Parfois je me sens maudit. Comme tout parent, je veux prendre des photos de mes enfants en train de faire leurs activités. Cependant, j'ai une fille qui est gymnaste. Pour un photographe, c'est une combinaison toxique d'action très rapide avec une lumière généralement médiocre. Mais alors ça empire. Mon autre fille est très impliquée dans le programme de théâtre de son école. Cela signifie que j’essaie de prendre des photos de son interprétation, de son chant et de sa danse sous le pire jour imaginable.
En conséquence, je passe beaucoup de temps à essayer de photographier l'action sous un mauvais éclairage. Cela fait un moment maintenant, j'ai quelques conseils à vous transmettre, alors j'espère que ce sera plus facile pour vous la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire - prendre des photos d'action dans des conditions de faible ou de faible luminosité.
#1. Utiliser le mode manuel
Avant même de penser à la prise de vue, assurez-vous que votre appareil photo est configuré pour réussir. Commençons par le mode de prise de vue. Quel que soit le mode que vous utilisez normalement, dans ce contexte, vous allez avoir besoin d’un large contrôle sur les paramètres de votre caméra. Le mode manuel vous donne un contrôle total, c'est donc généralement un bon choix. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le manuel ou si vous faites face à des conditions d'éclairage changeantes, utilisez la priorité à l'ouverture.
Vitesse d'obturation: 1/320; Ouverture: f / 2,8; ISO 3200.
Vous utiliserez des paramètres d’exposition très spécifiques que l’appareil photo ne choisirait probablement pas par lui-même. Nous arriverons à ces paramètres dans un instant, mais l'utilisation du manuel (ou de la priorité à l'ouverture) vous permettra de les utiliser.
# 2. Utilisez Fast Glass
Ensuite, vous devrez décider quel objectif utiliser. Utilisez ici votre objectif le plus long et le plus rapide (verre rapide). L'environnement de faible luminosité signifie que vous voudrez un objectif avec une grande ouverture, qui laisse entrer beaucoup de lumière. Le fait que votre sujet soit probablement assez éloigné de vous signifie que vous aurez également besoin d'une distance focale plus longue. J'utilise personnellement un 70-200 mm f / 2.8 et cela fonctionne très bien. Je pouvais voir même en utilisant un objectif plus long que cela.
Vous pouvez être enclin à utiliser un téléconvertisseur pour obtenir une portée supplémentaire. Si vous n’êtes pas familier avec les téléconvertisseurs, ce sont des extensions qui s’intègrent entre votre appareil photo et votre objectif, ce qui augmente le grossissement de l’objectif, généralement de 1,4 ou 2 fois. Dans d'autres contextes, ils fonctionnent très bien - dans un environnement peu éclairé, cependant, ils ne le font pas. Un téléconvertisseur 1,4x vous coûte 1 arrêt de lumière et un téléconvertisseur 2x vous coûte 2 arrêts de lumière. Si vous commencez avec un objectif f / 4, c'est maintenant un objectif f / 8. Cela ne fonctionnera pas ici. Il n'y a tout simplement pas assez de lumière. Si vous avez besoin d'une portée supplémentaire, il vaut mieux prendre la photo sans elle, puis la recadrer plus tard.
Parfois, une vitesse d'obturation plus lente ajoute une sensation de mouvement. Vitesse d'obturation: 1/10; Ouverture: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Tirez grand ouvert
Il est maintenant temps de préparer le cliché. Le premier réglage d'exposition à effectuer est l'ouverture. Il est facile de décider quelle ouverture utiliser dans ce contexte. Mettez l'ouverture à son réglage le plus large, qui est le plus petit nombre f. Cela laisse entrer le plus de lumière possible. L'inconvénient est que vous aurez une très faible profondeur de champ. Cependant, dans ce contexte, cela ne devrait pas avoir d’importance. Vous voudrez seulement que votre sujet soit net et avoir un peu de flou d'arrière-plan est très bien (parfois même préférable).
