L'ère numérique a rendu la photographie plus facile, moins chère et plus accessible que jamais. Même les personnes qui ne se qualifieraient pas de «photographes» portent désormais un appareil photo dans leur poche sous la forme de leur téléphone portable.
Cependant, la possibilité de prendre une photo sans compétences ni connaissances a-t-elle rendu la photographie trop facile? Même si vous lisez cet article et que vous êtes venu sur ce site pour en savoir plus sur la création de meilleures photos, la facilité de faire des photos numériques avec des appareils photo modernes vous a-t-elle privé d'apprendre les bases?
Peut-être. En supposant que vous voulez vraiment en savoir plus, essayez l'exercice suivant dans le but d'améliorer vos compétences.
Je parie que lorsque cette épicerie fonctionnait, vous pouviez acheter des films en noir et blanc ici. Maintenant, les deux sont des reliques. J'ai pris toutes les photos mono de cet article avec un objectif à focale fixe de 50 mm lors d'une promenade photo, tout en effectuant l'exercice décrit.
Retour aux jours du cinéma
Certains d'entre vous se souviennent de l'époque du cinéma, mais avec la photographie numérique qui a pris racine au début des années 2000, nous avons déjà une génération de nouveaux photographes qui n'ont peut-être jamais chargé un rouleau de pellicule. D'autres n'ont peut-être jamais eu à mettre au point manuellement un appareil photo, à calculer l'exposition sans appareil de mesure ou à prendre des photos monochromes dans l'appareil photo.
Mon premier "vrai" appareil photo - un 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
En ce qui concerne le risque de sortir avec moi-même, voici un petit historique:
À l'époque «pré-numérique» (en 1970, lorsque les dinosaures parcouraient la terre), j'avais 16 ans et j'étais au lycée. J'ai acheté mon premier véritable appareil photo - un Hanimex Practica Nova 1B 35 mm. C'était un appareil photo est-allemand construit à Dresde et importé aux États-Unis.L'objectif Oreston f / 1.8 50 mm Meyer Optik Görlitz était rapide et net (même si je ne savais pas grand-chose à ce sujet à l'époque). Il était généralement chargé avec un film Kodak Plus-X (ISO 125, anciennement appelé ASA) ou parfois Kodak Tri-X (ISO 400).
J'ai appris à traiter le film et plus tard à faire des tirages en noir et blanc dans une petite chambre noire dans le coin du garage. Travailler sous la faible lueur d'une lumière de sécurité et regarder l'image apparaître comme par magie comme le papier photographique baigné dans un plateau de Dektol, est quelque chose que les jeunes photographes d'aujourd'hui n'ont probablement pas expérimenté.
La lueur orange d'une lumière de sécurité et l'odeur des produits photochimiques. Avant Lightroom, il y avait la chambre noire.
Je ne peux pas dire que ça me manque.
Les caméras d’aujourd’hui sont de loin supérieures. En outre, la facilité de travailler sur un ordinateur à l'aide de Lightroom, où vous pouvez esquiver et graver d'un simple clic de souris plutôt qu'avec des outils physiques, donne beaucoup plus de liberté créative. Je n’ai pas non plus de corbeille remplie d’impressions papier ratées et d’argent dépensé pour essayer de maîtriser l’art.
Ce sont des choses que j'ai apprises à mes dépens sans l'aide électronique de mon appareil photo. Voyons ce que vous pouvez apprendre. Configurez votre appareil photo et faites une promenade photo en imitant la façon dont il était auparavant.
Apprendre à se concentrer manuellement demande une certaine habileté. Notez sur cette photo que l'herbe la plus proche au bas du cadre est mise au point, mais les autres parties sont molles. Vous apprendrez également mieux la relation entre la profondeur de champ et l’ouverture lorsque vous travaillez en mode manuel.
Configuration de la caméra
Nous allons vouloir passer entièrement manuellement pour cela, en vous chargeant de régler l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Mettez donc le cadran en mode «M». Désactivez la mise au point automatique. Vous vous concentrerez.
Si vous avez un objectif à focale fixe de 50 mm, cela imitera mieux ce que la plupart d'entre nous avaient sur ces vieux appareils photo à pellicule 35 mm avant que nous puissions nous permettre d'acheter un zoom. La composition avec le «zoom sneaker» (c'est-à-dire en utilisant vos pieds pour vous rapprocher ou vous éloigner de votre sujet) est une bonne pratique, surtout si vous comptez toujours sur un zoom pour composer.
