Ce didacticiel vous aidera beaucoup à prendre les photos nécessaires à l'empilement de la mise au point. C'est le moyen le meilleur et le plus simple pour obtenir les résultats souhaités. Il y a quelques détails en cours de route, mais le bonus est qu'il existe également d'autres situations photographiques où vous pourrez appliquer la même technique.
Qu'est-ce que le focus stacking et pourquoi est-il nécessaire?
Lorsque votre appareil photo est vraiment proche du sujet, la profondeur de champ sera très faible. Par exemple, si vous utilisez un objectif de 100 mm, à une distance de 50 cm (près de 10 pouces de votre sujet) avec une ouverture aussi petite que f / 16, la zone qui est suffisamment nette n'est que de 1,9 cm (environ 3/4 de un pouce). Réduisez la distance du sujet à seulement 25 cm (moins de 5 pouces) et la profondeur de champ est réduite à seulement 0,36 cm (1/6 de pouce).
La seule façon de résoudre ce problème afin d'obtenir une plus grande profondeur de netteté acceptable dans une photographie finale est la photographie informatique. Cela signifie utiliser un logiciel pour mélanger un certain nombre de photographies qui ont été prises avec différents points de mise au point. Ce processus de calcul est appelé empilement de focus.
Contribution
La recommandation faite dans cet article est une application de l'ancien acronyme informatique de GIGO. Garbage In, Garbage Out. Si vous entrez des déchets, la sortie sera des déchets. Pour obtenir les meilleurs résultats avec l'empilement de mise au point, vous devez produire les photographies qui sont techniquement les plus appropriées pour le processus d'empilement de mise au point.
Traitement
Il y a quelque temps, j'ai décidé que je voulais faire des images qui auraient fière allure dans une maison ou un lieu de travail, qui refléteraient l'environnement philippin. Avec divers ajustements, les cinq photographies montrées en couleur ci-dessus ont été combinées pour produire l'image ci-dessous (et bien plus encore!).
Si vous aimez l'idée de produire quelque chose comme ça, avec une mise au point nette sur tout le cadre, il faut un peu d'attention pour commencer. Cela devient vite assez facile et vous constaterez peut-être que c'est en fait très amusant. Trouvez votre propre sujet, puis suivez cette méthode pour produire vos images d'empilement de mise au point.
Le traitement proprement dit des images est une séquence d'étapes, et je serais heureux de vous présenter mon approche à un autre moment. Bien qu'il existe d'autres programmes spécialisés pour produire une image empilée de mise au point, vous utiliserez probablement Photoshop. Bien sûr, il existe des tutoriels sur la façon de faire cela ici sur dPS; Guide du débutant sur l’empilement des focus.
La méthode - Première partie - C'est une surprise
À ce stade, dans la plupart des didacticiels d'empilage de focus, vous verrez quelqu'un tenant un ensemble de rails de focalisation. Oublie! Aucune dépense supplémentaire n'est requise ici. Ils pourraient alors vous parler de la mise au point manuelle. Oubliez ça aussi! Pas besoin de toucher délicat avec cette méthode. Vous n'avez même pas besoin d'un déclencheur de câble. C'est absolument tout ce dont vous avez besoin.
Dans le passé, je n’avais même pas pris la peine d’installer les offres logicielles de Canon. Oui, la nouvelle surprise est peut-être que c'est Canon EOS Utility qui vous servira le mieux pour prendre des images d'empilement de mise au point.
D'après ce que j'ai pu déterminer, les utilisateurs de Nikon constateront que Nikon Capture comprend un composant de contrôle de l'appareil photo. Je n'ai pas la possibilité de mettre cela à l'épreuve, mais j'imagine que cela fonctionne aussi bien. Si vous photographiez Nikon et essayez ceci, dites-nous comment cela a fonctionné pour vous dans la section commentaires ci-dessous.
Le tour de magie - la sauce secrète - la solution miracle pour créer des images pour l'empilement de la mise au point est le programme Canon EOS Utility. Il permet un contrôle total à distance des paramètres de votre appareil photo lors de la prise de vue connectée à votre ordinateur.
Brancher et utiliser!
Une fois votre prise de vue configurée, vous pouvez tout contrôler depuis votre ordinateur. S'il s'agit d'un ordinateur portable adjacent, cela fonctionnera le mieux. Cependant, les photographies qui suivent ci-dessous ont été réalisées avec tout contrôlé à partir d'un ordinateur dans une autre pièce, entièrement à 10 mètres, à plus de 9 mètres du plateau.
La méthode - Deuxième partie - La mécanique
Ce type de photographie, que je considère comme une «photographie construite», prend un peu de temps à se mettre en place. Suivez ces étapes:
- Mettez votre appareil photo sur un trépied.
- Composez votre photo.
Vous devez effectuer deux mesures.
- Mesurez à partir du plan focal de l'appareil photo (la marque indiquée ci-dessus) jusqu'à l'avant de l'objet que vous photographiez (A), comme illustré ci-dessus.
Le cercle traversé par une ligne indique le plan de mise au point - c'est là que votre objectif focalise l'image sur le capteur.
