La photographie à longue exposition est devenue très populaire au cours des deux dernières années, bénéficiant d'une large couverture dans les magazines de photographie de paysage et sur les sites Web de partage de photos.
Avec le nombre toujours croissant d'options pour les filtres à densité neutre (ND) à 10 arrêts sur le marché, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour essayer.
Cependant, prendre des photos lors de l'utilisation de tels filtres haute densité pose un ensemble de problèmes que vous n'avez peut-être pas envisagés auparavant, cet article est donc destiné à donner quelques conseils utiles que j'ai pris depuis le début de mon parcours d'apprentissage sur une longue exposition. la photographie.
D'abord, un peu de contextualisation…
Moulin à vent de Pitstone au coucher du soleil (ISO100, f / 18, 118 s)
Un filtre de densité neutre devrait être juste cela: neutre; bloquer la lumière sans laisser de dominante de couleur sur l'image résultante. Chaque «arrêt» d’un filtre ND réduit la quantité de lumière entrant dans la caméra d’un facteur 2, c’est-à-dire:- 1 arrêt = 21 = 2 = ND2
- 2 arrêts = 22 = 2 x 2 = 4 = ND4
- 3 arrêts = 23 = 2 x 2 x 2 = 8 = ND8
- 4 arrêts = 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 = ND16
- 10 arrêts = 210 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024 = ND1024
Un filtre à 2 arrêts assez courant (souvent appelé «ND4») réduit la quantité de lumière atteignant le capteur d'un facteur 4. Un filtre à 3 arrêts («ND8») d'un facteur 8 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à 10 arrêts, lorsque la lumière est réduite d'un facteur de 1024, ce qui signifie que l'obturateur doit être ouvert plus de 1000 fois plus longtemps que sans le filtre.
Bien que ce soit la raison pour laquelle vous obtenez une eau douce et soyeuse ou des nuages qui se précipitent dans le ciel, c'est également la raison pour laquelle votre flux de travail devra être adapté pour surmonter les problèmes résultant de l'énorme réduction de la lumière.
Derwent Water, Lake District, Royaume-Uni (100 ISO, f / 16, 67 s)
À propos des conseils de photographie en exposition longue
Astuce 1: Bien qu'un trépied soit considéré comme une exigence de base pour de nombreux photographes de paysage, il est encore plus important lors de la prise de vue avec un filtre à 10 vitesses. Les expositions peuvent facilement s'étendre à plus de quelques minutes, il est donc essentiel que votre trépied soit aussi solide que possible. Cela signifie généralement s'assurer que les jambes sont posées sur un sol ferme, que la colonne centrale n'est pas étendue et que la sangle est fixée de manière à ne pas attraper le vent.
Vous lirez souvent que les gens recommandent de suspendre votre sac photo au trépied pour ajouter du poids de lest, mais je pense qu'il peut souvent agir comme une grande voile et causer une plus grande instabilité en cas de vent, alors j'ai plutôt tendance à placer un pouf (plein de riz) sur le dessus de la caméra pour ajouter du poids supplémentaire, sans surface supplémentaire significative.
Astuce 2: Étant donné que le filtre est incroyablement dense, à moins que les conditions ne soient vraiment lumineuses, il n'y aura pas assez de lumière pour permettre à la mise au point automatique de fonctionner. Par conséquent, il est préférable de composer et de mettre au point votre photo sans le filtre, de passer à la mise au point manuelle, puis de fixer soigneusement le filtre. De cette façon, l'objectif ne recherchera pas la mise au point lorsque vous appuyez sur l'obturateur.
Astuce 3: Il est important de fermer l'obturateur du viseur, ou au moins de couvrir le viseur, pour assurer une mesure précise de la lumière (en cas de prise de vue en mode d'exposition automatique, comme la priorité à l'ouverture) et pour empêcher la lumière parasite de s'infiltrer pendant l'exposition. Je ne sais pas à quel point le deuxième point est critique, mais étant donné à quel point la mesure automatique est affectée par le viseur ouvert, je ne prends plus le risque, alors assurez-vous qu'il est fermé avant de prendre ma photo.
