Comment prendre de meilleures photos de réflexion

Vous vous demandez comment prendre de meilleures photos de réflexion avec votre appareil photo? La plupart d'entre nous connaissent les principes de base d'une bonne photographie de paysage. Il a besoin d'un premier plan, d'un milieu et d'un arrière-plan intéressants. En général, l'aspect le plus difficile de la photographie de paysage est de trouver un avant-plan suffisamment bon qui se synchronise avec le milieu du terrain et un arrière-plan non ennuyeux. Mais les photographies de réflexion posent des défis supplémentaires. Les réflexions sont une question d'équilibre et de symétrie dans le cadre. Comme pour tous les autres aspects de la photographie, il n'y a pas de règles strictes et rapides. Mais il y a quelques lignes directrices qui aideraient à faire de meilleures réflexions et nous les examinerons une par une.

Trouver de l'eau plate

La première exigence pour photographier des reflets est évidemment de l'eau immobile. La plupart d'entre nous pensent que nous avons besoin de grands lacs pour obtenir ces jolis reflets. Mais en réalité, même une petite flaque d'eau suffit. Ce qui est plus important, c'est qu'il devrait stagner.

En fait, les plans d'eau plus petits et moins profonds donnent de meilleurs reflets la plupart du temps. Plus le plan d'eau est grand, plus il transportera longtemps le flux d'air. La plupart du temps, la vitesse de l'air augmente à mesure qu'il traverse une surface ininterrompue. Moins il y a de vent / brise, meilleurs sont les reflets.

En général, l'air est presque inactif pendant les premières heures de la journée. La première étape consiste à deviner quand l'air est statique. Un voyage de reconnaissance devient obligatoire ici et il est peu probable que nous allions sur un spot et que nous prenions un bon cliché de réflexion dans quelques heures. Une fois que vous avez choisi votre emplacement, prévoyez quelques jours pour cet endroit seul. Lorsque l'air stagne, la lumière peut ne pas être bonne ou vice versa.

D'après mon expérience, 2-3 jours dans un endroit pourraient certainement garantir quelques heures d'eau calme. En pratique, il est assez difficile d'obtenir une surface absolument immobile. De légères ondulations semblent souvent être présentes. Mais ne laissez pas cela limiter vos opportunités photographiques. Lorsque le reflet n'est pas immobile, faites preuve de créativité pour voir ce que vous pouvez tirer le mieux d'une image.

Considérations relatives à l'équipement

Quand il s'agit de photographier des reflets, un bon trépied a la priorité. Un trépied qui vous permet de descendre serait le plus préférable. Lors de la photographie de reflets, la plupart du temps, nous souhaitons peut-être prendre plusieurs photos et les mettre entre parenthèses pour l'exposition et / ou les mettre au point en les postant. Pour les deux critères mentionnés ci-dessus, un trépied devient obligatoire.

Vient ensuite le choix de l'objectif. Ceci est subjectif. Un objectif grand angle ou ultra grand angle est souhaitable dans la plupart des cas. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est une plage focale comprise entre 15 mm et 30 mm (en plein format). Il y a des exceptions comme toujours. Un objectif ultra grand angle ne fonctionne que si vous avez un sujet qui occupe le milieu du sol de manière significative.

Si le sujet dont vous cherchez à obtenir le reflet est trop éloigné, alors le sujet, ainsi que son reflet, deviennent assez insignifiants en raison de la distorsion de la perspective qui est plus exagérée dans les objectifs ultra grand angle.

Si votre sujet est éloigné, vous voudrez peut-être penser à un objectif de milieu de gamme d'environ 35 mm. Chaque option a ses propres avantages et inconvénients. Si vous avez un objectif ultra grand angle (plus large que 24 mm), la légère turbulence de la surface (qui est presque toujours présente) devient insignifiante. Alors qu'avec des distances focales croissantes, la turbulence devient plus prononcée.

Mais du côté positif, avec un objectif de milieu de gamme, vous obtenez un sujet majestueux et un reflet assez grand comme premier plan. Donc, en fin de compte, c'est la scène qui dicte la distance focale que vous devez utiliser. D'après mon expérience, tout ce qui dépasse 50 mm fonctionne rarement pour photographier des reflets.

