Les histogrammes sont la solution à un problème fondamental de la photographie: nos yeux ne disent pas toujours la vérité. Avez-vous déjà été dans une pièce sombre, allumé votre téléphone et l’avoir trouvé aveugle, vous aimez les affaires de personne? La même chose peut arriver en photographie. Plusieurs fois, j’ai pris des photos de nuit et elles ont fière allure sur l’écran LCD de mon appareil photo - jusqu’à ce que je les ouvre le lendemain sur mon ordinateur et que je réalise qu’elles sont toutes désespérément sous-exposées. Entrez l'histogramme. C'est l'un des meilleurs moyens de connaître exactement, mathématiquement, la luminosité de vos pixels. Alors, allons-y.
1) Que sont les histogrammes?
Les histogrammes sont des graphiques des pixels de votre caméra qui montrent spécifiquement luminosité. Ceci est très utile. Vous n’avez pas besoin de vous fier à vos yeux pour déterminer la luminosité d’une photo; vous pouvez obtenir une compréhension plus objective en regardant un histogramme. Voici un exemple de photo associée à son histogramme:
Comme vous pouvez le voir, la photo ci-dessus est très sombre. L'histogramme en dessous est également déplacé principalement vers la gauche. Ce n’est pas une coïncidence. Voici un autre exemple:
La photographie ci-dessus n'est ni sombre ni lumineuse; c'est quelque part au milieu. En d'autres termes, la majorité des pixels de l'image ci-dessus sont simplement «normaux» en luminosité - et l'histogramme est approximativement centré.
Voici le dernier exemple:
Sur cette photo, qui est clairement beaucoup plus lumineuse, l'histogramme est groupé beaucoup plus près de la droite. Les choses commencent-elles à avoir un sens? Voici notre bilan à ce jour:
- Photo sombre: Histogramme vers la gauche
- Photo lumineuse: Histogramme vers la droite
- Photo moyenne: Histogramme centré
La mise en page d’un histogramme est essentiellement la suivante:
Ainsi, les histogrammes sont un graphique de la luminosité de chaque pixel de votre photo, disposés de l'obscurité à la lumière. Ils sont un moyen utile de visualiser la luminosité de votre photo de manière objective. De plus, vous avez probablement remarqué que toutes les photos à ce jour sont en noir et blanc. C’est parce que les histogrammes de couleurs contiennent un peu plus d’informations et qu’ils demandent un effort supplémentaire pour les comprendre (bien qu’ils soient encore assez faciles, comme je vais le dire dans un instant).
2) Pourquoi les histogrammes sont-ils importants?
Outre ce que j'ai déjà suggéré - que les histogrammes vous aident dans l'obscurité - il y a quelques autres raisons pour lesquelles les histogrammes sont importants. Plus important encore, c'est l'un des meilleurs moyens de savoir si vous avez perdu tout détail dans les hautes lumières ou les ombres d'une image.
C’est un concept simple: quand il y a des pixels d’un côté ou de l’autre de l’histogramme, en noir ou blanc, vous avez perdu une partie des informations de votre photo. Par exemple, dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir que j'ai perdu des détails dans les tons clairs, car l'histogramme a une colonne haute à l'extrême droite:
Il en va de même pour cette photo, qui présente des régions totalement noires:
Lorsque vous prenez des photos et que vous ne savez pas si vous avez perdu des détails importants, l’histogramme est un excellent point de départ. Chaque fois que cette partie de l'histogramme touche l'extrême extrême, vous risquez de perdre des détails dans cette région. Personnellement, j'utilise constamment des histogrammes pour m'assurer que j'expose correctement, et surtout pour m'assurer que je ne surexpose pas une image. (Les zones surexposées de blanc pur sont impossibles à récupérer, alors qu'il est généralement possible de ramener les zones d'ombre même lorsqu'elles semblent presque complètement noires.)
3) Comment utiliser les histogrammes
Il est très facile d’utiliser correctement les histogrammes. En fait, vous n’avez pas besoin de consulter la majeure partie de l’histogramme.
