Si quelqu'un me disait que je ne pouvais prendre des photos que d’une seule chose pour le reste de ma vie - j'y penserais pendant un moment, puis je choisirais la foudre. Heureusement, je vis dans la réalité et personne ne me le dira jamais, mais cela montre à quel point je suis passionné par la photographie de ce genre de choses.
Je suis un chasseur de tempêtes dans l'âme, alors j'aime tout ce qui concerne la météo. Ce serait difficile si je ne pouvais pas également capturer d’impressionnantes tempêtes de poussière, des supercellules, des crues éclair et tout ce qui pourrait se passer là-bas. Mais la foudre - j'adore la foudre.
«MountainSide» - Buckeye, Arizona - 50 mm, 100 ISO, f / 8,0, 20 s
La poussée d'adrénaline
Qu'est-ce que la foudre? J'ai vécu en Arizona toute ma vie et j'ai grandi en aimant notre saison de la mousson d'été. Un de mes premiers souvenirs en tant qu'enfant était assis sur notre porche arrière avec mon père et aveuglé par une grève frappant le champ derrière notre maison. Je me souviens encore d'avoir été aveuglé pendant quelques secondes. C'était si proche et si intense.
L'Arizona est un lieu fantastique pour capturer la foudre. Nous avons beaucoup de tempêtes à haute intensité, ce qui signifie que vous avez tendance à voir davantage la grève. Notre paysage est magnifique, des déserts et des cactus aux prairies vallonnées et au Grand Canyon. Une fois, j'ai rencontré un gars à Tucson qui passait deux semaines entières en Arizona uniquement pour photographier la foudre, et il venait d'Allemagne!
Essayer de capturer la foudre est une poussée d'adrénaline. C’est addictif. Vous pouvez regarder l’arrière de votre caméra et savoir que vous venez de capturer un éclair épique, mais vous n’êtes toujours pas satisfait, ou peut-être que c’est juste moi. Ce n'est jamais assez. Je veux plus. De plus en plus.
«Purple Rain» - Autoroute 347, AZ 50 mm, 200 ISO, f / 6,3, 25 s
La foudre est bizarre. Vous voulez vous rapprocher, mais pas trop. Le plus proche sera le mieux - parfois. Soudainement, il se calme et vous réalisez qu'une tempête vient de s'accumuler juste au-dessus de votre tête et qu'une frappe venue de nulle part vous oblige à vérifier votre short. Je suis généralement au milieu de nulle part, tard dans la nuit, et il y a quelque chose de fou à voir un paysage s'illuminer en un clin d'œil.
Ce qui rend la foudre amusante à photographier, c'est son caractère unique. Il n'y a pas deux boulons identiques. Vous ne savez jamais avec quoi vous vous retrouverez. De plus, si vous êtes tout seul, personne d'autre ne peut avoir la même image que vous.
Trouver les tempêtes
C'est en réalité la partie la plus difficile de photographier la foudre. Vous vous inquiétez peut-être de vos réglages, de vos objectifs et de tout cela, mais si vous le faites pendant un certain temps, tout cela devient une seconde nature. Trouver les tempêtes est la tâche difficile. Vous pouvez vivre dans une partie des États-Unis, ou même du monde, où la foudre ne se produit pas beaucoup, voire pas du tout. Mais si c'est le cas, alors vous devez apprendre les modèles et regarder les prévisions pour être préparé.
La meilleure façon de le faire ici aux États-Unis est de mettre en signet la page Web de votre service météorologique national local, que vous pouvez trouver sur NOAA.gov. Leurs pages ont des liens vers des radars où vous pouvez suivre les tempêtes. Si vous voulez vraiment devenir intense, prenez une copie de RadarScope (iOS ou Android) pour l'avoir sur votre smartphone à tout moment.
Si vous n'avez pas de foudre dans votre région, vous voudrez peut-être investir dans une tournée de chasse aux tempêtes ou des vacances dans un endroit comme l'Arizona pendant l'été.