# 4. Définir une vitesse d'obturation rapide
Ensuite, vous définissez votre vitesse d'obturation. L'astuce ici est de vous assurer que vous en utilisez un assez rapide. Si votre sujet ne bouge pas, votre vitesse d'obturation minimale sera fonction de votre distance focale. La règle réciproque stipule que votre vitesse d'obturation minimale pour une image nette doit être l'inverse de votre distance focale. Donc, si vous photographiez à 100 mm, votre vitesse d'obturation doit être d'au moins 1/100 de seconde.
Lorsque votre sujet bouge, les choses changent un peu et vous devrez utiliser une vitesse d'obturation encore plus rapide. Je trouve que 1 / 200e de seconde est un minimum pour un sujet en mouvement si l'on veut éviter tout flou. Commencez par ce réglage et augmentez-le si vous disposez de suffisamment de lumière. Essayez d'éviter d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente, sauf si vous essayez d'ajouter un léger flou à votre sujet, pour montrer une sensation de mouvement. Sinon, même si vous ne voyez aucun flou lorsque vous regardez vos photos sur l’écran LCD, il se peut qu’il soit toujours là et vous serez déçu lorsque vous reviendrez à votre ordinateur pour constater que vous avez une carte pleine d’images floues.
Sur cette photo, j'ai pu m'en tirer avec une vitesse d'obturation de seulement 1 / 160e de seconde car mon sujet ne bougeait pas … (Vitesse d'obturation: 1/160; Ouverture: f / 2,8; ISO: 2000)
# 5. Réglez l'ISO (élevé)
Le paramètre d'exposition final à effectuer est ISO. Puisque vous avez déjà réglé votre ouverture et votre vitesse d'obturation, l'ISO est exactement ce qu'elle est. Réglez l'ISO sur le niveau nécessaire pour obtenir une exposition correcte.
Ne vous inquiétez pas si vous devez utiliser une sensibilité ISO très élevée pour obtenir une exposition correcte. J'utilise régulièrement ISO 1600 ou 3200, et parfois j'ai même besoin de le mettre à ISO 6400. Ce sont des ISO que je ne penserais même jamais à utiliser dans la plupart des autres situations, mais ils sont souvent nécessaires ici.
… Mais sur cette photo où mon sujet bougeait, 1 / 160e de seconde n’était pas assez rapide. On peut soutenir que le flou dans les jambes implique un mouvement, mais ce n’est pas ce que j’essayais de faire (vitesse d’obturation: 1/160; ouverture: f / 2,8; ISO 3200).
# 6 Testez vos paramètres d'exposition avant que l'action ne commence
Testez vos paramètres d'exposition avant que l'action ne commence. Puisque vous êtes à l'intérieur, la lumière est souvent inchangée. Dans ce cas, vous pouvez modifier les paramètres d'exposition et les oublier plus ou moins pendant que vous vous concentrez sur l'action. Là où la lumière change, vous devrez souvent revoir les paramètres d'exposition. Dans tous les cas, commencez par vous assurer qu'ils ont raison et faites un test.
#7. Agrandir
Concentrons-nous maintenant sur la partie prise de vue. Lors de la composition de l'image, la première règle est de remplir le cadre. Zoomez sur votre sujet. Ne laissez pas beaucoup d’arrière-plan. La partie importante de votre image est votre sujet, et ils devraient dominer l'image.
# 8. Attendez l'action de pointe
(Vitesse d'obturation 1 / 250e de seconde; Ouverture f / 2,8; ISO 6400).
Vous pourriez être enclin à mitrailler votre sujet pendant l'action. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font ça avec beaucoup de succès, mais je trouve que ça marche rarement pour moi. Au lieu de cela, anticipez les moments de pic d'action et préparez-vous à eux. Lorsque l'action maximale arrive, prenez 2 à 4 photos très rapidement (assurez-vous que votre appareil photo est en mode de prise de vue en continu), puis recomposez. Lorsqu'un autre événement intéressant se produit, prenez 2 à 4 photos supplémentaires, et ainsi de suite.