- Mesurez la profondeur de l'objet, du point le plus proche de la caméra, au point le plus éloigné. J'ai trouvé qu'une règle en acier ou un ruban à mesurer fonctionnait assez bien pour ces tâches.
Problème standard.
- Maintenant, prenez une photo d'essai.
- Utilisez une petite ouverture, comme f / 10, puis vérifiez l'exposition. J'ai tendance à regarder l'écran LCD qui donne les histogrammes RVB. Cela vous permet de juger de l'exposition, en exposant à droite si vous le souhaitez, mais aussi de vérifier qu'aucun des canaux de couleur individuels n'est surchargé. Cela est susceptible de se produire dans les photographies dont un sujet occupe la majeure partie de l'écran. À ce stade, l'exposition n'est pas critique, vous essayez uniquement de réaliser une prise de vue guide.
- Notez les réglages qui ont donné une exposition raisonnable.
- Couvrez le viseur pour éviter d'éventuelles fuites de lumière.
- Désactivez la stabilisation d'image, c'est toujours la meilleure pratique de le faire lorsque votre appareil photo est sur un trépied.
- Ce n'est pas essentiel, mais vous pouvez choisir de mettre votre appareil photo en mise au point manuelle.
Mise au point manuelle, stabilisateur désactivé.
- Encore une fois, ce n'est pas essentiel, mais vous pouvez choisir de mettre votre appareil photo en mode de prise de vue manuelle.
Passer en mode manuel
Maintenant, la magie commence, le peu qui me fait sourire à quel point c'est brillant et facile.
La méthode - Troisième partie - Calcul
Connectez votre caméra à votre ordinateur personnel à l'aide du Wi-Fi, d'un câble USB ou Ethernet, selon ce qui convient le mieux à votre configuration. J'aime les câbles, j'utilise donc un câble USB.
Exécutez le logiciel EOS Utility. Votre appareil photo devrait être découvert assez facilement.
Le tableau de bord EOS Utility.
Choisissez «Prise de vue à distance» et l'écran ci-dessous apparaîtra.
Vous êtes en contrôle
Depuis le confort de votre ordinateur, vous pouvez déclencher l'obturateur, le déclencheur par câble ultime, et faire à peu près tout ce que vous voulez. Comme conseillé, vous pouvez désactiver la mise au point automatique et passer en mode manuel sans même toucher l'appareil photo. En fait, des ajustements peuvent être apportés à tous les paramètres habituels de l'appareil photo pour la prise de vue. Plus important encore, pour cet exercice, vous pouvez passer à la prise de vue avec Visée par l'écran. Faites-le, et vous verrez un écran comme celui-ci.
La fenêtre de prise de vue en direct à distance. C'est là que se produit la mise au point fine.
La première chose à faire est d'affiner l'exposition. Le contrôle de votre appareil photo à partir d'EOS Utility devient rapidement assez simple et intuitif. Vous pouvez en fait en apprendre beaucoup sur l'exposition en expérimentant le triangle d'exposition ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture depuis votre ordinateur, avec l'avantage de Live View à grande échelle.
Un avantage supplémentaire de la prise de vue en Live View est que vous aurez verrouillé le miroir et éliminé tout risque de vibrations provenant de cette source.
Vous pouvez cliquer sur les flèches de l'écran, même utiliser la molette de défilement de votre souris pour effectuer des réglages.
Prenez une photo et elle apparaîtra bientôt sur votre écran. Ce n'est pas un article sur ETTR (Exposing To The Right), mais il y en a un bon ici; Exposer à la droite. Vous pouvez maintenant ajuster l'exposition pour essayer d'obtenir autant de données que possible sur votre capteur (principe de l'ETTR). Prenez votre temps et prenez autant de photos que vous le souhaitez. Vérifiez l'histogramme, vérifiez ce que vous pouvez voir sur l'écran et obtenez l'exposition exactement à votre goût.
J'ai tendance à préférer une exposition plus courte. Dans un souci de netteté, si je peux obtenir un compromis entre ISO et ouverture qui me donne une exposition de moins de 1 seconde, je pense que c'est un bon pas dans le sens de photographies plus nettes.
Pour cet exercice particulier, il y a toutes sortes de décisions détaillées, mais la partie la plus importante de cet écran est le réglage de la mise au point et la vue zoom.
Un double-clic sur la zone en surbrillance, affichée vers le bas de la capture d'écran de la fenêtre Remote Zoom View (ci-dessus), vous amènera à cette fenêtre ci-dessous.
Zoom View - vous permet d'obtenir facilement le point le plus proche de l'image aussi net que possible.
Vous avez maintenant un super contrôle turbocompressé de votre concentration. Ce n'est que lorsque vous franchirez le pas et que vous aurez essayé cette méthode et que vous découvrirez que vous pouvez vous concentrer sur la largeur d'un cheveu, vous ne réaliserez à quel point il est brillant. Il est même possible de zoomer davantage.