«Buckeye» - Buckeye, AZ - 50 mm, 160 ISO, f / 10, 8 s
Outils dont vous avez besoin
D'accord, ces prochaines sections sont ce qui vous tient vraiment à cœur de toute façon, alors allons-y. Des outils, c'est-à-dire des éléments dont vous avez besoin pour capturer la foudre.
Le fait est que j'ai commencé avec un petit point and shoot qui prenait trois coups par seconde. En fait, j’ai attrapé une frappe folle avec elle à ma troisième ou quatrième fois, et c’est ce qui m’a vraiment rendu accro. Ainsi, vous pouvez littéralement capturer l'éclairage avec des caméras de base si vous voulez compter sur la chance. Il existe même des applications pour votre smartphone.
Mais si vous voulez éliminer autant de chance que vous le pouvez ET capturer des images époustouflantes et à couper le souffle, vous voudrez probablement mettre à niveau vos outils. Vous n’avez pas besoin de devenir fou. Voici la liste de base de ce dont vous avez besoin:
- Un reflex numérique, un reflex ou tout autre appareil photo qui vous permet de contrôler la durée de votre exposition.
- Objectifs bien sûr. Des plages focales variables sont indispensables, même si je suis fan des nombres premiers.
- Un trépied - plus il est solide, mieux c'est.
- Un déclencheur sans fil ou un intervalomètre.
C’est vraiment l’essentiel. Vous n’avez pas non plus besoin de l’équipement le plus cher. Les reflex numériques de base sont un bon point de départ. Ma première mise à niveau depuis le point and shoot était un Canon Rebel XSi. Il a fait le travail pendant environ un an, mais je savais que je voulais finir par aller en plein format.
Mammouth, AZ - 50 mm, 200 ISO, f / 6,3, 25 s
J'utilise des produits Canon, en particulier un couple de 5D Mark III et un Mark II comme sauvegarde. Les lentilles que je porte lors d'une poursuite à la tempête:
- Rokinon 14 mm f / 2,8 (principalement pour la photographie en accéléré, mais aussi pour les grands paysages)
- Canon 16-35 mm f / 2.8
- Canon 17-40 mm f / 4.0
- Canon 35 mm f / 1.4
- Canon 50 mm f / 1.2
- Canon 135 mm f / 2.0
Votre trépied a juste besoin d'être robuste et résistant. Lorsque vous photographiez pendant un orage, il y aura généralement des problèmes de vent. J'ai eu des trépieds qui ont été soufflés par une forte rafale de vent. Je n’ai pas dépensé autant sur les trépieds que sur le matériel d’appareil photo et les outils time-lapse, mais j’utilise les jambes et les têtes Manfrotto. Si vous pouvez vous le permettre, passez à un trépied qui a des jambes indépendantes et une base plus stable, qui vous permettra de tirer avec une position plus large.
Enfin, vous aurez besoin d'une sorte de déclencheur externe. Il peut être n'importe où, de la sortie de câble filaire de base à un intervalomètre sans fil. Personnellement, j'aime les intervallesomètres sans fil, car vous pouvez contrôler votre caméra de l'intérieur de la voiture où vous êtes plus en sécurité que de rester à l'extérieur pendant un orage. J'adore aussi les sans fil, car les câbles câblés peuvent s'emmêler dans les jambes de votre trépied si vous faites vos bagages à la hâte. Ils sont simplement plus faciles à utiliser.
Un peu sur les capteurs de foudre
Un autre contrôle externe pour la photographie éclair est un capteur de foudre et un déclencheur. L'intérêt de l'un de ces déclencheurs est qu'il détecte le flash de la foudre et déclenche automatiquement l'obturateur de votre appareil photo. Vous pouvez le placer confortablement sur votre appareil photo, de jour comme de nuit, et vous asseoir dans votre voiture et laisser l'appareil faire tout le travail.