Les objectifs zoom sont plus préférables que les premiers pour photographier les reflets. Il est vrai que les zooms ne peuvent souvent se rapprocher des nombres premiers en termes de netteté, d'étoiles du soleil, de niveaux d'aberration chromatique, de fantômes et de reflets, ainsi que de rendu des couleurs.

Mais sur une note pratique, il est parfois impossible de zoomer avec les pieds, ce qui devient obligatoire lors de l'utilisation de nombres premiers. Par exemple, si vous avez un rocher au milieu de l'eau que vous voulez avoir au premier plan, il est pratiquement impossible de s'en approcher.

Les zooms nous permettent également de contrôler la taille de nos sujets à un certain niveau où le zoom avec les pieds n'est pas toujours possible. Si vous avez un zoom comme le Nikkor 14-24mm f / 2.8 ou le Tamron 15-30mm f / 2.8 et un zoom comme le Nikkor 20mm f / 1.8G, alors vous êtes prêt - tous sont d'excellents choix! Quand j'apporte un zoom et un prime avec moi, je commence par le premier. Si le premier ne donne pas la composition souhaitée, alors je passe à un zoom. Pour les boîtiers de recadrage Nikon, le Tokina 11-16 mm f / 2,8 est un excellent choix.

Comme pour le choix de la caméra, celle que vous avez déjà devrait fonctionner parfaitement. Si votre appareil photo a une large plage dynamique, c'est encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire, car vous pouvez exposer à droite sans faire sauter les hautes lumières, ou si les conditions sont extrêmes, utilisez la technique du bracketing.

La plupart des photographes de paysage utilisent beaucoup de filtres polarisants et je ne fais pas exception. Mais lorsque vous photographiez des reflets, un polariseur devient un grand non. C'est pour la raison évidente que l'une des caractéristiques de base d'un polariseur est de couper les reflets. Cela peut aider en réduisant l'éblouissement sur les surfaces humides ou métalliques, mais il détruit les reflets et, par conséquent, laisse passer la lumière de ce qui se trouve sous la surface dans le cadre. Vous ne devriez pas en utiliser un sauf si vous voulez faire preuve de créativité et faire ressortir un mélange de ce qui se trouve sous la surface et juste un reflet des teintes.

Les paramètres de la caméra

Voici quelques paramètres recommandés pour la plupart des prises de vue par réflexion:

1. Comme pour la plupart des photographies de paysage, s'en tenir à votre ISO de base ou à un endroit proche de celui-ci est la voie à suivre. La plupart d'entre nous savent déjà que la plage dynamique la plus large, ainsi que la plus faible quantité de bruit dans les images, est obtenue à l'ISO de base. Puisque vous allez utiliser un trépied, un éclairage adéquat n'est jamais un problème. Les conditions de faible éclairage ne sont pas non plus un problème, car vous pouvez effectuer des prises de vue à longue exposition.
2. En général, une ouverture plus petite fonctionne bien. En règle générale, j'essaie d'utiliser l'ouverture dans laquelle l'objectif offre une netteté maximale. Pour la plupart des objectifs rapides, la meilleure ouverture se situe entre f / 4 et f / 5,6 et pour les objectifs zoom plus lents, elle se situe généralement à f / 8. Quand je parle de netteté maximale, je veux dire une netteté globale maximale et pas seulement une netteté centrale. Donc, ma recommandation d'ouverture générale serait de f / 8 ou plus petit (en fonction de la distance du sujet). Une autre raison pour des ouvertures plus petites est d'obtenir la profondeur de champ maximale.

   

3. Il existe deux vitesses d'obturation possibles qui peuvent être utilisées selon vos préférences. Une vitesse d'obturation d'au moins 1/250 est souhaitable si vous voulez que les reflets soient nets. Comme je l'ai déjà mentionné ci-dessus, il y a très certainement des perturbations en surface même avec le moins de vent possible. Une vitesse d'obturation lente atténuera la réflexion. À l'autre extrême, une réflexion lissée nécessitera une vitesse d'obturation extrêmement lente qui donne un sujet net et une eau douce et floue autour du sujet, le faisant ressortir. Les deux options véhiculeront des messages différents. Une image avec un reflet net produira une image miroir géométriquement symétrique. En revanche, une réflexion avec des ondulations transmettra généralement le message d'un sujet et d'un plan d'eau qui l'entoure.