Travailler avec un objectif à focale fixe vous apprendra à composer sans avoir recours à un zoom.
Passer au monochrome
La plupart des photographes débutants (et tous à l'époque de la pré-couleur) tournaient des films en noir et blanc. Donc, pour rester fidèle à l'essentiel, nous allons également photographier en monochrome.
Eh bien, en quelque sorte.
La meilleure option dans un appareil photo numérique est de prendre des photos en mode RAW, ce qui créera une image couleur. Plus tard dans l'édition, vous créerez une image monochrome à partir de ce fichier couleur. Photographier en monochrome vous permettra également de mieux vous concentrer sur la composition - un autre point de cet exercice.
On pense que le terme «chimpanzé» provient des sons «ooh, ooh» que les photographes émettaient lorsqu'ils examinaient leurs photos sur leurs écrans LCD, (pas nécessairement comme dans ce cas, si le photographe avait une apparence simienne :-D. cet exercice, vous ne serez PAS chimpanzé - Photo de / par Rick Ohnsman.
Au chimpanzé ou pas au chimpanzé?
Vous avez entendu le terme «chimpanzé» qui fait référence à la pratique de certains photographes numériques de regarder la lecture sur leur écran LCD après chaque prise de vue? Certains se moquent de la pratique. D'autres, (comptez-moi dans ce camp), pensent que la possibilité de revoir immédiatement une photo, de vérifier l'histogramme, de faire des ajustements et de recommencer est la meilleure chose qui puisse arriver à la photographie. Rétroaction instantanée, (plutôt que d'attendre des jours, des semaines, des mois, quoi que ce soit pour récupérer les photos et découvrir ensuite votre erreur?) - quel concept!
Je m'incline toujours devant les photographes de mariage qui ont tourné des films. Ces photographes a connu leurs appareils photo s'appuient sur leurs compétences et leur expérience afin qu'ils puissent être sûrs qu'ils avaient la photo avant même de voir les résultats.
De nombreuses caméras le feront. Il s'agit d'un Canon 6D. Réglez votre style d'image sur Monochrome, mais prenez des images Raw. Le fichier Raw sera en couleur mais l'écran LCD (à la fois en lecture et en visée écran) sera monochrome.
Alors… un choix pour vous pendant que vous faites cet exercice - Vous avez deux options:
Option 1:
Photographiez Raw, mais réglez votre appareil photo pour que l'image lue sur l'écran LCD (qui est une miniature .jpg.webp) soit affichée en monochrome
Sur un appareil photo Canon, vous utiliserez Styles d'image. Sur un Nikon, Contrôles d'image est le terme. Chercher Monochrome dans le menu. Ce que vous allez faire, c’est prendre une image couleur brute, mais forcer l’appareil photo à lire une image monochrome sur l’écran LCD.
Consultez le manuel de votre appareil photo pour savoir comment configurer cela.
L'avantage est de pouvoir voir une image monochrome en lecture plutôt que d'avoir à prévisualiser à quoi elle ressemblera. Parce que votre fichier brut sera toujours en couleur, vous aurez plus de contrôle sur l'édition. Si vous décidez que vous préférez l'image couleur, vous pouvez vous en tenir à elle et ne pas la convertir en noir et blanc.
Si vous photographiez uniquement au format .jpg.webp, votre image sera monochrome sans retour en arrière.
Flexibilité - ce n’est qu’une autre des dizaines de raisons de prendre des images brutes.
Ou alors…
Si vous réglez votre revue d'image sur «Non», la photo ne s'affichera pas sur l'écran LCD une fois que vous l'aurez prise. Les photographes n’ont pas eu le luxe d’examiner des images sur le terrain et pour cet exercice, vous ne l’avez pas non plus.
Option 2
Éteignez ou collez sur l'écran LCD
Si tu vraiment voulez imiter un film de tournage, (et tirer le meilleur parti de cet exercice), vous ne serez pas du tout chimpanzé. Il n'y avait aucune option pour revoir vos plans avec un film. Le photographe a dû faire confiance à leurs connaissances et à leur instinct.