Scott City, KS - 33 mm, 100 ISO, f / 16, 2 s, déclenchement éclair
La partie la plus difficile à propos des capteurs de foudre est d'en trouver un qui soit fiable. J'en ai eu trois différents et il m'a fallu jusqu'à ce que j'achète l'un des plus chers (The Lightning Trigger® IV) pour que je me sente comme si j'en trouvais un qui fonctionne. J'en ai eu quelques-uns de la variété 100-200 $ et ils ne se déclenchent pas toujours à partir d'un éclair. C’est un peu le problème, non? Donc, pour moi, si vous pouvez économiser pour un bon, cela vaut le prix au lieu de dépenser 100 $ deux ou trois fois pour essayer de trouver celui qui fonctionne.
Mon opinion sur les capteurs de foudre est qu'ils sont bons pendant la journée, mais deviennent de moins en moins utiles à mesure qu'ils s'assombrissent. La plupart des photographes aiment utiliser un déclencheur car il aide à photographier la foudre de jour et permet également d'économiser votre obturateur. Pendant la journée, vous pouvez soit prendre une tonne de photos d'affilée et espérer avoir de la chance, soit utiliser un déclencheur. Les déclencheurs fonctionnent alors. Grande invention.
Red Rock, AZ - 17 mm, 400 ISO, f / 8,0, 1 / 160e, déclencheur de foudre
Il y a aussi un argument selon lequel il peut également sauver votre obturateur la nuit. Mais chaque fois que je tire des éclairs, il y a suffisamment de clignotements pour que ma gâchette continue de tirer encore et encore de toute façon. L'anatomie d'un éclair est qu'il y a des parties de celui-ci qui pourraient être manquées si vous attendez qu'une gâchette déclenche votre obturateur. Je préfère de beaucoup augmenter mes chances de capturer l’éclair entier en faisant 15 à 25 expositions d’une seconde encore et encore. Une fois que le soleil se couche et que je peux commencer à avoir deux ou trois secondes d'expositions, j'enlève la gâchette et j'utilise l'intervallomètre. Mais c’est juste moi!
Tucson, AZ - 14 mm, ISO 50, f / 16, 2 s, capture time-lapse
Pendant la journée, comme j'aime faire du time-lapse, j'aurai la chance de capturer des éclairs juste à partir de cela, sans déclencheur. Prendre des photos toutes les une ou deux secondes vous permet d'enregistrer un laps de temps doux et, espérons-le, d'accrocher quelques coups de foudre. Cela m'est arrivé d'innombrables fois. J'en ai même capturé quelques-uns avec un intervalle encore plus long sur le laps de temps. Vous pourriez essayer si vous êtes intéressé par le time-lapse.
Les paramètres de la caméra
Les gens me demandent tout le temps "Quels sont les bons paramètres pour prendre des photos éclair?" et la réponse est que cela varie comme toute autre chose en photographie. Mais il existe de bonnes directives pour vous aider à démarrer.
Pour la foudre diurne, vous voulez faire de votre mieux pour avoir une exposition aussi lente que possible, ce qui peut signifier f / 16-f / 22 et peut-être un filtre de densité neutre. Personnellement, je n'aime pas les filtres ND pour ce type de photographie parce que lorsque je les ai utilisés dans le passé, ils ont tendance à laver un peu la foudre, mais c'est quelque chose à essayer au moins. Vous pouvez activer un filtre ND, augmenter l'ISO à 200 et espérer que cela aidera le boulon à apparaître un peu plus intensément. La foudre diurne est difficile malgré tout. Les meilleurs résultats sont généralement obtenus lorsqu'il fait vraiment sombre avec de gros nuages, sans beaucoup de soleil. Les grèves apparaîtront beaucoup mieux sur un fond sombre.
Camp Verde, AZ - 23 mm, 100 ISO, f / 18, 6 s
La nuit est un tout autre jeu de balle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent modifier vos paramètres. Êtes-vous en ville? L'obscurité totale et totale? Y a-t-il une pleine lune? Les boulons arrivent-ils rapidement et furieusement, ou sont-ils espacés de quelques minutes? La foudre est-elle à seulement quelques miles, ou à 25 miles ou plus?
Voici quelques situations et paramètres courants à utiliser lorsque le ciel s'assombrit lors d'une nuit à la poursuite des tempêtes:
- Crépuscule / coucher de soleil: f / 10-16, 2-10 secondes, 200 ISO. Vous pourriez augmenter votre ISO encore plus car le ciel a encore de la lumière et vous voulez que la foudre se démarque vraiment.