4. Pour pouvoir avoir un contrôle total de l'exposition, la prise de vue en mode manuel est recommandée. J'ai mis le mode de mesure sur Spot et placez le point AF autour des points les plus lumineux du cadre pour lire les valeurs des vitesses d'obturation recommandées. Ensuite, après être passé en mode manuel avec ISO et ouverture entièrement réglés, j'ajuste la vitesse d'obturation à la valeur où le point le plus lumineux de l'image tombe juste à l'intérieur de la surexposition ou un tiers d'arrêt en dessous des valeurs où les clignements commencent à apparaître.

   Une autre façon de procéder consiste à utiliser le mode de mesure de la protection des hautes lumières, si votre appareil photo en possède un. Ce mode calcule et mesure les hautes lumières (points les plus lumineux) du cadre. Si vous photographiez dans un autre mode, vous pouvez régler la compensation d'exposition pour obtenir le point le plus lumineux du cadre juste à l'intérieur du bord droit de votre histogramme. C'est ainsi que vous exposez correctement à droite!

Conseils et considérations sur place

1. Rapprochez-vous et obtenez un angle aussi bas que possible. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec les pieds et les jambes de votre trépied dans l'eau pour atteindre un angle où la pointe inférieure de votre objectif est à peine quelques centimètres au-dessus de la surface. En vous rapprochant de la surface du plan d'eau, vous remarquerez que vous couvrirez une plus grande partie de votre milieu dans la réflexion et cela devient plus prononcé lorsque vous vous inclinez presque parallèlement à la surface.
2. L'image réfléchie est environ un arrêt plus sombre que le sujet réel. Assurez-vous donc que les tons les plus sombres sont bien dans votre histogramme, à moins que vous ne vouliez délibérément les laisser sombres.
3. Parfois, le nombre d'arrêts de lumière disponibles dans la scène dépasse la plage dynamique de votre caméra. Dans de tels cas, bracket. Je prends trois clichés à un arrêt l'un de l'autre. J'en fais une pratique générale afin de pouvoir les fusionner en post si je me retrouve avec des reflets soufflés ou des noirs qui ont perdu tous les détails dans l'une des images. Si les arrêts entre les images entre crochets sont trop élevés, il serait difficile de les fusionner de manière transparente en post.
4. Il y a de grands débats sur le rapport entre le sujet et la réflexion. Beaucoup de gens soutiennent qu'un 2: 3 est le meilleur et d'autres optent pour 1: 1. À mon avis, la scène dicte le ratio à utiliser. Je préfère 1: 1. Si je dois inclure des motifs, des détails sous l'eau peu profonde (premier plan), je pousse un peu le sujet réel dans la composition.
5. En plus de l'exposition de bracketing, le plus souvent, vous devrez peut-être mettre au point les images de la pile. Je prends généralement au moins trois images dans le but d'empiler la mise au point. Un pour le premier plan immédiat, un pour le sujet réel et un entre eux. Je les mélange ensuite tous ensemble dans le post plus tard. Cette étape deviendra certainement obligatoire si vous avez des objets au premier plan très proches de votre objectif.
6. Si vous devez effectuer un bracketing pour l'exposition et la pile de mise au point, vous devez cliquer sur un total de prises de vue bracketing multiplié par les prises de vue empilées de mise au point. Par exemple, si vous avez besoin de 3 photos pour l'empilement de la mise au point et de 3 pour l'exposition, vous devez prendre un total de 9 photos (3 expositions pour chaque image empilée de mise au point). C'est une autre raison pour laquelle une exposition manuelle est recommandée. Lorsque vous placez votre appareil photo en priorité à l'ouverture ou dans tout autre mode automatique, il peut ajouter ou soustraire quelques tiers d'arrêts dans les deux sens. Il sera très difficile d'obtenir une image finale transparente tout en travaillant dessus en post.
7. Faites attention aux lignes directrices. Ils sont assez importants dans toute photographie de paysage. Ils sont encore plus importants lorsque vous photographiez des reflets, car l'un des principaux objectifs est d'atteindre un sens de symétrie. Une petite inclinaison dans l'horizon pourrait rendre l'image finale pratiquement inutile. Vous pouvez le faire pivoter un peu en post, mais il est préférable de le faire directement dans l'appareil photo. En effet, lorsque vous inclinez l'image, vous risquez de compromettre votre composition.