Je crois que vous trouverez le réglage de la mise au point intuitif. Il existe trois niveaux différents pour régler la mise au point dans les deux sens, «<<< / << / / >> / >>>». Ceci est très utile d'une manière qu'aucun rail de mise au point ou réglage manuel ne pourrait jamais être. Le bonus est que vous n'aurez aucun contact physique avec la caméra.
La méthode - Quatrième partie - Enfin
Martin Bailey est un photographe qui rentre dans les détails admirables. Il est d'avis que si vous commencez à photographier à l'arrière de l'objet et que vous travaillez en avant, Photoshop gère mieux le processus. Je ne vois pas les preuves aussi clairement mais, l'expérience me le dit, il a très probablement raison.
Un autre conseil serait de photographier un peu plus large, de ne pas cadrer aussi étroitement que vous le feriez habituellement. Cela vous donne un peu plus de marge de manœuvre si vous avez besoin de faire des ajustements.
Vous avez maintenant besoin d'une calculatrice de profondeur de champ (DoF). Il existe un large choix, il y en a beaucoup qui sont facilement disponibles pour votre ordinateur, votre téléphone et pour une utilisation en ligne. Il se trouve que j'utilise Simple DoF (iOS uniquement, voir les options Android ici), comme indiqué dans les captures d'écran. Appliquons-le à une situation.
La profondeur de champ requise pour cette scène est d'environ 20 cm (8 pouces) Pour déterminer ce dont vous avez besoin, mesurez de la partie de l'objet la plus proche de la caméra jusqu'au point le plus éloigné. Divisez cela par la profondeur de champ de 3,39 cm (appelons-le 3,4 cm), ce qui nous indique que nous aurons besoin de 5,88 images. Cela signifie que nous devrons prendre six images régulièrement espacées de l'arrière vers l'avant, afin de mettre au point chaque partie de l'image. Les voici!
Focalisé à l'arrière, sur le boîtier en plastique de la règle.
Aller de l'avant, en rapprochant un point d'environ 3 cm (un peu plus d'un pouce) à chaque fois.
Concentré entre 6 et 7 pouces.
Tir 4.
Avancer.
Concentrez-vous plus près de 3 cm, environ 1 pouce, à chaque fois.
Enfin, concentré fortement sur le bord avant de la règle.
Vous pouvez aller à toutes les longueurs de précision que vous aimez. L'expérience me permet de faire confiance à mon jugement de la distance, et je suis heureux de me tromper du côté de prendre trop de clichés. Si j'atteignais le bord avant de la soucoupe et que je découvrais que j'avais pris huit clichés, j'en serais parfaitement content. En l'occurrence, il semble que j'en ai pris sept.
Voici l'image produite à partir de tout ce qui précède en suivant la routine de traitement d'empilement de mise au point dans Photoshop.
L'image empilée de mise au point finale.
Vous devriez toujours chercher des moyens de vous améliorer. Comme je l'ai dit, de meilleurs résultats avec moins d'efforts sont une bonne chose.
Suivant
Je pense que pour être certain de produire un produit de la plus haute qualité, la prochaine fois que je ferai un projet comme celui-ci, j'affinerai un peu plus ma technique.
Je mettrais en fait une règle à côté de l'objet mais, contrairement à cette fois, fais-le temporairement. Dans cet exemple spécifique, je déciderais de prendre 3 cm comme profondeur de champ. Je concentrerais ensuite une photo sur la marque 0cm de la règle. J'utiliserais ensuite les commandes de mise au point dans EOS Utility pour déplacer la mise au point à 3 cm et voir combien de clics sur les boutons «>», «>>» ou «>>>» il a fallu pour déplacer le point de mise au point de 3 cm. Il peut s'agir, par exemple, de trois clics sur le bouton «>>>». Encore une fois, en m'en tenant à cet exemple, je saurais alors que je devais prendre sept clichés. Je prenais alors un cliché focalisé sur le bord arrière, cliquais trois fois sur «>>>», prenais un autre cliché, cliquais encore trois fois sur «>>>»… et ainsi de suite. Comme je l'ai dit au début, qu'est-ce qui pourrait être plus facile?
Résumé
Cette feuille mesurait 10 cm, soit 4 pouces d'avant en arrière. Je ne pense pas qu'il existe un moyen de produire cette image finale sans utiliser la technique du focus stacking. Ce que vous avez lu ci-dessus est la meilleure et la plus simple façon de produire les clichés.
Vous dites au revoir?
Je suis tout à fait pour le tournage spontané, en fuite, pour les coups. Cependant, si vous souhaitez filmer de manière plus contrôlée, je pense que vous trouverez peut-être très amusant le contrôle offert par Canon EOS Utility. Je fais!
Une fois que vous y aurez été initié et que vous aurez appris une partie de la puissance du logiciel, vous vous retrouverez peut-être à l'utiliser pour d'autres projets. La semaine dernière, j’ai utilisé l’utilitaire EOS de Canon pour produire des photos de produits. La preuve est de l'utiliser, et j'espère que vous pouvez voir que c'est quelque chose que vous pouvez essayer si vous voulez faire de l'empilement de focus.