- Heure bleue - à mesure qu'il s'assombrit, vous ouvrirez votre ouverture et augmenterez peut-être votre vitesse d'obturation.
- Une fois la nuit tombée, votre ISO devient plus importante. L'éclair sur un ciel sombre signifie que vous n'avez pas besoin d'une ISO aussi élevée ou que vous risquez de faire exploser votre éclair.
- Après la tombée de la nuit en ville, une ouverture plus étroite donne de meilleurs résultats avec les lumières de la ville, vous pouvez donc prendre des photos à f / 10-16 même après la tombée de la nuit. La vitesse d'obturation dépendrait de la luminosité des lumières; même chose avec l'ISO. Habituellement, en ville, j'aime les expositions de 10 à 15 secondes.
- Après la tombée de la nuit, à l'abri de la lumière - ouvertures plus larges - généralement f / 5,6-f / 8. Vous voudrez réduire votre ISO à 100 pour vous assurer de ne pas avoir de photos éclatées. S'il fait vraiment sombre, vous voudrez peut-être des expositions plus longues, 20 à 30 secondes.
- Après la tombée de la nuit, mais avec beaucoup de lumière ambiante, par exemple, une pleine lune - des expositions plus courtes pour réduire les mouvements dans les nuages si vous ne le souhaitez pas.
- Fermer la foudre - ouverture plus étroite, faible ISO.
- Loin - ouverture variée, ISO peut-être plus élevée pour que les boulons soient mieux visibles.
L'essentiel est que rien de tout cela n'est gravé dans la pierre. Vous devez sortir et vous entraîner pour apprendre les meilleurs réglages pour vous et ce que vous aimez.
«Saguaro Bolt» - Wickenburg, AZ - 16 mm, 200 ISO, f / 11, 10 s
Les plus grandes choses à surveiller:
• Ne soufflez pas votre foudre. Parfois, les boulons sont si brillants que vous ne pouvez rien y faire. Mais lorsque vous réalisez que les frappes sont si intenses que vous soufflez des choses, réduisez votre ouverture ou laissez tomber l'ISO.
• Ne laissez pas votre éclair être trop sombre. Ah le revers de la médaille. Si votre ouverture est trop étroite et votre ISO trop faible, cet éclair éloigné peut ne pas être aussi brillant et vif. Cela nécessitera beaucoup de post-production et pourrait entraîner un bruit excessif si vous devez augmenter votre exposition pour la rendre belle. Vous n'obtiendrez probablement pas non plus beaucoup de nuages et de paysages environnants à moins que le boulon ne soit très brillant. Vous voulez vous assurer d'avoir toujours une bonne exposition afin d'obtenir des détails dans les nuages et le paysage si vous le pouvez.
• Effet fantôme sur les nuages. Si vous prenez de très longues expositions pour la foudre (25 secondes ou plus), vous risquez de voir des images fantômes dans vos nuages lorsqu'ils sont éclairés par différentes frappes au cours de votre prise de vue.
Focalisation
J'aurais pu inclure la concentration dans la section ci-dessus, mais je trouve cela si important que je voulais y mettre davantage l'accent. L'erreur la plus grave et la plus courante que je vois dans la photographie éclair est les images floues (la seconde proche est la foudre soufflée). Cela semble être la chose la plus difficile à apprendre à faire correctement.
Je m'inclus dans ça! Même l'été dernier, j'étais enthousiasmé par certaines images de foudre pour rentrer à la maison et me rendre compte qu'elles n'étaient pas au point. Nous gâchons tous ça.
Phoenix, AZ, 200 ISO, 26 mm, f / 8,0, 15 s
Je pense que la principale raison en est que nous nous appuyons souvent sur le réglage «infini» de nos objectifs. Alors que certains objectifs ont un arrêt dur pour l'infini (je ne connais certainement pas bien de nombreux objectifs autres que Canon), la plupart d'entre eux ne le sont pas. Même s'il y a un arrêt difficile, est-ce vraiment parfait?