   

8. Ayez un espace négatif autour de votre sujet et de son reflet. Une composition très serrée peut avoir tous les ingrédients techniques d'une image, mais la plupart du temps elle manque d'émotion.
9. Incluez des nuages ​​dans votre cadre. Avec le sujet et son reflet, le milieu et le premier plan sont pris en charge. Mais un ciel vide et sans nuages ​​semble ennuyeux à moins que vous ne cherchiez délibérément à rendre l'image abstraite.

   

10. Si vous photographiez pendant la nuit, les étoiles peuvent être de superbes arrière-plans. Lorsque vous essayez de photographier un reflet pendant la nuit, faites-le un jour de pleine lune ou du moins quand il en est à moins d'une semaine. La raison en est que vous avez besoin d'une lumière vive pour éclairer votre sujet et, comme je l'ai mentionné précédemment, pour éclairer également le reflet plus sombre. En fonction de l'objectif utilisé, vous devrez également surveiller votre vitesse d'obturation, car de longues vitesses d'obturation créeront des traînées d'étoiles. Et en plus de tout cela, pousser l'ISO trop haut ajoutera du bruit. Oui, la lune débusquera certaines des étoiles, mais les étoiles les plus brillantes brilleront toujours sur votre arrière-plan.

    

11. La plupart du temps, nous cherchons à obtenir des images miroir géométriques. Mais ne vous limitez pas à cela. Soyez créatif - parfois même les reflets déformés d'un sujet peuvent s'avérer intéressants.
12. Essayez de photographier lorsque le soleil est derrière vous. Si vous décidez de photographier contre le soleil, assurez-vous que le soleil est à l'horizon et pas trop haut dans le ciel. Parfois, pour que les tons bleus / cyan se reflètent dans l'eau, vous voudrez peut-être prendre des photos lorsque le soleil est beaucoup plus élevé. Les longueurs d'onde bleues seront faibles ou absentes pendant les premières et les dernières heures à l'exception de l'heure bleue. Dans ce cas, adoptez un angle qui évite le reflet du soleil dans votre cadre.

    

Conseils de post-traitement

1. La première étape du post-traitement devrait être de fusionner toutes les images au cas où vous les mettriez entre crochets ou que vous les mettriez en évidence.
2. Si vous décidez d'ajuster les paramètres de lumière du jour ou de corriger les couleurs à l'aide de courbes, assurez-vous de faire les mêmes ajustements sur tous les calques que vous allez fusionner.
3. Essayez de fusionner les images manuellement en utilisant des masques de calque et évitez les algorithmes HDR. La plupart du temps, ils rendent une image plate ou une image qui semble artificielle. Un problème majeur que j'ai trouvé avec la plupart des algorithmes HDR est que la plupart d'entre eux semblent introduire des halos sur les bords.

   

4. Étant donné que vous aurez affaire à trop d'arrêts de lumière dans votre cadre, la saturation peut également varier considérablement. Dans de tels cas, soyez prudent lorsque vous utilisez le curseur de saturation. Utilisez de la vibrance ou ajustez les zones locales individuellement. Veuillez consulter mon article sur la saturation pour plus d'informations.

   

5. Vous pouvez résoudre la zone réfléchie comme un arrêt ou plus sous-exposée en ajoutant un masque de calque de dégradé pour le calque d'exposition. Au-dessus de votre calque actuel, ajoutez un calque d'exposition et augmentez le curseur d'exposition à environ 1 arrêt (marqué en bleu). Cliquez ensuite sur l'outil Dégradé (marqué en rouge) et utilisez un dégradé sur le masque de calque (marqué en vert):

   

   Rappelez-vous comme toujours avec les masques de calque, les spectacles blancs et les peaux noires. Ainsi, il appliquera l'exposition accrue uniquement au premier plan et le gradualisera en douceur.

C'est tout ce qu'on peut en dire. J'ai partagé la plupart des pratiques que je fais sur le terrain et en post-traitement, spécifiques à la photographie de reflets. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez laisser un commentaire ci-dessous.