Pour ceux qui n'ont fait que des photos numériques (et même pour ceux qui ont peut-être utilisé des films mais ne l'ont pas fait depuis longtemps), c'est plus difficile qu'il n'y paraît. La récompense, cependant, sera d'apprendre à mieux analyser la scène, à faire les ajustements nécessaires de la caméra et à faire confiance à votre instinct. Toi volonté faites des erreurs et ne les sachez que plus tard, mais les leçons apprises avec un peu de «douleur» seront celles dont vous vous souviendrez le mieux.
Je ne vous suggère pas de toujours travailler comme ça, le retour LCD instantané est une belle chose. Cependant, lorsque vous pratiquez cet exercice, voyez ce qu'il peut vous apprendre. (N'oubliez pas de réactiver votre écran LCD à la fin de l'exercice!)
Avec le Mode Image en Monochrome, la visualisation en direct et la lecture d'image sur l'écran LCD seront monochromes même si le fichier Raw enregistrera toujours en couleur.
Quand plus n'est pas mieux
Un autre grand avantage de la photographie numérique est le nombre d'images que vous pouvez placer sur une carte de stockage. En fonction de l'appareil photo et de la taille de la carte, cela peut facilement être des centaines, voire des milliers dans certains cas. Vous n'avez pas non plus à vous soucier du fait que chaque coup vous coûte plus cher. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est à cela que sert le bouton de suppression.
Les cartes sont réutilisables. Une fois que vous en avez acheté un, vous pouvez l'utiliser encore et encore.
Comme le dit le proverbe, «le film numérique est bon marché».
Le monochrome vous aidera à mieux composer et vous concentrer sur la ligne, la forme, le ton et la texture. Notez également que la simulation d'un filtre rouge lors de l'édition a permis au ciel bleu de devenir très sombre.
Le tournage du film n’était pas bon marché. Il y avait le coût du film, le coût du traitement du film et le coût de l'impression. Rien n'était réutilisable, et donc tous les coups, à la fois les gardiens et les déchets, coûtaient de l'argent. Avec le numérique, nous n’avons pas non plus besoin d’imprimer si nous n’aimons pas une photo.
Il était difficile de voir un négatif de film et de juger de ce que vous aviez. À moins d’imprimer vos propres images, vous imprimez presque toujours tout et les impressions coûtent de l’argent. Certains d'entre nous ont tourné des transparents (diapositives). Celles-ci étaient un peu moins chères car vous ne les imprimiez généralement pas. Cependant, vous deviez bien faire les choses à huis clos car il n'y avait pas de modification d'une diapositive.
Les photographes débutants pourraient dépenser beaucoup d'argent pour apprendre avec peu à montrer.
Il y avait aussi la limitation du nombre de photos pouvant être prises sur un rouleau de film. La capacité se mesure généralement en dizaines, et non en centaines ou en milliers d'images comme les médias numériques. Si vous utilisez un film 35 mm, vous pouvez généralement obtenir des rouleaux de 12, 24 ou 36 expositions. Avec des expositions limitées et pour économiser de l'argent, les photographes voulaient que chaque prise de vue compte.
Les inconvénients étaient de faire moins d'images (et donc de réduire les chances d'obtenir un gardien), moins d'expérimentation avec de nouvelles techniques et une courbe d'apprentissage plus longue pour un nouveau photographe qui ferait moins de photos. L'avantage, cependant, (et c'est un facteur important), était que les photographes ont pris plus de temps pour bien faire les choses - plus de temps pour réfléchir avant d'appuyer sur le déclencheur.
Mettre tous ensemble
Êtes-vous prêt à essayer cet exercice?
Je vous suggère de ne pas faire cela dans une session qui vous tient à cœur. Si vous le faites correctement, vous risquez de faire des erreurs. Ce n’est pas un problème, ce seront des erreurs dont vous pourrez tirer des leçons.
Voici vos paramètres et étapes:
Caméra en «M» - Mode manuel - Vous contrôlerez l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation
Autofocus désactivé - Faites la mise au point avec la bague de mise au point. Apprenez à voir et à vous concentrer sur ce sur quoi vous vous concentrez. Une erreur que je vois souvent de nouveaux photographes faire lorsqu'ils apprennent à utiliser un appareil photo numérique à autofocus est de laisser l'appareil photo sélectionner le point de mise au point central par défaut alors que ce n'est peut-être pas l'endroit qu'ils voulaient mettre au point. La mise au point manuelle vous donne la responsabilité de ce qui est mis au point. Pensez également au moment où vous devrez peut-être utiliser votre ouverture pour augmenter ou diminuer votre profondeur de champ.