Essayez d'anticiper ces moments d'action de pointe. Lorsque vous le faites et que vous photographiez en rafale rapide, vous avez plus de chances d'obtenir les meilleurs clichés.
# 9. Ne négligez pas les pauses dans l’action
Cela peut sembler étrange, mais les pauses dans l'action sont souvent de bons moments pour tirer. Par une pause dans l'action, je veux dire deux choses.
Le premier est une pause momentanée pendant l'événement. Par exemple, en gymnastique après un mouvement difficile, il y a généralement une pose momentanée. Il en va de même pour le chant et la danse, car ils prennent la pose après avoir terminé une partie d'une routine. La pose fait souvent une excellente photo, en plus ils ne bougent pas, vous n'aurez donc pas un problème de flou aussi important.
Une pause dans l'action fournira parfois de superbes clichés tout en vous permettant d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente (Vitesse d'obturation: 1 / 50e de seconde; Ouverture f / 2,8; ISO 3200).
La deuxième pause dans l'action dont je parle est une vraie pause, comme la fin d'une période sportive. Il y a souvent des exercices d'échauffement en cours à ce moment-là qui se prêtent à de superbes coups. De plus, vous avez généralement un peu plus de latitude en ce qui concerne vos propres mouvements, et vous n'avez pas à vous soucier de gêner qui que ce soit. La meilleure partie est que personne ne saura si vous avez pris le coup pendant un exercice ou le vrai match / match / rencontre. En fait, après un an ou deux, vous ne vous en souviendrez probablement pas non plus!
#dix. Clouer le focus
Parce que vous photographiez avec votre ouverture grande ouverte, vous aurez une très faible profondeur de champ. Cela signifie que la concentration sera impitoyable et si vous la manquez, il n'y a aucune marge de manœuvre.
Alors, sur quoi devriez-vous vous concentrer? Eh bien, le sujet, bien sûr. Si votre sujet est une personne, concentrez-vous toujours sur les yeux. Si les yeux sont sur des plans différents, concentrez-vous sur l'œil le plus proche.
C’est un domaine où il vaut la peine d’être à l’aise avec les modes de mise au point automatique de votre appareil photo. Votre appareil photo aura un mode conçu pour se concentrer sur des points stationnaires (Canon appelle cela One-Shot et Nikon et Sony l'appellent AF-S). Votre appareil photo aura un autre mode de mise au point automatique conçu pour suivre les sujets en mouvement, que Canon appelle AI Servo et Nikon et Sony appellent AF-C. Dans le cas d'un sujet en mouvement, ce mode suivra en continu votre point AF initial et se réajustera à mesure qu'il se déplace. La plupart des photographes utilisent ce mode dans le cas d'un sujet en mouvement. Personnellement, j'utilise presque toujours la mise au point automatique stationnaire, mais utilisez celle avec laquelle vous êtes à l'aise.
Vitesse d'obturation: 1/640; Ouverture: f / 2,8; ISO 3200.
Une autre décision que vous devez prendre pour vous aider à vous concentrer est d'utiliser ou non la mise au point du bouton arrière. Normalement, votre appareil photo effectue la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Cependant, vous pouvez régler la mise au point sur votre appareil photo lorsque vous appuyez sur un bouton à l'arrière de l'appareil photo. Je préfère cette méthode car la mise au point ne se réinitialisera pas automatiquement avec chaque image. Dans les deux cas, c'est bien, mais la mise au point du bouton arrière vous donne un peu plus de contrôle sur la mise au point de votre appareil photo, vous voudrez peut-être l'essayer.
# 11. Chimp!
C’est vrai, je veux que vous soyez chimpanzé. Il s’agit du fait de regarder vos photos sur l’écran LCD de l’appareil photo. Certains photographes méprisent cette pratique et la qualifient de chimpanzé (supposément parce que les gens qui regardent l'écran LCD font des bruits «oo oo» en regardant leurs photos, comme les chimpanzés). Je pense en fait que vous devriez regarder votre écran LCD quelconque contexte de prise de vue, mais dans cette situation, il est important de le faire. Il y a trop de choses qui peuvent mal tourner, et vous devez vous assurer que vous obtenez les photos. Vous avez peut-être une mauvaise exposition, votre mise au point peut être désactivée, l'action peut être trop rapide pour votre vitesse d'obturation, etc. Vous ne voulez pas rentrer chez vous et découvrir que vous faisiez quelque chose de mal, qui aurait pu être corrigé pendant que vous tourniez.
