un ensemble que j'aime. Cela ne me dérange pas de faire défiler des centaines ou des milliers d'images, car je suis simplement intéressé à trouver un ensemble qui attire mon attention.J'ai récemment traité des photos que j'ai qualifiées de inférieures il y a un an, mais maintenant elles font partie de mes images préférées. Je veux que toutes mes images de voyage aient une chance égale de parvenir au post-traitement. Si je les notais, ils n’auraient pas cette chance. Encore une fois, c'est simplement MA façon de faire les choses, vous pouvez la prendre ou la laisser.
Sauvegarder vos fichiers
À quoi sert une structure de fichiers organisée et efficace si elle n’est pas sauvegardée? J'ai appris l'importance de sauvegarder les fichiers à la dure, en perdant tout. Les disques durs ne sont plus construits comme avant, ils échouent et ils échouent trop souvent. J’ai perdu trois disques durs l’année dernière à la suite de divers incidents. L'un a été perdu lors d'une surtension la seule fois où je n'ai pas branché le disque dur sur un parasurtenseur. Les deux autres n'étaient que des pannes du disque dur. La première fois, j'ai tout perdu. C'était tout ce qu'il me fallait. La deuxième fois, j'ai tout sauvegardé. Voici mon système actuel:
Chaque système de sauvegarde est évolutif. Par conséquent, aucun système de sauvegarde ne convient à chaque personne. Je partagerai mon système ici, et vous pourrez l’utiliser et l’appliquer à votre situation si nécessaire. N'hésitez pas à l'adapter à vos besoins et à vous l'approprier. Je ne dis pas que c'est le meilleur système de sauvegarde, mais il a très bien fonctionné pour moi et je peux dormir la nuit en sachant que mes images sont en sécurité. Désormais, je ne conserve aucune image en pleine résolution sur mon ordinateur. Ils sont tous stockés sur des disques durs externes qui restent à la maison sur mon bureau. J'ai archivé des disques durs pour les travaux plus anciens et deux disques actuels pour les travaux en cours. Un lecteur a une partition pour Time Machine qui effectue des sauvegardes toutes les heures de mon ordinateur principal. Je garde toutes mes photos sur les disques externes au format de date que j'ai mentionné plus tôt. Toutes mes images sont ensuite sauvegardées en double sur la sauvegarde hors site de Smug Mug. Smug Mug est génial car pour un prix annuel, vous pouvez télécharger un nombre illimité d'images sur leurs serveurs. En plus de Smug Mug, j'utilise Backblaze pour tout sauvegarder (ordinateur, tous les disques durs, images, tout). Avec cela, tout ce qui se trouve sur mon ordinateur et mes disques durs est sauvegardé en trois exemplaires. Si mon ordinateur tombe en panne, je dispose de mes disques durs externes avec sauvegarde Time Machine. Si ma maison brûle, tout est sauvegardé hors site à Backblaze en Californie. Si ma maison brûle et que la Californie brûle; il se passe des choses plus importantes que mes photos!
Conclusion
Wow, c'était beaucoup d'informations! J'espère que vous avez tous été en mesure de suivre le rythme et de vous en rendre jusqu'ici. Encore une fois, si vous avez des questions à ce sujet, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un tweet à @jamesdbrandon. La gestion des fichiers est la base d'un bon flux de travail photographique. Cela vous permet de dormir la nuit, cela met un sourire sur votre visage quand vous y pensez, et cela vous facilite la vie lorsque vous avez besoin d'accéder à une image de vos archives. Ne sous-estimez pas l’importance de ce sujet! Malheureusement, je pense que la majorité des gens n’ont pas mis en place ce type de système. Je rencontre beaucoup trop de gens qui ne pensent tout simplement pas à ce genre de choses. Des personnes qui ont toute leur vie sur leur ordinateur sans aucun système de sauvegarde en place. Ou, leur seul système est une sauvegarde de la machine à remonter le temps située à côté de leur ordinateur. Trouvez un bon système pour organiser et protéger votre travail, vous ne le regretterez jamais.
Le prochain épisode est probablement le plus attendu des trois, donc je vais essayer de le préparer dès que possible. Dans la prochaine tranche, nous passerons en revue tout ce qui concerne le post-traitement. Je vais partager comment je traite mes images HDR, quels programmes j'utilise, comment je les utilise et pourquoi je traite comme je le fais. Je reviendrai également sur l’importance de créer votre propre système. Restez à l'écoute!
Enfin, comme promis, voici quelques images HDR que j'ai obtenues de Disney World. Prendre plaisir!