Déterminez vos conditions d'éclairage et choisissez un ISO «type de film» - Choisissez ISO 125 pour la lumière du jour (émulant Kodak Plus-X ou Ilford FP4), ISO 400 (pour émuler Kodak Tri-X ou Ilford FP5). Si vous photographiez dans des conditions de faible éclairage, essayez ISO 800 et émulez un film «poussé». Le point ici est de le définir une fois que et laissez-le là pour toute la session. Il n’était pas possible de changer ISO avec un film, vous étiez coincé avec votre choix pour le rouleau entier.
Utilisez un objectif à focale fixe si vous en avez un - Apprenez à composer sans zoom.
Décidez du nombre d'expositions que vous avez - Choisissez 12, 24 ou 36. Bien sûr, les photographes portaient souvent plusieurs rouleaux, mais cet exercice est conçu pour vous aider à faire en sorte que chaque prise de vue compte. Une fois que vous avez atteint votre nombre prédéterminé, vous avez terminé.
Voici ce qui est livré dans une boîte de film Kodak Plus-X ou Tri-X. Pouvez-vous l'utiliser pour calculer l'exposition et ne pas vous fier à votre appareil photo? Essaie!
Calculer l'exposition - Dans les années 1960, la plupart des appareils photo à pellicule 35 mm avaient des photomètres, mais ils étaient primitifs par rapport aux normes d’aujourd’hui. Un système «match-aiguille» où une aiguille pouvait être centrée lors de la sélection de l'exposition et de la vitesse d'obturation était ce que beaucoup affichaient. Si vous vouliez volontairement sur ou sous-exposer un peu, vous devez ajuster jusqu'à ce que l'aiguille soit au-dessus ou en dessous comme vous le souhaitez.
Sur les caméras sans compteur, beaucoup se sont appuyés sur le graphique que l'on trouve généralement dans une boîte de film. Souvent, ces calculs étaient basés sur ce qu'on appelait la «règle du Sunny 16». Il a dit que par une journée ensoleillée, si vous mettez l'ouverture à f / 16, la vitesse d'obturation doit être égale à la vitesse du film ASA (maintenant ISO).
Par exemple, avec un film Kodak Plus-X ASA 125, un réglage ASA 125, f / 125 à f / 16 vous donnerait une image bien exposée. Si vous souhaitez photographier à une vitesse d'obturation ou une ouverture différente, vous pouvez calculer à partir de là. Par exemple, f / 250 @ f / 11 (en supposant que vous ayez le même film ASA 125 dans l'appareil photo) serait une exposition égale.
Si ce n’était pas une journée ensoleillée, vous étiez à l’ombre ou les conditions de lumière étaient différentes, parfois le petit tableau imprimé pouvait vous aider. C'était surtout la pratique qui apprenait à un photographe ce qui était «à peu près correct» pour un film donné et une condition d'éclairage donnée.
C’est un autre objectif de cet exercice; pour vous apprendre ce qui convient à une condition d'éclairage donnée. Voyez comment vous vous en sortez sans vous fier au lecteur. Portez au moins une attention particulière à l'ouverture et à la vitesse d'obturation pour un ensemble donné de conditions.
Ralentir
Si cet exercice ne vous apprend rien d'autre, apprendre à ralentir en vaudra la peine. Avec des expositions limitées disponibles sur un rouleau de film, le style de photographie «pulvériser et prier» était rare. En règle générale, seuls les photographes de sport et de mode étaient équipés de motorisations (la version mécanique de ce que nous faisons maintenant avec le mode continu).
Les photographes ont pris le temps de réfléchir attentivement à leur composition et à ce qu'ils voulaient véhiculer avec l'image. Quel est le meilleur choix de vitesse d'obturation pour figer ou brouiller l'action? Quelle profondeur de champ pourriez-vous souhaiter et quel choix d'ouverture serait le meilleur? Devriez-vous ajouter une petite compensation d'exposition?
Tous ces facteurs ont fait l’objet d’une réflexion approfondie. Le bracketing des plans pour être sûr que tout va bien peut être fait, mais au détriment de manger plus rapidement ce rouleau de film. La difficulté de réparer quoi que ce soit dans la chambre noire était également beaucoup plus grande, et les photographes n’avaient pas l’attitude de «réparer cela dans Photoshop». Par conséquent, le concept de «bien faire les choses à huis clos» était la norme.