Astuce 4: Pour les expositions supérieures à 60 secondes, vous devez être en mesure de localiser le mode «AMPOULE» de votre appareil photo. Le passage à BULB vous permet d'ouvrir l'obturateur aussi longtemps que vous le souhaitez, ce qui permet des expositions très longues, c'est-à-dire:
- Vous aurez probablement besoin d'un câble de déclenchement à distance pour pouvoir verrouiller l'obturateur ouvert pendant une période de temps donnée (c'est une bonne idée de fixer le déclencheur à distance au trépied à l'aide de Velcro pendant l'exposition, encore une fois pour l'empêcher d'attraper le vent et se balançant).
- Vous aurez probablement besoin d'un moyen de calculer la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert. Dans certains cas, le calcul est trivial (par exemple, si une exposition sans filtre est de ¼ s, lors de l'utilisation d'un filtre à 10 arrêts, cela devient 0,25 sx ~ 1000 = 250 s, 250 s / 60 = ~ 4 minutes) mais en d'autres, cela peut être plus difficile, et comme les conditions d'éclairage peuvent changer assez rapidement, une application pour téléphone (telle que NDCalc pour Android / iOS) peut être très utile.
Astuce 5: Choisissez les bonnes conditions. Les conditions idéales pour la photographie à longue exposition sont lorsqu'il y a des nuages tachetés et un vent fort (voir Astuce 1). S'il n'y a pas de nuages, ou pas de vent, il n'y aura rien pour ajouter du mouvement. Je préfère photographier au lever / coucher du soleil, car le soleil est alors bas dans le ciel, ce qui augmente le contraste dans les nuages, ce qui entraîne un effet de stries exagéré dans l'image finale.
Lever de soleil sur la chaussée calcaire (ISO160, f / 13, 50 s)
Astuce 6: Même à faible ISO, des expositions très longues peuvent introduire du bruit sous la forme de pixels chauds. Vous ne pourrez peut-être pas les voir lors de la visualisation des résultats sur l'écran LCD de votre appareil photo, mais lorsqu'ils sont visualisés à 100% sur l'écran de votre ordinateur, vous pouvez trouver un certain nombre de pixels rouge / vert / bleu lumineux dans votre image.
Un moyen efficace de les supprimer est de prendre une exposition de longueur identique, à la même sensibilité ISO, avec le capuchon d'objectif en place. Les pixels chauds seront identiques dans tous les plans, presque comme une empreinte digitale de votre capteur, donc en reproduisant l'exposition avec le capuchon d'objectif allumé, vous générerez une image entièrement noire, avec les mêmes pixels chauds, à soustraire de votre choix image pendant le post-traitement.
Astuce 7: Certaines marques de filtres sont connues pour laisser plus de dominantes de couleur sur l'image finale. C'est une excellente raison (l'une des nombreuses) de filmer en RAW, car les dominantes de couleur peuvent souvent être corrigées lors du post-traitement. Parfois, pour des expositions particulièrement longues, cela peut simplement compromettre de manière irréversible une image et, dans ces cas, une conversion en noir et blanc est souvent le meilleur moyen de la surmonter.
Astuce 8: Une longue exposition ne compense pas une mauvaise composition. En fait, vous serez probablement encore plus frustré par la photo obtenue étant donné l'effort supplémentaire requis pour la prendre et la traiter.
De conclure…
Bien que j'aie discuté de quelques points supplémentaires à prendre en compte lors de la prise de longues expositions avec des filtres ND haute densité, vous apprenez rapidement à les adapter à votre propre modèle de travail qui devient une routine. Je trouve que prendre de longues expositions nécessite souvent plus de planification, de réflexion et de traitement qu'avec mes autres photographies, mais les résultats peuvent être époustouflants et en valent souvent la peine.
Si vous avez des conseils ou des problèmes supplémentaires que je n'ai pas mentionnés ici, je serais ravi de les entendre dans les commentaires.
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