Concentrez votre attention uniquement sur le côté droit de l'histogramme, là où les tons clairs apparaissent. Demandez-vous si quelque chose est surexposé (qui apparaîtrait comme une colonne touchant le côté droit). Par exemple, cet histogramme provient de la photo des dunes de sable ci-dessus:
Vous pouvez voir à partir de cet histogramme que la photo est surexposée. Vous n’avez même pas besoin de regarder l’image elle-même pour vous en rendre compte. En raison de la haute colonne contre le côté droit, vous pouvez en déduire que certaines parties de l'image sont complètement blanches. Pas bon.
Avoir une colonne à l'extrême droite n'est pas toujours un problème. Par exemple, si le soleil est sur votre photo, il devrait être complètement blanc au centre. Cependant, soyez prudent. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose à éviter, surtout si plus d'une petite poignée de pixels sont complètement surexposés.
Note latérale:
Vos pixels doivent être complètement blanc avant qu'il soit impossible de récupérer les détails des hautes lumières. Régions de surbrillance normales? Ils sont parfaitement fins et faciles à récupérer, tant que rien n’est 100% blanc.
La chose la plus importante est d'éviter de souffler les reflets. Si vous faites cette erreur, il n’existe pas de solution de post-traitement facile. C’est la raison pour laquelle j’aime tant les histogrammes - ils permettent de savoir avec certitude si les détails de surbrillance d’une image ont disparu.
4) Comprendre les histogrammes de couleurs
Les histogrammes que j'ai affichés jusqu'à présent sont précis, mais ils ne concernent que les images en noir et blanc. En photographie couleur, les histogrammes deviennent un peu plus complexes. C’est parce que le capteur de votre caméra a rouge, vert et bleu photosites dans chaque pixel. Ainsi, naturellement, un histogramme de couleur a des composants rouges, verts et bleus. Voici un exemple de photo associée à l'histogramme:
Cela conduit à un résultat intéressant: vous pouvez perdre des informations dans une couleur sans perdre des informations dans les autres. Par exemple, vous pourriez avoir une photo très lumineuse où certains des canal bleu est surexposé, mais le Circuit Rouge et Circuit Vert sont bien, comme l'image ci-dessous. Est-ce un problème?
Oui, c'est un problème! Cela signifie que vous pourrez récupérer quelque surlignez les informations, mais les couleurs de vos surbrillances ne seront pas tout à fait correctes lorsque vous le faites. Ils changeront dans des directions étranges, car vous avez perdu beaucoup d'informations bleues.
La surexposition d'un seul des trois canaux de couleur est presque aussi grave que la surexposition de tous.
Heureusement, la plupart des caméras vous permettent de voir tous les histogrammes de couleur à la fois, vous ne volez donc pas à l'aveugle. Vous souhaiterez activer cette fonctionnalité (sinon, la caméra pourrait simplement afficher un histogramme monochromatique par défaut, ce qui n'est pas très précis). Par exemple, sur mon reflex numérique Nikon, je peux voir cet écran lors de l'examen d'une image:
5) Comment activer l'histogramme dans votre appareil photo
J'espère que vous conviendrez que c'est une bonne idée d'activer l'histogramme des couleurs dans votre appareil photo. Comment tu fais ça? Cela varie:
- Sur la plupart des appareils photo Nikon, accédez à Menu> Icône de lecture> Options d'affichage de lecture> Histogramme RVB. Ensuite, lorsque vous examinez une photo, appuyez plusieurs fois sur le bouton «haut» du pavé directionnel pour faire défiler les différents affichages.
- Sur la plupart des appareils photo Canon, accédez à Menu> Icône de lecture> Affichage de l'histogramme> Luminosité / RBG> RVB. Ensuite, lorsque vous examinez une photo, appuyez plusieurs fois sur le bouton "Info" pour parcourir les différents affichages.
- Sur la plupart des appareils photo Sony, accédez à Menu> Icône d'engrenage> Bouton DISP> Histogramme. Ensuite, lorsque vous examinez une photo, appuyez sur le bouton DISP pour faire défiler les différents affichages (ou sur le bouton «haut» du pavé directionnel si votre appareil photo n’a pas de bouton DISP).