La meilleure façon de se concentrer la nuit:
- Autofocus sur les lumières de la ville lointaine si vous le pouvez. Je trouve que c'est le moyen le plus fiable la nuit. Parfois, la lune est sortie, ce qui est un autre bon moyen.
- S'il n'y a pas assez de lumières sur lesquelles se concentrer, alors Live View est votre meilleure méthode. Utilisez Live View, effectuez un zoom avant (sur l’écran uniquement pas avec votre objectif) sur tout ce que vous pouvez, même s’il s’agit d’une seule lumière à l’horizon, et effectuez la mise au point manuellement.
- Si tout le reste échoue, utilisez l'infini. Mais une fois que vous obtenez un coup de lumière sur la caméra, vérifiez si la mise au point est bonne. Sinon, ajustez.
N'oubliez pas que plus votre ouverture est large (comme f / 5,6), plus la mise au point est difficile. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur des lumières qui sont à seulement un mile de distance, mais le boulon atterrit à cinq miles de distance et il peut être légèrement mou. Une ouverture plus étroite aide vraiment à résoudre ce problème. Une fois pour moi, il faisait tellement noir que j'ai choisi de me concentrer sur les lumières d'un camion qui arrivait à environ un demi-mile sur la route. Il s'avère que la foudre à 10 miles de distance était floue. J'ai pleuré - un peu.
Casa Grande, AZ - 50 mm, 125 ISO, f / 9,0, 25 s
Un autre conseil, que je n'ai jamais fait moi-même, est que lorsque vous trouvez ce point d'infini parfait à disons f / 8-f / 10, mettez une petite égratignure sur votre objectif avec un couteau X-Acto, ou une fine ligne avec un stylo de peinture, et alignez-le chaque fois que vous en avez besoin.
Dernier point mais non le moindre: si la mise au point du bouton de retour n'est pas configurée sur votre appareil photo, vous devrez régler votre objectif sur la mise au point manuelle. Vous ne voulez pas effectuer tout le travail de mise au point sur des lumières distantes avec Live View, mais seulement pour prendre votre première photo et que votre appareil photo essaie de faire la mise au point dans le noir! Votre meilleure solution absolue ici est de rechercher le focus du bouton arrière sur le dPS. Des photographes de paysage aux photographes de mariage et de portrait, c'est un must.
Pratiquez, restez en sécurité et amusez-vous!
Tous mes conseils sont basés sur mon expérience. Vous pouvez trouver des opinions ou des pensées différentes ailleurs, ou vous pourriez même avoir vos propres méthodes. C'est bon. Déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous, c'est comment la photographie fonctionne en général.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de pratiquer. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'éclairs là où vous êtes, alors prévoyez peut-être un voyage quelque part (comme l'Arizona) où vous pourrez passer quelques semaines à photographier des éclairs chaque fois que vous en aurez l'occasion.
Pierre à aiguiser - (Highway 90 près de Whetstone, AZ 50 mm, ISO 100, f / 5,6, 25 sec)
Comme tout dans la vie, la pratique vous rend meilleur. Vous pouvez lire cet article et avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais être réellement là-bas, sur le moment, est une autre histoire. J'ai suffisamment fait cela pour que je puisse m'arrêter à un endroit et connaître à peu près mes paramètres avant de sortir l'appareil photo du sac. Mais il y a encore des moments où je ne suis pas tout à fait sûr et que je dois prendre quelques photos d’entraînement. Toutes les situations ne sont pas identiques, vous apprendrez donc lentement les bons réglages pour chaque scène.
Veuillez rester prudent! Au cours des trois derniers mois, j'ai eu des coups de foudre à moins de 75 pieds de moi. Yikes. C’est effrayant à coup sûr. Faites-le en sachant que plus vous vous rapprochez, plus vous courez de risques d'être touché. Deux chasseurs de tempête ont été frappés par la foudre cette année. C’est un vrai danger.
Mais amusez-vous bien. Il n'y a rien de tel que de capturer une frappe incroyable devant la caméra. Je vous souhaite bonne chance.