Faire les choses correctement à huis clos fait partie des objectifs visés par cet exercice. Si vous savez que vous ne disposez que d'un nombre minimal d'expositions, chacune doit compter. Vous n'aurez pas le luxe de tirer, de jouer, d'ajuster et de re-tirer si vous faites cet exercice comme prévu.
Alors, ralentissez, prenez votre temps, pensez à chaque étape du processus. Et puis faites votre meilleur coup.
Plus tard, vous aurez un réel avantage que les photographes de cinéma n’avaient pas: la possibilité de revoir vos images avec les données d’exposition attachées.
À l'époque du cinéma, des photographes débutants consciencieux portaient un cahier et notaient leurs réglages pour se souvenir plus tard. Désormais, votre appareil photo numérique conserve les notes. Craquez un plus pour la photographie numérique.
Pourquoi monochrome?
Nous avons brièvement expliqué pourquoi le monochrome était le choix pour cet exercice. L'un, bien sûr, est qu'il reproduit ce que les photographes de cinéma des débuts utilisaient et nous simulons les limites de cette époque.
La raison la plus importante est l'absence de couleur, les images monochromes reposent beaucoup plus sur la forme, la forme, la ligne, le ton et la texture. Il est également beaucoup plus facile de se concentrer sur la composition sans la distraction supplémentaire de la couleur.
Travailler en monochrome peut aider un photographe à mieux saisir les éléments qui font une image forte et à pratiquer ces techniques.
Si vous avez fait beaucoup de photographie monochrome, vous le savez probablement déjà. Si vous n’avez pratiquement fait que des images en couleur dans le passé, cette partie de l’exercice fera également partie du processus d’amélioration de vos compétences.
De retour en édition
Les photographes de cinéma déposaient généralement leur film au laboratoire, l'envoyaient par la poste ou effectuaient parfois leur propre traitement. (J'adore l'odeur de D-76 le matin! Ça sent la… Victoire. - Pas! Désolé pour le flashback, reprenons).
Vous reviendrez avec un peu, (vous avez limité vos expositions comme indiqué, n'est-ce pas?), Images brutes sur votre carte de stockage. Ils seront en couleur, mais vous les convertirez en monochrome. Je ne passerai pas le temps dans cet article à décrire les meilleures façons de convertir la couleur en monochrome. Vous trouverez une belle collection de ces tutoriels ici sur DPS. Vous trouverez qu'il existe d'excellents moyens de manipuler les tons dans votre conversion monochrome pour créer des looks distinctifs.
Pour atteindre les objectifs de l'exercice, ce à quoi vous voudrez porter le plus d'attention est de savoir si vous avez réussi à créer des images bien ciblées, correctement exposées et joliment composées avec les restrictions que vous vous êtes imposées de l'exercice? Sans l'assistance électronique d'un appareil photo numérique moderne (mise au point automatique, exposition automatique), qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne l'a pas fait?
Si c'était vraiment un film, que feriez-vous différemment la prochaine fois?
Les plats à emporter
C'est le moment idéal pour être photographe. La sophistication de nos caméras et la facilité avec laquelle nous pouvons faire des choses incroyables en montage sont fantastiques. Le but de cet exercice, cependant, est de vous apprendre à utiliser votre cerveau en tant que photographe, à prendre le contrôle total de votre appareil photo et à ne pas compter sur une puce électronique pour le faire à votre place. Personnellement, je ne retournerais jamais au cinéma, je n'ai aucune envie de retourner dans une chambre noire et j'adore chaque aide électronique que mon appareil photo fournit.
Le fait est que je veux que ces choses s'appuient sur une base solide de compétences et de connaissances en matière de photographie. Telle est la raison de cet exercice.
Le chemin pour devenir un meilleur photographe consiste à utiliser votre cerveau, et non une puce d'appareil photo, pour réfléchir. Ralentissez, pré-visualisez l'image, puis utilisez l'appareil photo comme un outil pour capturer cette vision.
J'espère sincèrement que vous essayez. Si vous faites de superbes images, c'est merveilleux! Si vous luttez et faites des erreurs, très bien - vous aurez appris quelque chose.
Quoi qu'il en soit, vous grandirez en tant que photographe.
Envoyez-moi une ligne dans les commentaires et dites-moi comment vous vous êtes débrouillé. Meilleurs vœux.