Cependant, chaque caméra est différente. Si vous possédez une caméra d'un autre fabricant, le processus ne sera pas exactement le même. Même si vous possédez un appareil photo Nikon, Canon ou Sony, votre modèle exact peut présenter des différences. En cas de doute, consultez votre manuel d'utilisation. Ou recherchez simplement la réponse en ligne.
6) Une alternative à l'histogramme
Les histogrammes ne sont pas le seul outil pour ce travail. Il y a aussi clignements, qui font que les régions surexposées d'une photo clignotent en noir et blanc après examen.
Les clignotements ne sont pas toujours aussi bons que les histogrammes - en particulier, ils ne vous indiquent pas les canaux de couleur individuels - mais beaucoup de gens les trouvent plus faciles à comprendre. Ils font également un bon travail en montrant exactement où toute surexposition se produit.
Si votre caméra dispose de cette option, elle sera dans le même menu que le paramètre d'histogramme. Cela s'appelle «Highlights» pour Nikon et «Highlight alert» pour Canon. Pour Sony, ils sont automatiquement activés une fois que vous activez l'histogramme.
7) Une note sur l'histogramme JPEG.webp
Une discussion sur les histogrammes (ou clignotements) n'est pas complète sans mentionner un corollaire: aussi utiles soient-ils, ils ne reflètent généralement pas l'ensemble complet de données RAW que la plupart des caméras peuvent capturer. En d’autres termes, il est possible que votre histogramme ou vos clignotements indiquent qu’une surbrillance est passée, mais vous pouvez en fait récupérer les données sans problème - parfois à peine - dans des logiciels de post-traitement comme Photoshop ou Lightroom.
La raison en est que les appareils photo affichent l'histogramme en fonction des paramètres JPEG.webp de votre appareil photo, même lorsque vous enregistrez des fichiers RAW. (Consultez notre introduction à RAW vs JPEG.webp, et pourquoi vous devriez prendre des photos RAW.) Ainsi, si vos paramètres JPEG.webp incluent un contraste extrême et des couleurs vives, votre histogramme peut indiquer que vous avez surexposé un surexposition bien avant de perdre des données. dans le fichier RAW.
Pour la plupart des photographes, ma recommandation est simplement de laisser vos paramètres JPEG.webp - appelés paramètres d'optimisation d'image, paramètres de style créatif, etc. - définis sur des valeurs «ennuyeuses» qui n'ajoutent pas beaucoup de contraste ou de saturation. Personnellement, j'utilise juste Camera Standard avec un contraste et une saturation réglés sur zéro.
Note latérale:
Si vous voulez vraiment l'histogramme de couleurs le plus précis possible, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ces changements de base, y compris régler votre Picture Control sur la version la plus plate possible, réduire le contraste autant que possible et utiliser une balance des blancs «UniWB» spécifique pour tous vos photos (ce qui les fera apparaître très vertes au dos de votre écran LCD). Ces étapes sont excessives pour la plupart des photographes, qui utilisent simplement les histogrammes comme guide de base pour éviter la surexposition. Cela dépasse également la portée de cet article, mais si vous êtes un maniaque de l'histogramme, cela pourrait valoir la peine d'être exploré.
8) Conclusion
C’est un fait simple que vous ne pouvez pas faire confiance à vos yeux pour être parfaitement précis. Vous ne pouvez pas non plus faire confiance à l’écran LCD de l’appareil photo - et avec les histogrammes, vous n’avez pas besoin de le faire. La seule chose importante est de savoir les lire. Une fois que vous aurez compris comment lire un histogramme, vous aurez un énorme avantage en photographie. Vous ne finirez pas par surexposer ou sous-exposer une image par accident, car vous savez déjà à quel point elle est lumineuse.
Personnellement, j'utilise beaucoup les histogrammes (et les blinkies aussi). La même chose est vraie pour presque tous les photographes que je connais. Il s’agit d’un outil formidable qui mérite d’être appris à l’utiliser correctement.