# 12. Réduction supplémentaire du bruit
Vous aurez votre propre flux de travail pour le post-traitement de vos photos, je ne m'attarderai donc pas trop sur cela ici. Il y a cependant certaines choses qui sont particulièrement importantes dans ce contexte, que je veux transmettre. La première est que vous devrez réduire le bruit car vous utiliserez des ISO élevés pour ces prises de vue, et vous devriez probablement le faire d'une manière un peu différente de celle que vous avez l'habitude de faire.
Commencez par utiliser la réduction du bruit de Lightroom de la manière habituelle. Poussez le curseur Luminance sous Réduction du bruit vers la droite. Il existe un curseur équivalent dans Adobe Camera Raw (ACR), si vous utilisez Photoshop ou Photoshop Elements. Gardez l'augmentation modérée à ce stade, je trouve que cela se situe généralement entre 10 et 15.
Après cela, réduisez davantage le bruit en arrière-plan. L'arrière-plan de votre image sera généralement flou car vous avez utilisé une grande ouverture, de sorte que la perte de détails due à la réduction de bruit supplémentaire ne nuira à rien. Dans Lightroom, utilisez le pinceau de réglage et poussez le curseur de bruit vers la droite, en peignant là où vous souhaitez réduire le bruit. Les utilisateurs de Photoshop peuvent faire la même chose dans ACR ou créer un nouveau calque avec réduction du bruit, tout en masquant le sujet.
Utilisation du pinceau de réglage de Lightroom pour affiner et ajouter une réduction du bruit - vous aurez besoin de deux points de pinceau de réglage ajoutés, un pour le sujet et un second pour l'arrière-plan.
Noter: vous devrez ajouter deux points de pinceau de réglage pour ce faire (car vous effectuez des réglages différents pour chacun), un pour le sujet (pour augmenter la clarté et la netteté, voir ci-dessous) et un second pour l'arrière-plan (pour augmenter la réduction du bruit) .
# 13. Affiner le sujet
Ensuite, affinez votre photo mais, comme pour la réduction du bruit que vous avez faite ci-dessus, vous devez l'adapter à cette situation. Pour commencer, appliquez une légère quantité de netteté à l'image entière, mais pas autant que vous le feriez habituellement, car cela entraînera probablement également une augmentation du bruit.
Ensuite, appliquez la netteté au sujet uniquement. Dans Lightroom, utilisez à nouveau le pinceau de réglage. Cette fois, augmentez les quantités de clarté et d'affûtage. Appliquez l'effet uniquement à votre sujet, tout en laissant l'arrière-plan seul. Dans Photoshop, vous pouvez faire la même chose dans ACR ou créer un nouveau calque que vous accentuez et masquez tout sauf votre sujet. La netteté supplémentaire aidera à faire ressortir votre sujet un peu mieux.
Conclusion
Photographier une action en basse lumière est un test sévère de votre équipement photo et de vos compétences en photographie. Il est avantageux d'avoir un verre rapide et un appareil photo qui fonctionne bien dans des conditions de faible éclairage. En utilisant les conseils de cet article, vous devriez être en mesure de configurer votre appareil photo et de définir les paramètres d'exposition appropriés. Il faudra de la pratique pour toujours mettre l'accent. Il faudra encore plus de pratique et un peu de chance pour capturer les moments d'action de pointe. Mais quand vous le faites, cela n'a pas de prix.
Avez-vous d'autres trucs ou astuces que vous utilisez lors de la prise de vue dans des conditions de mauvaise ou basse lumière? Veuillez partager les commentaires ci-dessous.